Paso 1: Medir el espacio y trazar los planos

El espacio con el que trabajábamos era siempre un poco incómodo y pedía algo un poco más organizado. Quería que la pieza que iba a construir combinara bien con las estanterías que había construido hace unos años, tanto en forma como en función. También quería que el resultado final aprovechara al máximo el espacio de la pared, sin que pareciera grande y voluminoso y, en definitiva, sin que estorbara. Primero medí el espacio de la pared con las estanterías y creé un dibujo a escala de toda la pared. Esto me permitió determinar la dimensión exacta del producto final en papel antes de hacer un corte en la madera. Hice el asiento de la ventana 5 ‘de largo con tres grandes cajones debajo de ella celebrar ollas y tapas de sartenes, botellas de vino (Sé que deben estar en su lado, pero no somos tan elegante), y otros grandes objetos pesados que nunca encuentran un buen hogar en la cocina. Además, el aparador mide 1,80 m y tiene dos cajones anchos y profundos que le dan una gran superficie y, al mismo tiempo, son proporcionalmente agradables a la vista (¡vamos, rectángulo dorado!). Hay dos puertas en el aparador, una a la izquierda y otra a la derecha que albergan todo, desde la vajilla a una instapot y luego el centro “puerta” es en realidad en diapositivas para tirar hacia fuera y actuar como un centro de basura y reciclaje.

Quería que todo fuera proporcionado y atractivo, pero que a la vez tuviera toda la utilidad y funcionalidad necesarias para un mueble de uso diario. Quería forma y función, y creo que en este proyecto lo he conseguido.

Paso 2: Decidir las especies de madera y las chapas

I decided to use birch plywood since it is readily available at our local lumber yard. The stuff I bought was about twice the price of what you would buy at the big box stores and was about twice the quality too… which honestly isn’t say that much. At about $75 for a sheet of 3/4″ I was a bit disappointed in the thickness of the birch veneer. It was nearly paper thin and splintered like nothing else. A local cabinet-quality lumber provider was selling much higher quality birch plywood for another $20 more per sheet. Although I wanted this project to be beautiful I didn’t think that I needed that level of lumber since much of the edges of the panels were going to be either in joints or covered up with red oak.

I went with red oak as the main lumber because it is readily available and a local sawyer mills it up, dries it (air), and stickers it for anyone interested to file through. At $1.00 per board foot it is a steal and I love supporting someone who is locally harvesting timber. Oak is somewhat forgiving and it matches the oak cabinets we already have in the kitchen I had built a number of years ago.

Paso 3: Construir las cajas – Cortar los dados

No voy a entrar en detalles extremos aquí en cada corte dimensión, sino más bien una visión general de cómo construí los casos para los gabinetes. Construí el asiento de la ventana y el aparador como dos cajas separadas. Cuando los llevé a la cocina, los uní el uno al otro.

Utilicé mi sierra de mesa para cortar los componentes a medida basándome en mis dibujos originales. Planee usar uniones simples para unir todo. Una ranura es básicamente un surco aserrado en una tabla para que otra tabla pueda encajar en ella. Utilicé una hoja de ranurar en mi sierra de mesa para hacer los cortes y probé varias piezas para que encajaran bien, pero no tanto como para tener que utilizar un martillo para unirlas.

Todos los dados se cortaron después de marcar exactamente dónde pensaba unir las piezas. Planeé utilizar el pegamento, los tornillos, y un pedazo del avellanador para traer la cosa entera junta.

Paso 4: Construcción de las cajas – Montaje en seco de las piezas

Una vez cortados todos los componentes a la medida y ranurados en los puntos correctos, pasé a ensamblar en seco todas las piezas para asegurarme de que todo estaba a escuadra y encajaba correctamente. Si tienes que golpear las piezas con un mazo, los dados están demasiado apretados. Usted puede ver los estiradores en la parte superior de los casos en la segunda foto. Estos están ahí para conectar todo, pero no necesitaba ser una hoja grande de madera contrachapada, ya que estoy instalando una tapa de madera maciza en ambos casos. Deje un espacio para las patadas en la parte inferior de ambas cajas ya que planeaba hacer una barandilla arqueada en la parte inferior de ambas cajas.

