Diseño y construcción de cubiertas

Suministros

Además del hormigón, las perchas, la madera y las tablas de la cubierta, que detallo en un paso posterior, utilicé las siguientes herramientas, según recuerdo:

Preliminares: cinta métrica, lápiz/papel, Sketchup

Demolición: Martillo, palanca

Zapatas: cinta métrica, lápiz, 2x4s, ángulo de encuadre, clavos, pintura en aerosol, pala de punta plana, azadón, excavadora de agujeros para postes, amoladora angular, tornillo de banco, carretilla, cubo, mazo de goma, nivel, cuerda, nivel de cuerda, herramienta dremel oscilante, taladro con cable, (6) brocas de albañilería de 1/8″ [guarde sus recibos, se romperán muy pronto] Las compré en una gran tienda de mejoras para el hogar. Una broca sirve para unos seis agujeros.

Estructura: cinta métrica, lápiz, camión y remolque, sierra circular, sierra de mano, taladro con cable, broca de 3/8″, broca de 1/2″, broca de 5/8″, escofina, martillo, llave de 3/4″, cuerda, nivel de cuerda, nivel, escuadra de encuadre, escalera de mano y andamio dependiendo de la altura de la cubierta.

Cubierta y barandilla: cinta métrica, lápiz, taladro inalámbrico, sierra circular, sierra de calar, escuadra para enmarcar, nivel, accesorio para taladrar en ángulo recto según el espacio de las viguetas, amoladora/recortadora, soldador (opcional)

Paso 1: Diseño y consideraciones

Para comenzar con el diseño de una cubierta, diseñe la cubierta que desea en cuanto al tamaño, y luego trabaje hacia atrás a través de los tamaños de vigas y viguetas. Las dimensiones totales de su cubierta determinarán la longitud de las vigas y viguetas. El tamaño de las viguetas y el espaciado rige los voladizos y el espaciado de las vigas. En cuanto a la dirección de las vigas, al cruzar la puerta del garaje, las vigas deben estar perpendiculares a la casa. Es más eficiente abarcar con una viga en lugar de un rayo.

Mi cubierta es de 150 pies cuadrados, que consiste en un patio de 8’x10′ y luego una pasarela de 14′-3″ x 4′-8″. Está aproximadamente a 11′-0″ del suelo. Originalmente el patio era más pequeño, pero 14′ está alcanzando la máxima luz de las vigas, así que la pasarela se acortó y el patio se alargó. El ancho de 8′-0″ coincide con el ancho de la sala de sol existente. Justo por encima del nivel del suelo en un extremo hay un rellano de aproximadamente 4′-8 “x4′-8″. Unas escaleras conectan el pasillo y el rellano y otras escaleras se abren en abanico desde el rellano hasta la pendiente.

La anchura del patio y de la pasarela se debe principalmente a que las tablas de la cubierta suelen tener una longitud de 8′ y a que se trata de minimizar los residuos. Si estuviera pensando en hacer una cubierta de 3′-6″ de ancho, también podría hacerla de 4′-0″ ya que los recortes de 3′-6″ serían desperdicio.

Tengo una puerta de garaje bajo la pasarela y una puerta de entrada bajo el patio. Quiero evitar las columnas delante de esas puertas y no puedo apuntalar la casa porque mi casa sobresale. Si su casa sobresale, la cubierta tiene que ser apoyado de forma independiente y no puede adjuntar a la casa.

Utilicé la Guía de Construcción de Cubiertas de Madera Residencial Prescriptiva basada en el Código Residencial Internacional 2012 como guía para diseñar la cubierta. Me gustan los documentos técnicos de este tipo, así que me divertí mucho determinando el tamaño de las vigas y las viguetas. Fui de un lado a otro tratando de minimizar el tamaño de las vigas y maximizar la eficiencia. Terminé haciendo el patio un poco más grande debido a esto. El código es más estricto que las directrices locales, pero me gusta sobreconstruir. El exceso de construcción garantiza aún más su seguridad.

Para no tener una columna delante de la puerta del sótano, necesitaba un voladizo de 3′-4”. Eso requiere vigas de 2×10 espaciadas a 16″ en el centro. Para que la puerta del garaje sobresalga también requiere 2x10s. Si no tuviera un voladizo de 3′-4″, podría haber usado 2x8s en los patios, pero quiero que todas las viguetas tengan la misma profundidad. Eso dictó un tamaño de viga de 2×10. La distancia que abarcan las viguetas está relacionada con la distancia que pueden abarcar las vigas. Las vigas cogen el peso resultante de las viguetas que es lo grande que es la cubierta.

Aunque podría haber utilizado columnas separadas para el final de la pasarela y el patio que se unen, quería reducir las columnas.

El código de las vigas de la cubierta establece en numerosas ocasiones que sólo se aplica al entramado de un solo lado. Para calcular la luz de la viga/viga cuando se enmarca una viga desde ambos lados, es necesario (en mi caso) duplicar la longitud de la viga. El factor determinante es la carga. Este aumento de la carga también se aplica a las zapatas.

El código establece que no se deben enmarcar viguetas a una viga desde ambos lados. Permitir que las viguetas se extiendan desde lados opuestos de la viga sin la consideración adecuada podría llevar a una condición en la que se exceda la capacidad de la viga. He tenido en cuenta la capacidad en mi diseño de la viga central. Además, las viguetas estarán desplazadas entre sí, no espalda con espalda. No querrá clavar los soportes espalda con espalda. Con una cubierta asimétrica este desplazamiento no es un problema. Si usas una viga de triple profundidad como hice yo, puedes clavar desde ambos lados sin que los clavos impacten entre sí. Como mis viguetas se asientan encima de la viga, eso también alivia el clavado desde ambos lados.

Para mi viga central, tomando el peor de los casos, necesito (2)2x12s, pero quiero que la profundidad de mi viga sea consistente, así que optaré por (3)3x10s.

Todos los postes de la cubierta, según el código, deben ser de 6×6, lo que permite una altura de hasta 14′. En base a la luz de las vigas, mis zapatas exteriores deben ser de 18 “x18 “x8”. Para las columnas del centro, la base es de 24 “x24 “x11”. Determiné el aumento de la carga basándome en los metros cuadrados. La viga central soporta una carga de 150~ pies cuadrados. En la tabla encontré una luz de viga y viguetas que equivalía a eso.

Puse separadores de 3/4″ entre la viga del borde y la casa para que el agua pueda drenar. No quiero atrapar el agua en la casa. También aplicaré un tapajuntas en la parte superior de cada viga, ya que el agua puede asentarse en la junta y causar deterioro. Cualquier lugar en el que haya una junta que pueda atrapar agua, la he tapado. También he tapado donde los postes de la barandilla están unidos a la viga del borde.

