Suministros

• Madera de desecho – Utilicé algo de cerezo, nogal y arce, pero cualquier madera dura funcionará. Toda la madera que utilicé tenía un grosor aproximado de 2,5 cm.
• Sierra de mesa
• Transportador angular
• Sierra de cinta
• Cepilladora
• Prensa taladradora
• Brocas
• Cola para madera
• Abrazaderas
• Brocas de acero
• Epoxi
• Lijadora de banda
• Fresadora (montada en una mesa de fresado lo hace más fácil)
• Broca de chaflán de 45 grados
• Lijadora de órbita aleatoria
• Discos de lijado
• Martillo/Mazo (es irónico que necesites un mazo para hacer un mazo, pero supongo que siempre puedes comprarlo y luego no hacer uno)
• Acabado (yo usé aceite de teca Watco, pero cualquier buen acabado sirve)

Paso 1: Cortar las piezas exteriores de arce

Busqué en mi cubo de la basura y encontré algunas tablas adecuadas. Sabía que quería contrastes de color, así que primero cogí arce duro, que tiene un bonito color blanco. Primero lo corté a 7″ con la ingletadora de la sierra de mesa. A continuación, ajusté la guía a 3″ y corté dos piezas a lo ancho.

Paso 2: Cortar los trozos interiores de nuez

Como he dicho antes, quería un poco de contraste en la madera, ¿y qué contrasta bien con el arce? El nogal, por supuesto. Así que cogí un pequeño trozo de nogal que tenía y lo corté a 3″ de ancho en la sierra de mesa.

A continuación, configuré mi protrator de marcado de ángulos a 2 grados y marqué dos líneas en la madera con la parte más larga midiendo 3″ y la parte más corta aproximadamente 2 7/8″. Fui a la sierra de cinta y puse la guía de ingletes a 2 grados y seguí las líneas. Este corte de 2 grados permitirá que las cuñas se instalen en el mango para mantener el mango ajustado.

Paso 3: Cortar la pieza del asa de cerezo

Para el mango quería un trozo de chatarra de entre 15″ y 18″ de largo. Encontré por casualidad un trozo de cerezo de 17″ y lo cogí. Lo puse en la cepilladora y lo cepillé hasta que tuviera exactamente el mismo grosor que el nogal del paso 2. Al final quedó de aproximadamente 15/16″. Al final termino siendo aproximadamente 15/16″ pero cualquier cosa de 3/4″ a 1 1/4″ funcionaria siempre y cuando lo haga igual que las piezas interiores del paso 2. Luego lo corte a la anchura en el paso 2.

Entonces lo corté a la anchura en la sierra de mesa, con mi cerca fijada en 1 1/2″.

Paso 4: Perforación de cavidades

Para añadir algo de peso al mazo, taladré unas cavidades con la intención de añadir balines de acero.

Agarré mi 1 1 / 2 “broca forstner y la mandril en mi prensa de perforación. Me encanta usar brocas forstner ya que hacen unas virutas preciosas. Taladré en el centro de dos piezas de nogal.

Si no quieres añadir peso, puedes saltarte este paso.

Consejo de seguridad: Cuando utilices brocas grandes, asegúrate de agarrar bien la pieza de trabajo. Si no está seguro de poder sostenerla, probablemente deba sujetarla con abrazaderas a la mesa de la prensa taladradora.

Paso 5: Pegar la mitad de la cabeza

Para rellenar las cavidades con BBs necesitaba tener las piezas interiores pegadas a un lado de la pieza exterior. Así que saqué mi pegamento de madera de confianza y lo extendió sobre las piezas de nogal. Entonces sujeté todo con abrazaderas y lo dejé curar (durante aproximadamente una hora).

Nota, cuando se sujeta juntos puse las dos piezas exteriores en las abrazaderas. Esto fue para ayudar a asegurar la alineación de las piezas interiores de nogal.

Paso 6: Añadir epoxi y balines

Hay dos opciones aquí, usted puede agregar los BBs y luego pegar todo junto y usted tendría un mazo deadblow, o usted puede hacer lo que hice y epoxi los BBs en su lugar.

En primer lugar unclamped la pieza de trabajo y luego lo llevó a mi banco de trabajo. Cogí un viejo recipiente de crema agria para mezclar el epoxi. Mezcle mucho mas de lo que pense que necesitaba (que por supuesto, termino no siendo suficiente). Vertí un poco de epoxi en las cavidades, a continuación, BBs de acero, a continuación, más epoxi, a continuación, más BBs, y continuó así hasta que las cavidades estaban llenas.

Lo dejé curar toda la noche.

Acabé rellenando las cavidades un poco de más, pero eso se arregló fácilmente lijando la superficie con la lijadora de banda hasta que quedó al ras.

Paso 7: Pegar la otra mitad de la cabeza

Unté un poco de cola para madera en la cabeza del mazo y lo sujeté con abrazaderas. Así de sencillo.

Si estás haciendo un mazo de golpe muerto, puede ser un poco más complicado asegurarse de que los balines no se caigan cuando estás tratando de sujetarlo. Como yo no lo hice, no tengo consejos para ti.