Con el ajuste correcto las cajas se mantendran juntas por si solas durante el ajuste en seco.

Paso 5: Construcción de las cajas – Lijado y acabado de las piezas

Antes de pegar y atornillar todo tómese el tiempo ahora para lijar todo por lo menos a 220 de grano y luego acabar con ellos. He utilizado tanto Vermont Naturals suero de acabado y Minwax Polycrylic ya que ambos tienen super bajo a ningún COV y puedo terminar todo en mi casa o tienda … dependiendo de cuál es más cálido 🙂

Con estos tipos de acabado se necesita lijar la primera y segunda capa ligeramente para eliminar el grano levantado y luego limpiar el polvo y poner capas posteriores a partir de ahí. Yo di unas seis capas en total. Son mas capas pero no huele y el material seca en un par de horas a diferencia del poliuretano.

Paso 6: Construcción de las cajas – Pegar y atornillar las piezas

Utilicé una escuadra para marcar donde debían ir todos los tornillos en línea con las juntas del dado. A continuación, utilicé una broca para taladrar los agujeros en los lugares correctos. Entonces utilicé un cepillo pequeño del pegamento para pegar todos los dados en todos los lados del árbol y para poner los casos juntos. Unas abrazaderas pueden ayudar a ajustar las cosas para conseguir que se enderezó por completo y cuadrado y luego los tornillos se utilizan para tirar de todo junto. Pude usar tornillos ya que todas las juntas estarían cubiertas por paneles falsos, la parte superior, o no estaban expuestas en absoluto. Este es un método sólido como una roca para construir cajas de gabinete.

Paso 7: Construir los marcos de la cara – Inventario de materiales

Una vez construidas las cajas, era el momento de preparar el material para los marcos. Utilicé madera de roble rojo de 7/8″ para hacer los marcos. La mayoría de los marcos eran de 1-1/2″ y 1″ de ancho, con los travesaños inferiores de ambas cajas de 2-1/2″ de ancho para acomodar los arcos y dar a todo el conjunto un aspecto sólido. Planeé encastrar los cajones y las puertas en el marco frontal.

Tuve que determinar cuántas piezas necesitaba de cada una para el marco frontal final utilizando mis dibujos originales junto con las cajas de armarios terminadas. Corté suficiente material para construir el marco frontal y me sobraron algunas piezas. Preparé el material que iba a utilizar para los marcos frontales y marqué cada pieza etiquetándola en mi dibujo, en los armarios y en la pieza de madera que iba a utilizar para el marco frontal. Hice un inventario de todo esto en una hoja de papel para poder determinar claramente qué piezas necesitaba y asegurarme de que cada pieza tenía un lugar específico en el marco frontal.

Paso 8: Construcción de los marcos frontales – Marcado y corte de los arcos para los travesaños inferiores

Los travesaños inferiores del marco frontal están arqueados, lo que da a toda la pieza una sensación de ligereza. Para marcar los arcos utilicé un truco ingenioso para hacer la plantilla de ambos travesaños inferiores. Esto es lo que hice:

1. Necesitaras tu plantilla. Utilicé madera contrachapada de 1/4″ del tamaño exacto de mis travesaños inferiores (tanto a lo largo como a lo ancho).
2. Necesitarás un tablero de soporte al que fijar la plantilla con tornillos. Yo utilicé un trozo de pino de 3/4″. Los tornillos marcarán la parte inferior izquierda del arco, el punto central del arco y la parte inferior derecha del arco.
3. Yo planee que mi arco comenzara a 3″ de cada extremo del riel y a 1/2″ de la parte inferior. Marque este punto en los lados izquierdo y derecho de la plantilla y luego puse un tornillo a traves de la marca en la plantilla en la tabla de pino dejando aproximadamente 1/2″ del eje del tornillo sobresaliendo.
4. A continuación, encontré el centro de la plantilla y marqué exactamente la altura a la que quería que llegara el arco. Puse otro tornillo en este punto con aproximadamente 1/2″ del eje que sobresale.
5. Ahora necesitas dos palos rectos de madera de desecho. Yo utilice un par de trozos de madera de 1/2″ de grosor que habia cortado a 1″ de ancho. Coge el primero y pon un extremo en el eje del tornillo inferior izquierdo y el otro extremo en el eje del tornillo central. Intenta que el extremo del tornillo central toque el eje del tornillo.
6. Ahora coge el otro palo y ponlo recto desde el palo terminando en el eje del tornillo central. Asegúrate de que está perfectamente paralelo a la parte inferior de la plantilla utilizando una regla para medirlo.
7. Por último, utiliza un trozo de madera de desecho para pegar en caliente los dos palos exactamente en esta posición.
8. Para utilizar la plantilla, sólo tienes que colocar un lápiz en la muesca donde se unen los dos palos y mover con cuidado la plantilla sobre los ejes de los tornillos con el lápiz moviéndose con ella.