Estoy usando pilares de hormigón ya que no quieres que la madera toque el suelo. El muelle también asegura que las cortadoras de césped, etc no golpean la columna por lo que es una protección adicional.

Primero diseñé la cubierta en Sketchup. Esto me permitió ver cada conexión y asegurarme de que todo encajaba bien. Primero medí la parte trasera de mi casa. Es crucial comenzar con buenas medidas de donde la cubierta tiene que ir. Al determinar la distancia entre las vigas y el voladizo, me permitió averiguar cómo maximizar el diseño. Mientras que un 2×12 me daría el voladizo que necesitaba, también cuesta más. El modelo de Sketchup también me dio una referencia para poder comprobar el espaciado, el tamaño, etc. Durante la construcción, consulté el modelo con frecuencia.

Para modelar la topografía en Sketchup y calcular las escaleras de aterrizaje, creé una cuadrícula aproximada de 3’x3′ y medí la altura de cada punto en relación con una estaca clavada en el suelo. Sólo necesito una idea aproximada de cómo se inclina el área para el diseño.

Una vez establecido el diseño, creé una hoja de cálculo que detallaba todo lo que necesitaba, desde la cantidad de hormigón hasta el número de clavos.

Las localidades difieren, pero en general se necesita un permiso de urbanismo para cualquier estructura. La necesidad de un permiso de construcción depende de la localidad. Muchas de ellas sólo exigen un permiso de construcción si la estructura es mayor de 12′ en cualquier dimensión. Es probable que el departamento de planificación local expida un permiso.

Mi localidad tiene una directriz sobre cubiertas que es mucho menos estricta que la que yo he utilizado, el código prescriptivo de cubiertas. Lo que utilices depende de ti, pero tienes que cumplir al menos con los códigos locales.

Hay muchos tipos diferentes de colgadores. Asegúrese de obtener los que sean apropiados para su aplicación y el tamaño de la viga o del larguero. He intercambiado artículos de ferretería más de un par de veces. Al principio pensé que este sería mi colgador de largueros. No lo es. Compruebe dos veces todo, y compruebe dos veces cómo se instalan los herrajes antes de instalarlos.

Cuando se cortan tablas, especialmente las de 16′ de largo, la tabla necesita estar completamente apoyada para que la tabla no se caiga, te golpee o se atasque la cuchilla de corte.

Consideraciones de diseño
Marco de la imagen:
Me gusta el aspecto de enmarcar la cubierta, donde una tabla corre perpendicular a las otras tablas, enmarcando el perímetro de la cubierta. La madera se expande demasiado para que esto se vea bien en las esquinas a inglete después de unos meses según la investigación. Pensé que el composite funcionaría en su lugar, pero los comentarios indican que el composite también se expande demasiado. Estoy planeando poner espigas en las esquinas a inglete para mantener una unión firme. He acabado usando muchos tornillos en los ingletes. El tiempo dirá si debería haber hecho algo diferente.

El enmarcado de cuadros también requiere un bloqueo adicional de 2×4 alrededor de la viga del borde para coger un clavo para las tablas de enmarcado de cuadros. Se necesita espacio para clavar la tabla de la cubierta en la viga del borde, pero se necesita un bloqueo para el clavo posterior y para los extremos de las tablas que entran. La parte más importante del bloqueo de 2×4 es atrapar las tablas principales de la cubierta, ya que el extremo de cada tabla debe ser clavado y apoyado. Si las tablas de la cubierta principal no llegan a la viga del borde, y no lo harán con el marco de la imagen, usted necesita el bloqueo añadido para clavar en.

Utilizaré 2×4 entre la viga exterior y la siguiente, empotrados de manera que un 2×4 quede al ras de la parte superior para recoger las tablas de la cubierta.

Compuesto o madera tratada:
Me debatí con la cubierta compuesta o madera tratada. El compuesto no requiere de tintura/sellado anual, pero luego se escuchan historias de horror de que se deforma y se hunde. Además, se calienta MUCHO con la luz solar directa. El material compuesto también pierde su color. Lo que me preocupa es su durabilidad. Aunque los comentarios son negativos, al final me decidí por la madera tratada. Me ahorraría $1300 y un cubo de sellador de agua y un rodillo con una extensión harían un trabajo rápido del mantenimiento anual.

Otro aspecto del compuesto, es que si lo usara, querría enfrentar los postes de la barandilla y añadir una fascia compuesta a la viga del borde. Eso es más dinero.

Paso 2: Coste

Conseguí la madera en un aserradero, ya que la madera de una gran tienda es demasiado húmeda y, por lo tanto, es más probable que se deforme y se retuerza. En una gran tienda de cajas, voy a ir a través de la mitad del estante tratando de encontrar un pedazo de madera recta. El hormigón y la ferretería sí que los compré en una gran tienda.

Abajo hay una lista de suministros. Hice todo lo posible para mantener el recuento de los clavos, pero estas son estimaciones en el mejor de los casos, ya que compré clavos adicionales.

Mi estimación inicial fue de $ 2,200, sin incluir impuestos. La única cosa que me olvidé de incluir en mi estimación fue la mancha / sellador.

Hormigón:
-$4.69 ea. (44) 80 libras bolsas de hormigón (más barato para obtener 42 como los precios a granel entra en ese punto. Si usted necesita 29 bolsas, es más barato comprar 42)
-6,25 dólares cada uno (1) Barra de refuerzo de 1/2″ x10′
-(5) Tubo de cartón de 12 “x48″. Clavos de concreto #9 de 2”.
Subtotal de concreto: $200

Enmarcado:
-(7) columnas de 6x6x8 PT
-(6) Vigas y viguetas de TP de 2x6x10
-(1) viga PT 2x8x10′
-(10) viga PT 2x10x8′
-(1) Viga de borde de 2x10x10
-(7) Viga y viga PT 2x10x12
-(5) Viga PT 2x10x16
-(15) 2x4x8 refuerzos y bloqueos
-(8) postes de barandilla de 4x4x8
-(6) largueros de escalera 2x12x8 – comprados (3) 2x12x16 – 8′ de longitud no es un tamaño común.
-(5) zancas de escalera 2x12x10 – compradas (3) 2x12x16 – 8′ de longitud no es un tamaño común.
Subtotal de la estructura: $910

