Armario Aparador Cocina

Suministros

3 – 2x2x8
1 – 1x3x6 (He utilizado pino artesano)
1 – 3/4″ 4×8 hoja de contrachapado de abedul lijado (o similar a la madera que utilices)
Chopo o tablero macizo para los frentes de los cajones y la puerta
Moldura de cala (opcional)
Correderas de cajón de 14
Bisagras para las puertas de los armarios
Tiradores
Sierra (ingletadora, circular y de calar)
Taladro y percutor
Escuadra combinada
Cinta métrica
Lápiz
Plantilla para agujeros de bolsillo, tornillos y tacos
Plantilla para bisagras (opcional)
Plantilla para pasadores de estantería y pasadores (opcional)
Fresadora con chaflán y
Cola para madera
Masilla para madera
Algún tipo de acabado (pintura, tinte y transparente)
Clavadora de calibre 18 y clavos de 1,5
Aplacador de cantos a juego con el contrachapado (plancha y cúter)
Cepillo de carpintero
Material de su elección para la parte superior

Paso 1: Preparar los materiales para los paneles laterales

Para empezar vamos a cortar material de 2×2. Si usted tiene un bloque de parada se puede establecer y cortar a los tamaños correctos a la derecha de la puerta, pero no lo hago así que estoy cortando 4 de ellos 1/4 “más largo de lo que necesito, y luego al ras todos los extremos juntos y la banda de cortar a su tamaño final de 31,5″. Esas son las patas. Haz lo mismo con 4 más, córtalas a lo largo y luego a la medida final de 35,75”.

A partir de ahí podemos hacer el panel central con nuestro contrachapado lijado. Usted puede tener la ferretería cortarlo para usted si usted no tiene manera de cortar grandes productos de hoja para usted, pero sus cortes no puede ser tan bueno. Si lo hace, es posible que desee tener que cortar un poco pesado y luego hacer sus cortes finales en casa con las piezas más pequeñas. Los paneles laterales deben tener 29.5″ de alto y 13.75″ de ancho y obviamente necesitas 2 de ellos. Una vez cortados, me gusta acabar la parte inferior con un poco de canto para que no quede ningún borde de contrachapado al descubierto. No es que nadie lo vaya a ver, pero a mi me hace sentir mejor. Se saca del rollo un poco largo, se plancha para activar el pegamento. Luego, con una cuchilla de afeitar, un cincel afilado o un cortador de cantos, recorta el exceso. Luego suavizar los bordes con un poco de grano 120 a mano.

El paso final para la preparación es algunos agujeros de bolsillo. Tome sus 4 camillas de 2×2 y taladre 2 agujeros de bolsillo en cada extremo con la plantilla de agujeros de bolsillo preparada para material de 1,5″. Es posible que desee rodar sus tablas alrededor y perforar los agujeros de bolsillo en el lado “más feo” de su tablero, ya que entonces se oculta. Después de que tome sus lados de la madera contrachapada y perfore algunos agujeros de bolsillo en eso también, apenas cerciórese de que la plantilla esté fijada para el material de 3/4″. El contrachapado puede tener un lado bueno y otro un poco menos bueno, yo no lo llamaría malo, sólo menos bueno, así que taladre los agujeros en ese lado. Yo hice los agujeros a unos 5 cm de cada extremo, y cada 15-20 cm por el centro.

Paso 2: Montar los paneles laterales

Ahora podemos montarlo todo. Tome algunos 1×3 y utilizarlo como cuñas para sostener el panel de madera contrachapada, asegurándose de que su borde con la pieza de la banda estará en la parte inferior, y sus agujeros de bolsillo están mirando hacia arriba. Coloca tus piezas de 2×2 para las patas al lado, si tienes un lado bonito de las patas puedes colocarlo fuera. Añade un poco de pegamento a lo largo de un lado de ellas y luego pásalo por encima del contrachapado, enrasando la parte superior de la pata con el contrachapado. A continuación, puede empezar a atornillar el panel a las patas con tornillos de 1,5″. A mi me gusta poner uno en la esquina superior primero y levantar el otro extremo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario en caso de que algo se tuerza. Añade otro en el centro y luego en el otro extremo. Luego vuelve atrás y atornilla los 2 últimos. Una vez hecho esto fija el otro lado.