Luego usé mi sierra de cinta para cortar los arcos y los puse en mi tornillo de banco para lijarlos en tándem con una lijadora de banda. Utilicé una lijadora orbital para terminar de lijarlos a 220.

Paso 9: Construcción de los marcos frontales – Taladrado de agujeros ciegos

Utilicé una plantilla de taladros Kreg para unir los marcos (con pegamento) entre sí. Todos los largueros estaban pretaladrados con agujeros para unirlos a los montantes. Se pueden utilizar galletas, mortajas y espigas, o cualquier otro método para unir las piezas del marco frontal entre sí. Los agujeros y tornillos eran más que adecuados y permitían cierto margen de maniobra a la hora de cuadrar todo, especialmente porque este marco era ENORME.

Paso 10: Construcción de los marcos de las caras – Montaje de los marcos de las caras

Montar los marcos frontales fue toda una hazaña. Hice el marco para el asiento de la ventana de 1,5 m de largo y la conejera de 1,5 m de largo en un solo marco fabricado en mi taller y luego lo llevé arriba para pegarlo a las cajas. Queria un aspecto uniforme e ininterrumpido en toda la pieza, pero requeria planificacion y paciencia. Primero monté el marco de la conejera y lo fijé al banco de trabajo. A continuación, fijé el marco del asiento de la ventana al marco de la conejera utilizando el banco de trabajo como punto de anclaje. Asegúrate de planificarlo todo antes de ponerte manos a la obra. Necesitarás todas las abrazaderas que vayas a utilizar, así como el pegamento y los tornillos listos para usar.

Paso 11: Construcción de los marcos frontales – Ajuste de los marcos a los cuerpos de los armarios

En este punto yo era capaz de probar los marcos de la cara a los gabinetes y podría hacer cualquier ajuste menor según sea necesario. Por suerte di en el clavo y sólo tuve que reajustar un poco aquí y allá para que todo quedara alineado. Es posible que tenga que quitar algunas virutas con un cincel o incluso desenroscar y mover algo por completo, pero siempre y cuando se tomó el tiempo para planificar todos los componentes e hizo algunas pruebas de ajuste antes de pegar usted debe estar bastante cerca de lo que necesita. Este marco era de 10 pies de largo y 48 “de alto … por lo que el margen de error fue definitivamente allí.

Paso 12: Fijación de los marcos frontales a la carcasa del armario

Vas a necesitar muchas abrazaderas.

Antes de empezar, terminé poniendo un par de bloques de madera debajo de los armarios para ayudar a mantener todo mucho más rígido. Probablemente no es necesario, pero pensé que no haría daño con su tamaño significativo y la gente sentada en el asiento de la ventana.

Para fijar el marco frontal utilicé todas las abrazaderas de mi arsenal. Podrias usar galletas o tacos para pegar el marco a los armarios pero yo simplemente use pegamento y unos cuantos clavos bien colocados… y mucha presion. Asegurate de usar unos cauls para distribuir la fuerza de apriete mas uniformemente por las zonas de union. Echa un vistazo a las fotos de cómo sujeté.