Herrajes:
-(24) Sujetadores de vigas
-(20) Tirafondo 1/2 “x3”
-(10) Anclaje de la base del poste de la columna
-(16) Pernos pasantes 1/2 “x8”
-(48) Pernos pasantes 1/2 “x6″
-(74) Arandelas de 1/2″.
-(46) Arandelas 5/8″
-(60) Tuerca hexagonal de 1/2″.
-(10) Perno roscado en J de 5/16″.
-(20) Ángulo de la viga de la barandilla
-(2) Base de la tapa del poste doble
-(24) Tirantes de la viga
-(4) Tirante de cubierta
-(2) Varilla roscada de 1/2″ de 72″.
-(14) Colgador de larguero de escalera
-(5) Colgadores de viguetas para 2×10
-(2) Colgadores de viga ocultos para 2×10
-(6) Colgadores de viguetas para 2×6
-(4) Colgadores de viga ocultos para 2×6
-(612) Clavos 9 ga. 1.5″ [(3) caja de 1 lb]
-(36) Clavos 16d 3.5″ galvanizados [(1) caja de 1 lb]
-(104) Clavos 10d 3″ roscados [(1) cajas de 5 lb]
-(1) Cinta de butilo para tapar, 6″ de ancho
-(10) Soportes de ángulo
Subtotal de hardware: $650

Cubierta:
-150 SF 6″ de ancho 5/4 Decking (Compuesto sería 1.9x Costo, Cedro 1.77x Costo)
-(3) Paquete de 5 libras de tornillos de 1.5″ (no clavos)
-Paquete de 1 libra de tornillos de cubierta de 3”.
-48′ de panel de barandilla
-(3) Galones de tinte/sellador
Subtotal de la cubierta: $680

Total general: $2,440

Paso 3: Retirar la cubierta existente

Para muchos proyectos este será el primer paso. Dejé mi cubierta existente en su lugar el mayor tiempo posible, pero su tiempo fue después de que el hormigón se vierte. Un gran martillo y una barra de palanca era todo lo que necesitaba para hacer el trabajo. Si su cubierta fue construida con alguna competencia, necesitará una llave inglesa y tal vez un destornillador. Tal vez incluso una sierra de vaivén.

Para quitar la cubierta existente. Empecé con las barandillas que estaban montadas en la superficie. Fueron muy faciles de quitar con solo empujar y tirar. Estaban tambaleando desde el primer día. Los tornillos estaban todos oxidados lo que significa que no estaban galvanizados. Se necesitan tornillos para puertas exteriores que sean resistentes a la oxidación.

Luego quité los peldaños, los largueros de la escalera y el rellano. Doblé todos los clavos y los aplané con un martillo para evitar pinchazos. No vale la pena conservar la madera.

Luego quité cada tabla de la cubierta. Esta cubierta tiene columnas en un lado y esta atornillado a la casa en el otro. Separé las viguetas del tablero de la casa, y luego desmonté las viguetas, las vigas y las columnas una por una.

Paso 4: Zapatas de hormigón

Armado con las dimensiones del modelo de Sketchup, dispuse las columnas y las zapatas. Utilicé un 2×4 a través del ladrillo de la casa para un borde recto y un 2×4 y un ángulo de encuadre perpendicular a la casa para la línea de la columna. Ten en cuenta el grosor del 2×4 en tus medidas. Utilicé clavos grandes clavados en el suelo para clavar dos esquinas de la columna, y luego medí la siguiente columna a partir de la primera.

Luego utilicé 2x4s y el método 3-4-5 para asegurar que las dos primeras columnas eran ángulos de 90* de la casa. Desde la esquina se miden 3′ de una pata, 4′ de la otra pata, y la pata resultante del triángulo debe ser 5′ si es así tienes una esquina cuadrada. Si no, corrige.

Utilicé una plantilla cortada a 5,5 “x5,5” y pintura en spray para marcar la columna. La dimensión real de una columna de 6 “x6” es 5.5 “x5.5”. Si bien esa ubicación desaparecerá una vez que cave la columna, quiero ser lo más exacto posible. Mientras que las zapatas pueden estar fuera de unos pocos centímetros, estar fuera de una pulgada en el primer paso puede traducirse en dos pulgadas en el segundo paso y se compone.

Medí las dos siguientes columnas a partir de las dos primeras. Entonces hice el 3-4-5 de los primeros dos. La parte del patio estaba en su lugar y cuadrada. Corté plantillas para las zapatas, 18″ cuadradas y 24″ cuadradas. Pinté un contorno con la plantilla después de centrarla en el contorno de la columna.

Las dos últimas zapatas se hicieron de la misma manera.

El contorno pintado me da una clara delineación de donde cavar. Tengo que cavar 24″ para que la zapata quede por debajo de la línea de congelación. Ha estado lloviendo de vez en cuando durante este proceso, así que usé aislamiento rígido para proteger la pintura del suelo de la lluvia. La lluvia ablandará el suelo y facilitará la excavación. De la investigación de la línea de congelación donde estoy ubicado es entre 6 “y 12″. La zapata tiene que ser 12″ más baja que eso. Asi que hacer la base de la zapata 24″ por debajo del suelo es una apuesta segura si no se va demasiado lejos y prefiero sobreconstruir. Construir por debajo de la línea de congelación evita el levantamiento que puede dañar los cimientos y en este caso su cubierta.

Utilicé un azadón para aflojar la tierra y una pala para sacarla. Una vez que llegué a 18″ de profundidad, utilicé una excavadora de postes, ya que el agujero era demasiado pequeño para la azada. He olvidado cuánto tiempo se tarda en cavar agujeros. Me imaginé que unos días. Fue una semana.

Corté barras de refuerzo de 1/2″ en tramos de 20″, y luego las doblé en ángulo recto en un tornillo de banco, dividiéndolas a 8″/12″. La barra de refuerzo ayudará a fijar el muelle a la zapata. De lo contrario, el muelle se sentaría en la zapata sin una conexión.

Mezclé el hormigón en una carretilla. Tres bolsas a la vez fue el máximo debido a las limitaciones de tamaño. Mezclé según las instrucciones de la bolsa. Las zapatas de 18″ necesitaron 2,5 bolsas. Las zapatas de 24″ necesitaban 6,1 bolsas, así que redondeé a 6. Eso resultó en 3 galones de agua para 2.5 bolsas y 6 galones de agua para las 6 bolsas. Utilicé un recipiente de plástico de 1 galón para el agua. Yo guardaría el último medio galón o un galón entero de la mezcla y lo usaría según sea necesario. Usted quiere que la mezcla justo más allá del punto de lo suficientemente húmedo. Debe tener un ligero brillo, pero no quiere que tenga la consistencia de un batido. Es algo que descubrirás a medida que lo hagas. Primero vertí el agua en la carretilla y luego mezclé el hormigón. Mezclé completamente cada bolsa de una en una. Después de mezclar un par de lotes te harás una idea de la consistencia, pero debe estar ligeramente húmedo.

Introduje el hormigón en el agujero con una pala y luego lo nivelé y lo apisoné. Inserte la barra de refuerzo en este punto, luego utilice una paleta para alisar la parte superior del hormigón y eliminar las burbujas de aire, golpeando la parte superior de la zapata. Siga golpeando, y luego golpee un poco más. Quieres que las burbujas de aire se eliminen. Si hay menos burbujas de aire, la base será más resistente.