Ahora podemos rellenar los agujeros, esto es opcional pero hace una gran diferencia. Añade un poco de pegamento en cada agujero, luego coge unos tapones para agujeros y presiónalos hasta el fondo, y deja que el pegamento se seque durante una hora. Una vez que el pegamento se seque seguir adelante y afeitar los tapones. Usted puede hacer esto con un plano de bloque como lo hice, pero también se puede utilizar una sierra de corte al ras si lo tiene. Ahora los tapones de agujero de bolsillo nunca llenan el agujero perfectamente por lo que es probable que tenga algunas pequeñas lagunas. Me gusta usar un poco de masilla para madera y presionarla hasta el fondo de esos agujeros y luego dejar que se seque. Lijalo con grano 120 y tendras unos agujeros lisos y rellenos. Asegúrate de no lijar durante demasiado tiempo, ya que la chapa de madera contrachapada es bastante fina y puedes atravesarla fácilmente, sólo tienes que limpiar la masilla.

Ahora dale la vuelta, coge 1×3 y sujétalo contra una pata. Marcalo a la medida correcta y cortalo a la medida (puedes precortarlos pero en caso de que haya una torcedura o un mal corte en alguna parte esto es lo mejor). Ahora añada un poco de pegamento al panel, y añada un poco a lo largo del lado de la pata donde la veta final de la moldura de 1×3 tocará. A continuación, presione la pieza de acabado. Si la has cortado para que quede bien ajustada, basta con presionar hasta que se seque la cola. También puede añadir clavos si es necesario o abrazaderas para sujetarlo hasta que el pegamento se seque. Luego lija las patas y recorta para terminar.

Paso 3: Router y trabajos opcionales

Un poco de trabajo router puede hacer una gran diferencia si usted tiene uno. Medí desde cada extremo 3″ e hice una marca en el borde exterior de cada pata. Luego, con mi broca de chaflán en mi router me alivié en la marca y luego fui toda la longitud y justo cuando llegué a la otra marca me alivié de nuevo. Esto suaviza el principio y el final del diseño. Ahora, para hacer espacio para el panel trasero que se montará en el interior de las patas traseras. Para ello puse una broca de rebajar en la fresadora (también se puede hacer con una sierra de mesa si se desea). A partir de ahí marque el punto que necesitaba quitar ya que es fácil confundirse. Simplemente colócalos uno al lado del otro con ambos lados hacia fuera y márcalos. A continuación, coge uno y gíralo extremo por extremo de modo que la parte que acabamos de marcar esté en el exterior ahora para ser eliminada. Fije la profundidad de mi broca usando un trozo de contrachapado de 1/4″ que estaba usando y fui 1/32″ mas profundo, entonces procedi a quitar el material que necesitaba a lo largo de toda la pata, luego repita para el otro panel lateral. Ahora debido a que el panel trasero se montará dentro de esa ranura, los estiradores traseros estarán 1/4″ fuera de los paneles laterales más tarde. No es un gran problema porque no se verá ya que estará en la parte inferior e interior trasera, pero para mí no alinear me volvería loco si alguna vez lo muevo y lo veré. Así que para contrarrestar eso pasé mis 2 camillas traseras sólo a través de la sierra de mesa y quité 1/4 “de material en el otro lado de los agujeros de bolsillo. Esto tendrá mas sentido cuando empecemos el montaje.