Paso 13: Hacer las tapas – Inventario

Las partes superiores del asiento de la ventana y del armario son de roble macizo y están unidas con biscuits. Los extremos también se unen con galletas a una pieza perpendicular de madera formando los extremos de la tabla de pan. Es mejor elegir madera que no sea demasiado ancha (5″ – 6″ de ancho como máximo) y que pueda ser estable en su movimiento de expansión y contracción que sufrirá durante el año. Las tapas no se atornillan firmemente a los armarios, sino que se dejan mover mientras las tapas se expanden y contraen. A la hora de seleccionar la madera, piense en cómo puede minimizar los movimientos extremos estacionales alternando la dirección de la veta de la madera. Tenga una pieza con la veta recta hacia fuera y hacia abajo, mientras que la siguiente tiene la veta recta hacia fuera y hacia arriba (copa arriba y copa abajo). Esto minimizará los efectos del movimiento estacional.

Paso 14: Hacer las tapas – Aplanar y dimensionar la pasta

Utilicé una ensambladora, una sierra de mesa y una cepilladora para aplanar y dimensionar el material. Primero utiliza la ensambladora para unir una cara y un borde de cada tabla de modo que queden a escuadra. A continuación, utiliza la cepilladora para aplanar la cara opuesta a la que habías ensamblado previamente, de modo que ambas queden paralelas entre sí. Yo fresé el material a un grosor de 7/8″ y luego utilicé la sierra de mesa para cuadrar la otra cara que no estaba unida.

Paso 15: Hacer las tapas – Biscuitar las tapas

Utilicé una biscuitadora de placas para unir las tablas entre sí con galletas del nº 10. Coloqué cada tabla que formaría la encimera y marqué los bordes con una letra. Coloqué cada tabla que formaría la encimera y marqué los bordes con una letra para saber qué borde coincidía con el otro (también para no confundir qué encimera iba con qué armario). Para marcar las galletas, simplemente hice una marca en los dos bordes donde quería las galletas. Las puse cada 8″ en el centro. No son particularmente estructurales, solo ayudan a alinear todo y dan mas superficie de encolado.

Puse las galletas en una bandeja de metal y los puse en la parte superior de mi estufa de leña por un tiempo para ayudar a succionar toda la humedad de ellos por lo que es inmensamente más fácil de poner en sus pequeñas ranuras hechas por el cortador de galletas placa. Utilicé un rodillo de pegamento junto con un cepillo pequeño para aplicar el pegamento a ambos bordes. A continuación, utilicé abrazaderas cada 20 cm para sujetar las tapas.

Paso 16: Hacer las tapas – Añadir los extremos de la Breadboard

Me aseguré de cepillar y lijar a mano las partes superiores para que quedaran perfectamente niveladas y planas. A continuación, corté los extremos de los paneles completamente a escuadra. Los extremos del tablero se fijan a los paneles con una doble capa de galletas. Me aseguré de hacer un ligero relieve en el centro del extremo de la tabla de cortar con un cepillo pequeño. De este modo, los extremos se tensan contra el panel y se consigue una unión sin juntas.

Primero pegué las galletas en los extremos de los paneles y las dejé secar. Esto es necesario para poder utilizar tacos como pasadores para sujetar el extremo de la protoboard al borde del panel y permitir al mismo tiempo un movimiento adecuado.

Como no tenía abrazaderas lo suficientemente largas como para juntarlo todo bien, sujeté el panel con abrazaderas a mi banco de trabajo y utilicé los pernos del banco como punto de parada donde usé dos cuñas para “empujar” el extremo de la protoboard firmemente hasta el final del panel.

Para mantenerlo todo unido, utilicé brochetas de bambú como clavijas. Combinan perfectamente con el roble y permiten un movimiento estacional adecuado. Las brochetas deben pasar a través de las dos galletas exteriores de la tabla de cortar pan. Las clavijas deben pasar por las dos galletas exteriores de la tabla de cortar pan. En cuanto al encolado de la tabla de cortar pan al panel. Sólo es necesario aplicar cola en las galletas centrales y en el centro de los bordes del panel y la tabla de cortar pan. Esto permite el movimiento estacional de los paneles sin restricciones por parte de las placas. Puede que ahora estén perfectamente alineados, pero tendrá aproximadamente 1/4″ de hinchazón por pie lineal de sus paneles, lo que se traducirá en que las tablas de pan sobresaldrán del borde de los paneles durante el invierno (especialmente si tiene una estufa de leña como nosotros) y el panel correrá a ras del borde de los extremos de la tabla de pan durante la humedad del verano.