El hormigón debe curarse durante al menos tres días antes de empezar a colocar los pilares. Me las arreglé para verter dos zapatas de 18″ en un día y una de 24″ en un día para un total de seis días en las zapatas. Entonces empecé a añadir pilares después de tres días.

Utilicé moldes de cartón de 12″ de diámetro. Los encofrados sobresalen aproximadamente 8″ por encima del nivel, 24″ de altura total desde la zapata.

Quería que la parte superior de todos los pilares estuvieran a la misma altura. Utilicé adoquines de hormigón con un trozo de madera contrachapada a través de los agujeros que ya tenía para tener una idea de la longitud de los tubos de encofrado. Medí desde la parte superior de la zapata hasta la parte superior del adoquín. Utilicé madera contrachapada para elevarla si era necesario para conseguir el nivel. Un 2×4 de 8′ y una cuerda con un nivel fueron las herramientas utilizadas. Puse los adoquines donde iría el primer encofrado, 8″ por encima del suelo, y luego lo usé como punto de base para determinar el nivel de los otros pilares.

Una vez que los moldes fueron cortados con una herramienta dremel oscilante, limpié la parte superior de la zapata de escombros/suciedad y coloqué los moldes. Luego, con una pala, coloqué un poco de tierra en el lugar y la apisoné para que los encofrados no se movieran. Nivele cada tubo y luego nivele los tubos entre sí. Empecé por una esquina y fui avanzando. Con la tierra compactada en su lugar, proporciona cierta resistencia para ajustar la altura de los tubos para obtener el nivel. También evita que el hormigón salga por la parte inferior del tubo. Tuve que recortar un poco la parte inferior de los tubos debido a que la base era irregular. Utilicé una herramienta dremel oscilante, cortando la forma en su lugar. La nivelación puede llevar un tiempo, ya que conseguir el nivel de cada encofrado, luego nivelarlo con los otros pilares, y luego asegurarse de que el propio muelle sigue estando nivelado es un proceso. Una vez más, una pulgada de diferencia en este paso se convierte en cada paso siguiente. Una vez que el nivel fue alcanzado y comprobado dos veces, añadí más tierra a cada agujero y lo empaqué para que el tubo no se moviera mientras se paleaba el hormigón.

Utilicé 2,5 bolsas de hormigón por muelle y unos 2,5 galones de agua. Utilicé ganchos en J de 5/16″ empotrados en la parte superior del muelle de hormigón. El futuro soporte de la columna se unirá al gancho J. Traté de centrar los ganchos en el muelle, con solo media pulgada sobresaliendo del concreto. Tendré que crear un hueco en la parte inferior de la columna para la cabeza del perno. Mientras que hacen soportes que proporcionan la elevación para evitar el receso, todos los otros soportes cuestan por lo menos el doble. Los ganchos J realmente no hacen mucho, ya que terminé clavando los soportes al muelle. Los ganchos en J ayudan a mantener la ménsula en su lugar y evitan que el taladro camine mientras se perforan los agujeros para los clavos de mampostería.

Algunos soportes se incrustan en el hormigón, pero no estaba seguro de la exactitud con la que podría conseguirlo incrustándolo en el hormigón. En retrospectiva, probablemente habría estado bien, ya que el hormigón tarda un tiempo en curar y eso me daría tiempo para medir y reubicar el soporte si estuviera fuera. Sin embargo, estos soportes son más caros. He alisado la parte superior del muelle, incluso con el encofrado, y he golpeado el encofrado para eliminar las burbujas de aire. Cuantas más burbujas de aire, menos resistencia. Siga golpeando.

No todos mis pilares están exactamente centrados en la zapata, algunos están desviados hasta 3 o 4″ para coincidir con mis medidas originales. Tal vez hay una mejor manera de cavar zapatas que marcar y luego cavar. Un marco de 2×4 podría ayudar, ya que una vez que empecé a cavar las marcas desaparecieron.

Los tubos de hormigón tienen que ser retirados de los pilares después de un día o dos. Solo hay que cortarlos por el lado y sacarlos. Yo solo fui unos pocos centímetros por debajo del nivel. El hormigon necesita secar una semana para que el hormigon este curado lo suficiente para atornillar a los pernos J. Finalmente añadí clavos a los soportes de la columna ya que un solo gancho en J no era lo suficientemente rígido. Los ganchos en J ayudan a mantener los soportes en su lugar mientras se perfora un agujero de 1/8″ para los clavos de mampostería, actuando como una guía. Utilicé una broca de albañilería de 1/8”. Limpie los residuos con frecuencia y mantenga el agua fluyendo para enfriar la broca, incluso entonces se romperán las brocas. Compré las brocas en una gran tienda. Una broca perforaba seis agujeros si tenía suerte. Puedes perforar para los clavos 3 días después de verter el hormigón, pero deja que el muelle se cure una semana antes de instalar los clavos.

Paso 5: Columnas

El siguiente paso es comenzar la estructura de madera. Compré la madera en un astillero local. Es madera más seca que la de una tienda de cajas grandes, lo que significa que es menos probable que se deforme o se arquee. El astillero también revisa cada tabla y descarta las que ya están deformadas. En los grandes almacenes, la madera está húmeda y todo se arquea. La desventaja es que el astillero sólo está abierto durante el día cuando estoy en el trabajo, así que tuve que tomarme tiempo libre.

Tuve que utilizar un remolque para la madera ya que muchas de las tablas eran de 16 pies de largo.

Lo único que el patio no tenía era 2x12x10′. Eso no parece ser un tamaño común, aunque una longitud de 16′ es común. Sólo costaba 6 dólares más conseguir un poco más de longitud.

Volví a medir el centro de todos los pilares de hormigón. Un par de los ganchos J estaban un poco fuera, sólo media pulgada a lo sumo. Eso fue bastante bueno para la naturaleza inexacta del concreto.

Usé una escofina para limar el agujero del tornillo en el soporte de la base. Aunque prefiero que los soportes esten centrados en el muelle, quiero que las columnas esten mas alineadas.

Como el gancho en J y la tuerca sobresalen del soporte, he perforado el extremo de las columnas con una broca de 5/8″ y una broca de 3/8″ para despejar la tuerca y el perno.

Los soportes necesitan ser clavados en el muelle de hormigón con clavos de mampostería. Perfore un agujero piloto primero.

A continuación, he teñido la parte inferior de las columnas. Teñiré toda la estructura ya que proporciona una capa protectora. El muro de escalada que construí hace un año era de madera tratada a presión y el moho/suciedad comenzó a acumularse después de dos semanas. Lo lijé y lo teñí y se ve muy bien un año después. Además, cada vez que se corta o se perfora en madera tratada, hay que retirar el corte.