Paso 8: Recorte de la cabeza del mazo

Paso 8: Recorte de la cabeza del mazo

Después de cada encolado en mi vida ha habido al menos una tabla que milagrosamente se ha movido a pesar de estar bien sujeta. Para solucionarlo, fui a la sierra de mesa y lo cuadré todo. Primero puse la guía a un poco menos de 3″ y pasé el cabezal.

Luego puse la ingletadora a 2 grados ya que también decidí que los extremos deberían tener un poco de ángulo.

Pasé ambos lados quitando la cantidad mínima de material.

Nota: ten mucho cuidado con este procedimiento ya que hay mucha hoja expuesta y es muy facil cortarse y perder un dedo o algo peor. si tu sierra viene con una cuña o un protector de hoja, asegurate de tenerlos instalados.

Paso 9: Añadir chaflán y lijar

Puse una broca de chaflán de 45 grados en mi mesa de fresado. Después añadí un pequeño chaflán a todos los lados de la cabeza del mazo.

Lijé la cabeza con mi lijadora de órbita aleatoria de 80 a 180 granos.

Paso 10: Cortar el cañón en el mango

El agujero más pequeño de la cabeza de la maza debería ser de 1″ si todo ha ido según lo previsto, pero como vivo en el mundo real lo he medido primero. Tuve suerte esta vez y era exactamente 1″.

Marque una linea alrededor del mango a 3 1/2″ de la parte superior.

A continuación, puse una guía en mi sierra de cinta para hacer el tennon. Puse la guía a 1 1/4″ de la hoja y eso me permitió cortar 1/4″ de cada lado. Sólo corté hasta la línea.

Luego quité la guía y corté el resto de los residuos siguiendo la línea.

Paso 11: Preparar el mango para las cuñas

Con el fin de añadir cuñas a la manija tiene que haber algún lugar para las cuñas para ir. Primero marque 2 puntos a 1/3 del ancho y 1/4″ de la linea del tennon. Luego taladré agujeros de 1/8″ en las marcas. Estos agujeros actuarán como relieves para que el mango no se agriete al clavar las cuñas.

Alineé mi guía para que la hoja estuviera alineada con los agujeros. Primero corte un lado, luego voltee el mango y corte el otro lado. Me aseguré de parar una vez que había alcanzado los agujeros de alivio.

Paso 12: Dar forma y lijar el mango

Para que el mango se sintiera mejor en la mano, había que darle forma. Primero intenté redondearla en la mesa de la fresadora, pero no fue suficiente. Así que saqué la lijadora de banda, le di la vuelta y la sujeté al banco de trabajo. Utilicé la lijadora de banda para eliminar material del mango. A medida que iba quitando material, iba comprobando el tacto. No tenía una idea muy clara de lo que quería, sólo sabía que tenía que ser más fina para que se adaptara mejor a mis manos. Si tienes las manos más grandes, puede que funcione sin necesidad de adelgazarla, y si las tienes más pequeñas, puede que tengas que darle aún más forma.

Después de darle forma, lijé el mango de grano 80 a grano 180.

Paso 13: Cortar cuñas

Cogí algunos de los restos de arce del paso 1 y corté unas simples cuñas triangulares con mi sierra de cinta.

Consejo: asegúrese de orientar la madera para que el grano de la madera corre en la misma dirección que la longitud de las cuñas. (que no es lo que hice aquí) Eso hace que sean menos propensos a romperse cuando se instalan en el extremo del mango de la maza.

Paso 14: Fijación del asa

Colocar el asa fue muy sencillo, sólo hay que poner mucha cola y deslizarla hasta su sitio. ¡No te olvides de poner pegamento en los puntos donde van a ir las cuñas!

Paso 15: Añadir cuñas

Al añadir las cuñas, primero les unté un poco de pegamento y luego las empujé hasta colocarlas en su sitio. Lo irónico de construir un mazo es que se necesita un mazo (o al menos un martillo) para asegurarse de que las cuñas se asientan correctamente. Solo tuve que dar golpecitos hasta que dejaron de moverse.

Deje curar el pegamento y luego corte los trozos sobresalientes del mango y la cuña con mi sierra de cinta

Paso 16: Lijado final

El lugar donde se habían cortado el mango y las cuñas necesitaba más trabajo que el resto del mazo, así que empecé con lija de grano 120. Después volví a pasar lija de grano 180 en mi lijadora de órbita aleatoria. Luego repasé el mazo de nuevo con papel de lija de grano 180 en mi lijadora de órbita aleatoria. Si no hubiera tenido poco tiempo, habría pasado a una lija más gruesa (como 240), pero temía no tener tiempo suficiente.

En algunas partes del mango tuve que lijar a mano ya que mi lijadora no llegaba a todas partes.

Paso 17: Añadir acabado

Mi acabado favorito es el aceite de teca Watco. Principalmente porque es facil de usar pero tambien porque lo compre una vez para un proyecto de exterior y me sobraron muchos.

Como con cualquier buen acabado lo primero que hay que hacer es aplastarlo con el mazo recién acabado. Eso hace que los jugos fluyan de verdad. Luego lo abrí y apliqué el acabado. Después de unos 15 minutos, limpié cualquier exceso. Normalmente repetiría este paso, pero, como ya he dicho, tenía poco tiempo y no quería excederme. Al final me sobraron 4 minutos, ¡pero no quería arriesgarme!

Paso 18: ¡Disfrute de su mazo!

D: Este es un contenido transformado y editado, el original está aquí