Etapa 17 : Realización de los paneles con solapas de barco para las puertas y los falsos paneles

Utilicé el mismo material de roble de 1″ para hacer los paneles solapados para los falsos paneles que iban sobre las caras expuestas de los armarios y los frentes de las puertas.

Seleccioné material que no tuviera huecos ni nudos sueltos, pero no me opuse a que los paneles tuvieran algo de carácter, ya que eran una parte muy visual del armario.

Utilicé mi sierra de cinta con una hoja de sierra de 1-1/4″ para serrar el material seleccionado en tiras de 3/8″ de grosor de entre 2 y 5″ de ancho. Después de cepillar el material por completo hasta 5/16″ de grosor, utilicé una fresa para hacer las solapas en los bordes de los tableros.

Paso 18: Construir las puertas y los falsos paneles

Las puertas y los paneles falsos se construyen con espigas y ranuras. Para los travesaños (piezas horizontales) y los montantes (piezas verticales) de las puertas utilicé material con la veta más recta y uniforme. Los bordes interiores de los largueros y montantes están ranurados para recibir las piezas solapadas. Las mejillas de las espigas se cortan utilizando una plantilla de espigado y los hombros de las espigas se cortan con una tabla de apoyo y la hoja de la sierra de mesa ajustada a la altura correcta. La ranura que se ha ranurado rodea todo el borde interior de la puerta o panel. Corté la ranura a 1/2″ de profundidad para acomodar las piezas solapadas y su movimiento estacional. Echa un vistazo a las fotos para más detalles sobre todo este proceso.

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Paso 19: Acabado de las puertas y los falsos paneles

Antes de ensamblar los paneles falsos y las puertas es importante que acabe completamente todas las piezas. Esto permite que todos los bordes de las piezas con solapas de barco estén recubiertos de acabado antes de ensamblarlas. Esto no solo hace que el acabado sea mas facil en conjunto sino que tambien asegura que cuando las cosas se muevan (que lo haran) solo tendras piezas de madera acabadas expuestas.

Después de terminar todas las piezas estaba listo para montar las puertas y paneles. Para ayudar a mantener las piezas centradas y firmemente sujetas en su lugar para evitar cualquier traqueteo durante el invierno utilicé pequeños trozos de espuma (como la de un cojín de sofá) colocados en las ranuras de los largueros y montantes de la puerta. Aplique cola sólo en los hombros y mejillas de las espigas y luego sujete los paneles / puertas con abrazaderas.

Paso 20: Instalación de los paneles falsos

Una vez terminadas las puertas y los paneles, los preparé para la instalación. El marco frontal que había construido tenía bordes de 45 grados en las zonas que se iban a cruzar con un falso panel. Me aseguré de tener en cuenta este importante detalle antes de pegar todo el marco frontal al armario. Corté los paneles falsos con un ángulo de 45 grados a lo largo de un borde y luego utilicé pegamento a lo largo del borde ingleteado y abrazaderas para mantenerlo firmemente en su lugar. Utilicé tornillos taladrados desde el interior del armario para fijar el panel firmemente al cuerpo del armario. Nunca se verán los tornillos, ya que se instalarán cajones en el mueble del asiento de la ventana.

Paso 21: Construir los cajones – Inventario

No utilicé ningún tipo de ensamblaje complejo para los cajones. Utilicé contrachapado de 3/4″ para construir los cuerpos de los cajones y dispuse todos los componentes sobre una hoja de contrachapado para utilizar la mayor cantidad posible de contrachapado con el mínimo desperdicio. Los frentes de los cajones se fabricaron con madera maciza de roble rojo. Los fondos de los cajones se hicieron con contrachapado de abedul de 1/2″ y se encolaron en las ranuras en las que descansan. Las cajas de los cajones son indestructibles pero como están hechas de contrachapado era importante cubrir los bordes del contrachapado. Utilicé tiras finas (de aproximadamente 1/8″ de grosor) de roble rojo cortadas a una anchura de 1″ para que actuaran como cantoneras en los bordes de los cajones.