Las columnas no se sostienen por si solas, para ponerlas en su sitio sujeté 2x4s como tirantes en 2 direcciones, para asegurarme de que está a plomo y recto antes de clavar la base.

Con un solo tornillo en la parte inferior del soporte, no me gustó lo mucho que se tambaleó. Estos soportes DEBEN ser clavados. Perforé (4) agujeros de 1/8″ a través de los agujeros en la placa de la base en el hormigón para los clavos de albañilería #9 2″ usando una broca de albañilería de 1/8″ para los agujeros piloto. Instalé (4) clavos en cada soporte

Al perforar el hormigón, utilice una broca de albañilería. Una broca normal no funcionará. Es necesario retirar la broca con frecuencia del agujero para limpiar los residuos y mantener el agujero/la broca húmeda para reducir el calor. Yo tenía una jarra de agua que utilizaba para verter en la broca y en el agujero. Incluso haciendo esto rompí tres de las brocas de la caja grande en 24 agujeros. Con las bases clavadas, las columnas eran mucho más resistentes. El gancho J probablemente no es necesario en este punto con los clavos. Lo que el gancho J hizo es asegurar el soporte y actuar como una guía para que mis agujeros perforados no tuvieran ningún paseo. Eso es útil como aprendí con mi aterrizaje más tarde cuando la broca quería caminar.

El soporte de la base requiere (6) clavos 16d, 3 por lado. Asegúrese de que son galvanizados. Los clavos galvanizados resisten el óxido. Puse la primera viga, determiné la línea de corte, la bajé, la corté y la volví a poner. Esta primera viga dictará la altura de las otras vigas. Empieza con una columna al lado de la casa. Necesitas una referencia. Determine la altura basandose en la altura que quiero para la cubierta terminada, luego reste la altura de las tablas de la cubierta y la altura de las viguetas. Mide las tablas de la cubierta y las viguetas, no asumas que un 2×10 es en realidad 1.5 “x9.25”.

Quiero asegurarme de que la cubierta está nivelada. Despues de que la primera columna este arriba, usare una cuerda y un nivel de cuerda para marcar las lineas en las otras columnas antes de cortarlas. En este momento las otras columnas estan solo temporalmente en su lugar.

Una vez que la parte superior esta cortada, hare una muesca en los postes para la viga. Como una de mis vigas es de (3) 2x’s, esas columnas no tendrán muesca, la columna será cortada más corta que las otras para un soporte en la parte superior. Asegúrate de que la muesca es del ancho de la viga para que la cara de la viga esté al ras de la columna. Esto ayudará más tarde cuando se refuerce la viga a la columna. También garantiza que la viga se apoye completamente en el pilar. Con una viga atornillada a la cara de un pilar con pernos pasantes, se está confiando en los pernos, no en el pilar, para soportar la cubierta. El código de la cubierta no lo permite.

Usé una sierra circular para cortar la viga, pero la sierra no puede cortar todo el grosor de la viga, así que corté alrededor de los 4 lados y luego serré a mano la pequeña pieza de conexión.

Para las muescas, corté lo que pude con la sierra circular y luego corté a mano el resto de la muesca. Como corté todas las líneas con una sierra circular, el resultado final parece limpio.

Para la columna más corta, el soporte requiere (6) clavos 10d. Antes de fijar el soporte corté una tira de tapajuntas para la parte superior de la columna. Esto evita que el agua quede atrapada entre el soporte y la columna y previene el deterioro.

Paso 6: Vigas, viguetas y tirantes

Vigas:
Mis vigas son (2) 2x10s y (3) 2x10s. Las vigas requieren clavos 10d escalonados a 16″ en el centro, uno arriba, otro 16″ en la parte inferior repitiendo, con (2) clavos roscados en cada extremo. Para las (3) vigas de 2×10, ese patrón se da en ambos lados, clavando a la tabla central.

He leído que es mejor instalar los tornillos pasantes en diagonal en lugar de uno sobre otro para evitar la división, pero me olvidé de hacerlo. El código los muestra en línea. Necesitarás una arandela de 5/8″ para la cabeza del tornillo de carruaje ya que la cabeza cuadrada no encaja con una arandela de 1/2″.

Se necesita un perno de 8″ para atravesar el poste/viga. Una llave de 3/4″ apretará las tuercas. Los tornillos pasantes no deberían estar separados más de 5″ verticalmente. Los mios estan a 2.5″ de la parte superior y 1.5″ de la parte inferior.

Usé una broca de madera de 1/2″ que será mucho más rápida que una broca normal. Antes de perforar todo el camino, cuando sólo la punta de la broca estaba a través de la parte posterior de la columna, he perforado desde el otro lado para un agujero más limpio que reduce cualquier desgarro.

Las vigas necesitan ser reforzadas en paralelo a la columna con un 2×4. Use un tornillo de 3″ de largo 1/2″ y una arandela en cada extremo centrado en el soporte y la columna. El refuerzo necesita estar en un ángulo de 45* a las columnas/vigas. He utilizado una broca de 3/8″ como agujero piloto.

La parte superior de las vigas tiene un tapajuntas aplicado. Esto evita que el agua quede atrapada entre las vigas en las juntas, lo que causaría la putrefacción.

Cuando hice la muesca en las columnas para el final del paseo, hice la muesca para una viga de 10″, cuando mis planes pedían una viga de 8″. La solución más fácil es comprar un 2×10. No queria tener que comprar nuevos postes y me gusta la profundidad consistente de la viga de todos modos.

Una vez que las vigas fueron instaladas, las vigas/columnas de los extremos necesitan ser arriostradas en paralelo. Si tienes (3) columnas que soportan una sola viga, el código de la cubierta dice que no hay que arriostrar la columna del medio. Yo no tengo esa condición.

Viguetas
Estoy usando soportes de viguetas (soportes de huracán) con las viguetas apoyadas en las vigas. Usando este método, el bloqueo necesita estar entre las viguetas a lo largo de cada viga. De lo contrario, las viguetas se torcerían. Añadiré puentes a mitad de la pasarela, ya que es muy larga, para evitar que se mueva. No utilicé colgadores de viguetas porque añadiría costes al proyecto. Los colgadores de viga mantienen la parte superior de la viga incluso con la parte superior de la viga. La reducción de altura de las viguetas sobre las vigas no es un problema para mi aplicación.

Al cortar las viguetas, corté un extremo para cuadrarlo, ya que la madera en bruto no siempre está a escuadra. Pude utilizar algunos de los cortes para el puente de las viguetas. Para las viguetas de los bordes, ya que se ven, busqué la viga más bonita y con menos nudos. Cuando corté las viguetas a medida, intenté posicionar mi corte para eliminar el extremo de la tabla con la mayoría de los nudos, sólo para mantener la viga con el mejor aspecto. Utilicé una escuadra/nivel como guía para la sierra.

Los soportes necesitan (10) clavos 4d. Son de 1,5″ de largo para que no atraviesen las viguetas. Sujeté las viguetas al clavar.

Cuando finalmente coloque las tablas de la cubierta, haré muescas o calzos en las tablas de la cubierta (no en las viguetas) según sea necesario para que las tablas de la cubierta queden niveladas. No todas las viguetas tienen la misma profundidad. Sólo me encontré con problemas de diferencia de altura donde mis vigas se enmarcan desde ambos lados en la viga central. En la transición, una de las vigas era un poco más alta que la adyacente. Incluso los 2×10 no son todos de la misma altura. Un router sacó 0.25″ de la tabla de la cubierta donde hace contacto con la viga más alta.

Utilicé los clavos roscados de 10d 3″ para los puentes. Desplazé y alterné cada 2×10 para poder clavar directamente en el puente de 2×10. Cada uno requiere 4 clavos, (2) cada lado.

Tuve algunos puentes que eran muy cortos debido a las viguetas que entraban en la viga central. Clavé un clavo de 3″ hasta el final o lo clavé en la punta.

Añadí puentes intermedios a mitad de la pasarela de 12′ para reducir la flexión/rebote. El patio de 8′ no tenía ningún rebote.

En este momento he teñido la estructura. Será más fácil de teñir ahora antes de instalar las tablas de la cubierta.

Donde las dos viguetas se juntan, centré el puente en la junta y utilicé (2) soportes angulares en cada lado para fijar el puente y la viga.

Las vigas de borde requieren (3) clavos 10d en cada viga perpendicular.

Para la viga de borde contra la casa utilicé (2) soportes de viga ocultos y (5) colgadores de viga normales. Sujeté la viga de borde en su lugar, con un espaciador de madera contrachapada de 3/4″ contra la casa. Tuve que marcar los soportes de la viga oculta, instalarlos, y luego instalar los soportes de la viga regular en su lugar. Utilicé clavos de 1.5″ con clavos de 10d en los soportes regulares de la viga que están clavados en la punta. Para el puente a la viga al lado de la casa, usé (2) soportes de ángulo en cada puente ya que podía clavar directamente desde la parte trasera.

Tirantes de tensión:
Mientras que las vigas están arriostradas a las columnas con 2x4s y tirafondos, mi cubierta no estaba arriostrada en la dirección opuesta. Utilicé (2) varillas roscadas de 6′ 1/2″ con un tirante en cada extremo. También (4) arandelas y (4) tuercas en cada extremo. Hice dos amarres de tensión, uno en la segunda viga desde el exterior en ambos sentidos en el patio.

La barra se extiende 12″ en la nueva cubierta y 5′ en las viguetas de la casa. Como las vigas de la casa son perpendiculares, añadí un bloque entre cada viga para evitar tirones. En el peor de los casos, las viguetas existentes podrian doblarse si la cubierta fuera arrastrada.

Las varillas tienen que estar inclinadas hacia la cubierta para que el agua no entre en la casa. En mi caso, fijé los tirantes a un solarium que tenía viguetas accesibles. Tuve que perforar un agujero de 1/2″ a través de las viguetas para la varilla roscada.

Apretando con la mano, el balanceo de la cubierta desapareció por completo. Lo tensé un poco, ya que una de las esquinas de la cubierta estaba más cerca de 3/4″ del solárium.

Si necesita un amarre de tensión en la casa, taladre a través del panel de la fascia. Incline el amarre hacia la cubierta para que el agua drene lejos de la casa. Si es necesario, puede utilizar espuma expansiva para rellenar el hueco.

Paso 7: Guarda y barandilla

Barandilla:
Los postes de la barandilla se instalan a continuación. Requieren (2) pernos a través de la viga del borde y luego 2×4 bloqueo y soportes de nuevo a una viga principal. Los postes tienen que ser fuertes, especialmente cuando usted es once pies arriba. Si su cubierta es más alta que 30″ del grado, el código requiere una barandilla que es 42″ alto. Un poste de barandilla montado en la superficie de una tabla de la cubierta nunca será lo suficientemente fuerte. No haga muescas en los postes de la barandilla. Esa muesca crea un punto de fractura.

Los postes requieren pernos/arandelas/tuercas de 1/2″ y una abrazadera de tensión en el poste y en el bloqueo hacia la siguiente viga.

Si su poste está en una esquina/viga de borde no necesitaría el bloqueo/soporte extra en la siguiente viga.

Un 2×4 clavado a una viga no es suficiente ya que los clavos podrían salirse, por lo que una abrazadera de tensión con un perno de carruaje está en el poste y de vuelta a la viga principal utilizando un refuerzo de 2×4.

Los tirantes requieren 6 clavos cada uno. No pueden ser más largos de 1,5″, de lo contrario sobresaldrían a través del refuerzo. Utilicé clavos roscados de 3″ para fijar el bloqueo a través de las viguetas. Se necesita una broca de madera de 1/2″ para la abrazadera/perno.

También coloqué todo mi bloqueo de poste 1.5″ por debajo de la parte superior de las viguetas ya que añadiré más marcos de 2×4 para el borde de la tabla de la cubierta enmarcada.

Mi poste de la esquina está en un lugar difícil de alcanzar. Ninguno de mis taladros con brocas encaja. Tuve que pedir prestado un accesorio de ángulo recto.

Primero taladré los agujeros en el poste de la barandilla. Pasé una abrazadera de viga a viga en la parte inferior para que el poste de la barandilla se apoyara. Luego ajusté la colocación y sujeté el poste para marcar donde perforar los agujeros en la viga.

La parte superior de la barandilla es 2×6’s unidos a la parte superior de cada poste. Un 2×4 en la parte superior y 4″ fuera de la cubierta se fijan a la cara interior de los postes de la barandilla para fijar el balaustre. Hablaré de los paneles de la barandilla más adelante en el post.

Los 2×4 se clavan en el interior del poste para evitar que los clavos se salgan.

Barandilla:
Las escaleras de cubierta con cuatro o más contrahuellas requieren una barandilla en un lado. La barandilla debe ir continuamente desde la contrahuella más baja hasta la más alta, volviendo al poste en cada extremo con abrazaderas a 4′ en el centro. El pasamanos solo es necesario en las escaleras.

No quiero una barandilla, así que no voy a instalar una. Tengo una barandilla, asi que si decido que quiero una barandilla podria añadir una mas tarde.

Paso 8: Aterrizaje

El rellano inferior es complicado de diseñar. Es basicamente libre y tengo que medir desde la cubierta aun no terminada que es tambien 5′-6′ mas alta.

Construí un rellano temporal de 2×4 para saber el tamaño y poder espaciar las ubicaciones de los pies y las columnas a partir de eso. Sujeté (4) 2x4s juntos.