Paso 22: Construcción de los cajones – Corte y disposición

Cuando determine las dimensiones de cada cajón, coloque las piezas de esquina inferior a esquina inferior para poder marcar claramente dónde irá cada pieza. De este modo será mucho más fácil saber exactamente dónde hay que hacer los cortes de dado y qué extremo será la parte delantera o trasera del cuerpo del cajón.

Paso 23: Construcción de los cajones – Biselado y cajeado / Construcción de las juntas

La parte frontal de cada lado de cada cajonera necesita un rebaje (un corte cuadrado en el borde) para recibir la pieza frontal de la cajonera. Los laterales también deben tener un rebaje cortado a lo largo de su cara interior para recibir la pieza trasera de la caja de cajones. Por razones estructurales, la pieza trasera debe colocarse 1/2″ hacia dentro. El corte final para cada pieza es la ranura que retendrá la parte inferior de cada cajón. Esta ranura debe tener unos 3/8″ de profundidad (igual que las otras) y recorre todo el borde inferior de las cuatro piezas de la caja del cajón. Utilicé mi sierra de mesa con una pila de dados para cortar todas estas piezas. Una vez más, echa un vistazo a las fotos para obtener más detalles … Dicen que una imagen vale más que mil palabras.

Paso 24: Construir los cajones – Cortar y colocar los fondos

Tendrás que montar las cajas antes de determinar la dimensión exacta de los fondos. Si has utilizado madera contrachapada al 100% como yo hasta ahora, podrás cortarlas para que encajen exactamente, lo que hará que el cajón sea realmente rígido.

Paso 25: Construcción de los cajones – Acabado y encolado de los cajones

Antes de pasar a encolar los cajones, es conveniente darles un acabado completo. Pegué con cinta adhesiva los bordes que iban a entrar en las ranuras para que el pegamento fuera más efectivo. Necesitaba MUCHO espacio para todas las piezas y mi taller era demasiado frío de todos modos así que decidí terminar todo arriba a la derecha en el gabinete que estaba construyendo. Una vez más, sólo estaba usando el Vermont Naturals Whey Finish en este punto, ¡así que no hay COVs que causen daños en el desagüe!

Paso 26: Construcción de los cajones – Tapacantos para los bordes expuestos

Una vez terminados los cajones, pegué los bordes y los sujeté con abrazaderas para que se secaran. Al final utilicé clavos pequeños con mi pistola de clavos para ayudar a que las cajas quedaran aún más unidas.

Luego utilicé pequeñas tiras de roble rojo de 1/8″ de grosor x 1″ de ancho y las corté y ajusté a los bordes superiores de las cajas de los cajones. Apliqué pegamento tanto al borde del cajón como a la pequeña tira de madera y utilicé cinta adhesiva para ajustar todo en su sitio. En realidad, lo mas facil fue colocar las cajas de cajones en sus respectivas ubicaciones para dejar que todo se secara. Pude lijar ligeramente los bordes de las tiras para que coincidieran con los bordes exteriores de la caja del cajón y luego poner un acabado en las pequeñas tiras.

Paso 27: Instalación de los cajones – Ajuste de las guías

Acabé utilizando una guía de cajón de cierre lento de 100 libras de capacidad comprada en Lee Valley. Éstas han podido soportar 20 botellas de vino o una docena de pesadas tapas de hierro fundido sin ningún problema. Usted necesitará seguir las direcciones que acompañan sus resbalones específicos del cajón pero la mayor parte de estos resbalones más nuevos tienen bastante ajustabilidad y son bastante fáciles de instalar que usted será bastante maldito acertado. Tuve que utilizar algunas tiras de calce para ayudar a sacar las correderas de detrás del pequeño relieve que tenía de mi marco frontal. Utilicé cinta adhesiva de doble cara para hacerlo y luego pegué la parte del armario de la guía encima de la pequeña tira de madera. Utilicé un bloque de madera colocado a una altura específica para colocar todas las guías exactamente en el mismo lugar para cada cajón con dimensiones idénticas.