Sujeté los 2×4’s verticales a la parte superior de la cubierta, marqué 3′-11″ hacia abajo y lo marqué después de aplomar los 2×4’s y entonces sujeté más 2×4’s a los verticales y puse el aterrizaje temporal en su lugar. Parece mucho trabajo, pero necesito medidas fuera de la cubierta y las necesito mas bajas. Voy a mantener el marco de aterrizaje temporal con abrazaderas para que pueda comprobar, ubicaciones de las zapatas, los agujeros de las zapatas una vez excavado, ubicaciones de las columnas, etc. Comprobaré continuamente para asegurarme de que está a escuadra. Se deben utilizar los 2×4 más largos que se tengan para conseguir una línea recta desde la cubierta hasta el rellano.

Parte del problema con el rellano es que esta en una pendiente. Voy a ir 2′ de profundidad en cada zapata desde la superficie. Mientras que mis otras zapatas se extienden 8″ por encima del suelo solo necesito que estas se extiendan dos pulgadas ya que no hay forma de golpearlas. Necesitan extenderse más allá del grado para bloquear el agua de la columna/soporte. Con el tamaño del aterrizaje no necesito zapatas, puedo usar pilares de concreto.

Cada muelle tomo 2.5 bolsas de concreto. Dejé los pilares curar (2) días antes de desencofrar y (3) días antes de taladrar los agujeros para los soportes. Instalé los clavos/soportes después de una semana. Esta vez no utilicé ganchos en J, lo cual hubiera sido bueno solo para sujetar las ménsulas en su lugar para evitar que se caminaran mientras se perforaba. Sin el soporte sujetado, el taladro caminó un poco al perforar los agujeros.Tuve que utilizar una escofina para ampliar algunos de los agujeros de los clavos.

Los pilares se encuentran a una altura de ~2″ por encima del nivel. El rellano termino siendo un poco mas alto de lo que habia planeado ya que las vigas tienen 5.5″ de altura mas la altura del soporte. No habia tomado en cuenta la altura del soporte.

Las columnas son de 6×6. Las dos cortas tienen 9″ de altura para tener en cuenta la muesca de la viga y el soporte. Las columnas inferiores tienen 20″ de altura. Las columnas deben tener una muesca para la viga.

Las vigas serán (2) de 2×6 mientras que las viguetas son también de 2×6. Estoy usando soportes de viguetas ya que quiero minimizar la altura del rellano. Cada viga en el extremo utilizará soportes de viga ocultos.

Lo que deberia haber hecho para diseñar el rellano es cortar primero los largueros de la escalera y basar el rellano en ellos. Yo diseñé el rellano antes de los largueros. Mi descansillo termino siendo un poco mas grande de lo que queria (por un par de pulgadas), ligeramente fuera del eje, y rotado una fraccion de grado. Una vez que la cubierta esta hecha, no se puede decir, pero mis largueros tuvieron que ser espaciados un poco mas ancho en la parte inferior en comparación con la parte superior ya que el aterrizaje estaba fuera.

Paso 9: Escaleras

Pasarela a rellano:
Si su terraza necesita escaleras, el código exige que tengan al menos 36″ de ancho. Los largueros de la escalera son cruciales. Una buena línea de base para una escalera es una subida de 6″ (altura) y un recorrido de 12″ (longitud) Mi escalera será de 6 7/16″ y 11.5″ Tendrá que ajustarse a su espacio. No querrás que sea más corta que 5″ y 10″.

Debes usar al menos un 2×12 para el larguero. Los largueros no deben estar separados más de 18″.

La altura desde la parte superior del marco de aterrizaje hasta el marco de la cubierta era de 45,25″. La distancia de la viga del borde a la viga del borde era de 79.57″. Según el código, las escaleras con largueros cortados no deberían abarcar más de 72″, pero 8″ no van a hacer que la cubierta implosione. No es necesario bloquear entre los largueros, porque no deberían abarcar lo suficiente como para necesitarlo. Si los largueros se extienden más de 6′, la solución es añadir un rellano intermedio.

Yo diseñé para peldaños de 11.5″, lo que lo haría del ancho de las tablas de la cubierta y proporcionaría un voladizo de 0.5″.

Las contrahuellas son de 6 7/16″. Tendré 3/16″ de ‘juego’, pero eso es una dimensión bastante pequeña para absorber.

He dibujado mi diseño en el 2×12 con una escuadra, comprobando dos veces las dimensiones y los ángulos. El ángulo de la escalera es 29.2. Lo redondeé a 30.

Usé un nivel de 4′ y abrazaderas como guía para la sierra circular mientras cortaba cada peldaño y contrahuella. El corte se terminó con una sierra de calar.

Una vez que el primer larguero estaba hecho, lo calqué en otros (4). En el quinto larguero, el corte se convirtió en una ciencia.

Mi primer peldaño esta a la altura de la cubierta, esto me permite usar un colgador de vigas inclinado. Si el primer peldaño fuera un escalón hacia abajo, necesitaría una viga de borde más baja. La única manera de conseguirlo es tener las columnas al final de la cubierta y la viga de borde inferior unida a las columnas. Si su cubierta sobresale como la mía, no puede instalar una viga de borde inferior para las escaleras.

La parte inferior de los largueros tiene una muesca y se unirá a la viga de aterrizaje con bloques de 2×4 entre ellos unidos a la viga y los largueros clavados a los bloques de 2×4.

Las escaleras a nivel se fijarán a un poste con un muelle de hormigón de 12″ y un poste.

Los largueros encajan en su sitio y pueden utilizarse temporalmente sin ningún tipo de herraje.

Cada escalera y contrahuella está enmarcada, lo que añadió un montón de bloqueos adicionales. Sin embargo, ¡se ve muy bien!

Aterrizaje a nivel:
El rellano esta en una pendiente pero quiero que las escaleras salgan de los tres lados. Es decir, un escalón en un lado, dos en el siguiente y cuatro en el siguiente. También quiero que las escaleras se abran en forma de cinco lados. Como he dicho, me gusta complicar las cosas.