Paso 28: Instalación de los cajones – Frentes de los cajones

Utilicé roble macizo para los falsos frentes de los cajones. Para los cajones grandes del asiento de la ventana tuve que encolarlos de forma similar a como hice con las encimeras de los armarios. Los cajones largos del aparador se pudieron hacer de una sola pieza de madera ya que no eran tan altos. Utilicé cinta adhesiva de doble cara para pegar primero los falsos frentes de los cajones a las cajas y luego utilicé tornillos desde el interior de la caja a los frentes de los cajones para mantenerlos en su sitio. Utilicé cuatro tornillos por frente de cajón falso.

Paso 29: Instalación de los cajones – Herrajes de los cajones

Para instalar los herrajes, primero encontré el punto central exacto donde quería que fueran los herrajes. Hice una cruz en el frente del cajón para mostrar esta ubicación. A continuación, hice una plantilla de cinta adhesiva de donde los agujeros de los tornillos son para el hardware del cajón junto con el mismo punto de mira en la marca central como lo hice en los cajones. Simplemente medí hacia abajo desde el borde superior del cajón, coloqué la cinta en el frente del cajón alineado con la cruz y me aseguré de que estaba nivelado. Entonces pude taladrar los agujeros para instalar mis herrajes en las caras de los cajones.

Paso 30: Instalación de las puertas, topes y herrajes

Utilicé bisagras europeas para instalar las puertas. Vienen con instrucciones maravillosas que no voy a tratar de explicar, pero básicamente se hace un agujero en la puerta para dar cabida a la copa de la bisagra con una broca forstner y luego perforar los agujeros para mantenerlo en su lugar con tornillos. Estas bisagras se pueden ajustar MUCHO y se colocaron sin problemas.

Puse tiras de tope en las puertas usando piezas de roble de 1/4″ de grosor que se atornillaron al labio interior del marco frontal. Incluso utilicé los pequeños topes que te dan cuando compras bisagras Blum.

Los tiradores se colocaron de forma similar a los herrajes de los cajones, donde hice una plantilla con cinta adhesiva. ¡Muy fácil!

Paso 31: Instalación de los estantes

Decidimos simplificar las cosas y colocar una balda en cada armario (excepto en el del medio). Utilicé listones de madera atornillados a los laterales del armario para que sirvieran de soporte a la balda. Luego utilicé un trozo de contrachapado de 1/2″ con un borde frontal de roble para hacer de estante. Asegúrate de que todo está nivelado. Volví a utilizar un bloque de madera como guía para colocar los soportes de la balda y asegurarme de que todo estaba en su sitio.

Paso 32: Instalación de las tapas

Las encimeras deben poder moverse con el movimiento estacional. NO las fije directamente al armario con tornillos o causará daños importantes tanto a las encimeras como a los bordes superiores del propio armario. Utilicé las ranuras que había ranurado al construir los armarios para fijar las encimeras. Hice un bloque con dos piezas de contrachapado, una con un reborde que sobresalía y que encajaba perfectamente en la ranura del armario. Este pequeño bloque primero se desliza en la ranura y luego se atornilla a la parte superior. Utilicé cuatro de estos pequeños bloques para sujetar cada tapa. Hacen un gran trabajo moviendose con las dimensiones cambiantes de la encimera. Tuve que utilizar un adaptador de ángulo recto para colocar los tornillos en su sitio… algo en lo que pensar dependiendo de lo alta que sea la cavidad del cajón.

Paso 33: Construcción e instalación de la estación deslizante de basura/reciclaje

¡Y aquí están! ¡Consiguió 5 “de nieve ayer por la noche y no podía salir en el jardín con toda la pelusa de finales de temporada en el suelo así que terminé mi deslizamiento de basura y reciclaje!

Básicamente he construido otra caja de cajón grande como lo hice antes para el asiento de la ventana y unido al gabinete con las correderas de cajón. Hice la caja dividida de nuevo para que la basura y el reciclaje no se pelearan… o mantuviera la caja aún más estable. Luego utilicé cinta adhesiva de doble cara para pegar la puerta delantera a la caja y utilicé cuatro tornillos con cabeza de arandela para fijar la puerta a la caja. Puse el tirador justo en el centro y ¡listo!

D: Este es un contenido transformado y editado, el original+los vídeos está aquí