He añadido (7) pilares de 12″ de altura y 12″ de diámetro para coger los largueros de la escalera. Tengo (3) largueros de 4 peldaños, (2) largueros de 3 peldaños (1) largueros de 2 peldaños y (3) largueros de 1 peldaño. También tengo largueros diagonales para mi forma de (5) lados, (2) diagonales de 4 peldaños, (1) diagonal de 2 peldaños y (1) diagonal de 1 peldaño. Los largueros exteriores (4) de la banda de rodadura se fijan a un 4×4 vertical y a un soporte. Un 4×4 se corta en la parte superior de la banda de rodadura, el otro sirve como un poste de barandilla. El resto de los largueros están unidos a un 2×4 con los largueros apoyados en el 2×4. Un 2×6 habría sido demasiado alto, aunque quizás debería haber doblado el 2×4. Una escuadra une el 2×4 al muelle. Mis escaleras de cinco lados tienen muchos ángulos. Cuando instalé las tablas de la cubierta, empecé por un extremo y trabajé alrededor. Cortaba la primera tabla un poco larga, determinaba el ángulo y la cortaba, luego la clavaba temporalmente en su lugar. Me saltaba la sección en ángulo y cortaba y fijaba la siguiente tabla dejando un hueco en la sección en ángulo. A continuación, trazaría el inglete en la tabla intermedia para garantizar un ajuste perfecto.

Paso 10: Preparación de la estructura del cuadro y el entarimado

Enmarcado de cuadros:
Siempre complico las cosas. Me gusta el aspecto del marco para cuadros, aunque se recomienda no hacerlo con madera tratada, ya que las esquinas en inglete acabarán siendo irregulares. Por eso consideré inicialmente el composite. Estoy usando madera tratada, pero tengo un plan.

Necesitas 2×4 adicionales paralelos a la viga del borde para fijar el extremo de las tablas. Mi 2×4 esta a 2″ de la viga del borde. Para soportar ese 2×4 se necesitan 2x4s a 16″ al centro desde la viga del borde hasta la siguiente viga.

Para las escaleras, añadí un 2×6 vertical en cada contrahuella para coger el marco del cuadro. Un 2×4 paralelo al larguero se apoya en el 2×6 y en un 2×4 adicional en el extremo de la contrahuella.

Las esquinas a inglete de los marcos de los cuadros deben ser clavadas. Si sólo se clavan, la contracción y la expansión arruinarán la viga. Terminé por no clavar, y puse muchos tornillos a través de los extremos de los ingletes. Mantuve los clavos a 1″ de cada borde con un equipo en el pico del inglete y dos en la base.

Como mis escaleras no eran cuadradas, instalé primero el marco de la cubierta de 12,5″, y luego corté la sección larga de la banda de rodadura a lo ancho. Los ingletes no serán de 45* así que los puse en su sitio y tracé el inglete desde el marco corto al marco largo.

La cubierta:

Utilicé tablas de cubierta de 5/4 tratadas de 6″ de ancho. Dos tornillos de cubierta en cada viga espaciados 1″ del borde de la tabla de cubierta. La colocación uniforme de los clavos se ve mejor. Mientras que mucha gente no notará los clavos si están espaciados uniformemente, los clavos que están por todas partes son mucho más notables.

Las tablas fueron espaciadas con un espacio de 0.25″. Utilicé un trozo de MDF entre las tablas.

Hice una muesca en una tabla de la cubierta donde dos viguetas se encontraban en la pasarela. Tuve que entallar algunas de las tablas de la cubierta en los largueros del rellano para nivelarlas. La tabla de la cubierta debe quedar plana contra cada larguero/viga. Si no es así, hay que hacer una muesca.

No haga muescas en ninguna tabla de la cubierta de más de 0,5″ para mantener la integridad estructural. Coloque una tabla, y trace desde la parte inferior el larguero o la viga en la tabla de la cubierta. Esta es la guía para saber dónde hacer la muesca. La tabla de la cubierta sólo necesita una muesca en el larguero/viga.

Paso 11: Paneles de riel

De acuerdo con el código, los paneles de la barandilla deben tener un tamaño tal que una bola de 4 “x4” no quepa en ninguna abertura. Inicialmente planeé utilizar paneles de cabra galvanizados, que tienen aberturas de 4×4. Cuando llegó el momento de comprar los paneles, nadie los tenía en stock. Utilicé vallas para el ganado que tienen aberturas de 6 “x6″. Hice una muesca en el 2×4 superior con un rebaje de 3/8″ con una altura total de 1/2”. Hice esto a la parte inferior 2×4 también, con el rabbet en el lado contra el poste de la barandilla. Los 2x4s son clavados a la cara del poste.

El 2×4 inferior necesita ser 4″ de la cubierta. El 2×4 superior esta al ras con la parte superior del poste. Un 2×6 se unirá al poste y al 2×4 superior.

Utilicé una rueda de corte neumática para cortar los paneles a la medida. Los paneles se colocan en la ranura verticalmente, lo que los mantiene fijos. Los paneles se intercalan entre los 2×4 y los postes, por lo que no van a ninguna parte. Si tiene algún panel que no esté bien encajado, una grapa desde la parte posterior en el rebajo o una cuña pueden resolver el problema.

Los paneles de la barandilla normalmente se inclinan con las escaleras, pero yo quería que todas las líneas fueran rectas. Acabé cortando y soldando los paneles en las escaleras para que siguieran la pendiente de las mismas. Fue una cantidad de trabajo extra, pero se ve bien. Después de soldar, rocié los paneles con pintura galvanizada.

Paso 12: Conclusión

Esto me llevó tres veces más de lo esperado, lo cual es típico en mis proyectos. Poner mis pilares de hormigón en el lugar correcto resultó complicado, y aún peor cuando se instalan los pilares para las escaleras, ya que las medidas no son rectas sino angulares. No sé qué podría haber hecho mejor, tal vez crear un sistema de cuerdas de referencia y poner estacas semipermanentes en el suelo. Las buenas brocas para hormigón son difíciles de encontrar. Pasé por un montón de ellas.

El encuadre requiere mucha madera extra, pero me gusta el aspecto. Querer que las lineas de los paneles de las barandillas sean rectas en las escaleras también añadió una buena cantidad de tiempo y problemas.

No queria un (1) peldaño de subida en el rellano, pero los soportes de las columnas me obligaron a añadir un peldaño de subida. Pude haber volado la viga más lejos en ese lado, solo un pie hubiera resuelto el problema de la altura. No tuve en cuenta la altura de los soportes de las columnas, lo que me hizo perder el tiempo. Cuando me di cuenta de que necesitaba un elevador en ese lado, las columnas y las vigas estaban en su lugar.

Me encanta el aspecto de la cubierta. Aunque algunas cosas están fuera de lugar, no se nota al mirar. Una vez que terminé usé un sellador de agua en todas las superficies horizontales para mayor protección. Puse un recordatorio en mi teléfono para sellar la cubierta de nuevo el próximo año para que no se me olvide. Es posible que pueda pasar dos años entre el sellado. La forma de comprobarlo es ver si el agua se acumula o es absorbida por la madera. Si el agua se acumula, el sellador sigue siendo eficaz.

Por fin tengo una terraza que no se tambalea, las barandillas son realmente seguras y no tengo miedo de que se derrumbe.

 

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Diseño y construcción de cubiertas

 

 

 

PD: Este es un contenido transformado y editado, el original está aquí