Paso 4: Montar el marco

Es hora de hacer la estructura básica del marco, y va bastante rápido. Vamos a empezar por atornillar las camillas traseras. Tome los 2 que se han rasgado 1/4 “más delgado (si lo hizo) y colocarlos en algunos 1/4″ listones de madera contrachapada. Esto asegurará que estén alineados con el interior del rebaje que hemos cortado. Añada un poco de pegamento en el extremo y, a continuación, utilice algunos tornillos de 2,5″ para fijarlo. Fíjate en que he colocado los agujeros de forma que queden orientados hacia arriba, para que queden ocultos bajo la tapa cuando la coloquemos. Tambien noten como el bastidor esta en linea con el 2×2 en el panel lateral, esto es de lo que estaba hablando antes de como rasgarlo arregla el problema de alineacion, de otra manera estaria dentro del contrachapado esa pequena cantidad (de nuevo, no hace una gran diferencia, pero son las pequenas cosas las que suman). A continuación, agregue la camilla inferior alineando la parte inferior de la misma con la parte inferior de la madera contrachapada, pero esta vez asegúrese de que sus agujeros de bolsillo hacia el interior del gabinete para que puedan ser ocultados más tarde. Asegúrate de colocarlo sobre los separadores de contrachapado de 1/4”. Dale la vuelta y añade las 2 últimas camillas con la misma orientación que la trasera, la única diferencia es que no necesitas separadores para levantarlas ya que están a ras de la cara frontal.

Paso 5: Tiempo de suelo

Es hora de ponerle un fondo para que pueda sostener cosas. Tomar la medida para el suelo, es sólo su apertura a la izquierda dentro del marco, y cortar de 3/4 “de madera contrachapada, debe ser 35.75” x 13.75 “. Una vez cortado, haga una prueba de ajuste, yo lo hice ajustado para que no quedaran huecos, recorte según sea necesario, pequeñas cantidades cada vez. Ahora podemos instalar esto de 2 maneras diferentes. La forma facil es coger el panel del suelo y taladrar agujeros de 3/4″ alrededor de la parte inferior (la parte menos buena), añadir una fina capa de pegamento en el marco donde se asentara, presionarlo a ras con la parte superior de las camillas de 2×2 y luego atornillarlo en su lugar con tornillos de 1.5”.

La forma en que lo hice es más complicado, pero una instalación mucho más limpio. Fui a la tienda y compre una moldura de cala para usarla como liston. Sirve para tapar los agujeros de las camillas (por eso las encaramos por dentro) y tambien para sujetar la balda de abajo. Luego usando un trozo de contrachapado de 3/4″ lo mantenemos a ras con la parte superior del 2×2, luego debajo lo marcamos con un lápiz, hacemos esto en el centro y en cada lado. Esto nos dará una línea donde irán las molduras y el pegamento. Para empezar con la moldura coge y corta un extremo a 45 grados, asegurate de cortarlo de arriba hacia abajo y no tumbado sobre su espalda, quieres cortarlo como estaria instalado y de pie. A continuación, colóquelo en su lugar y utilizar el marco para marcar la longitud y no una cinta métrica, ya que esto será mucho más precisa. Yo marque la parte superior para saber donde cortar, tambien marque en que direccion necesito que venga la hoja de la sierra. Luego, con ella de pie como se va a instalar, cortar con su sierra. Haga una prueba de ajuste y afeite un poco más si es necesario (yo suelo cortar 1/16″ de largo y luego ajustar para no cortar demasiado corto al principio) Con el ajuste correcto puede que desee cortar un lado ahora y asegurarse de que encajan correctamente uno contra el otro en un ajuste en seco antes de añadir el pegamento y hacer los ajustes necesarios (también se asegurará de que sus cortes son la dirección correcta). Cuando encajen, retírelos, añada un poco de pegamento a lo largo y luego presione (vuelva a comprobar la posición con su pieza de contrachapado de 3/4″) y clávelo en la cala redondeada utilizando una clavadora con clavos de 5/8″ o una clavadora con clavos de 1″. Entonces, literalmente, sólo tiene que repetir todo lo que su forma de trabajo hasta que haya terminado, la adición de pegamento en cada extremo, ya que se encuentran entre sí.

Uf, eso es más, pero hace una gran diferencia. El pegamento ya debería estar pegajoso. Levantar el marco y luego añadir una línea de grasa de pegamento a lo largo del borde donde el tiempo y el marco se encuentran todo el camino alrededor. De esta manera, cuando añadamos el estante inferior, parte de la cola se escurrirá a lo largo de la moldura y parte se escurrirá a lo largo de los laterales de contrachapado y pegará todo el conjunto. Como mi 2×2 tenía una ligera curvatura, añadí unas abrazaderas para tirar un poco hacia dentro y cerrar el hueco. Dale unos golpes hacia abajo para fijarlo y dejalo secar.

Paso 6: Separador central y esos detalles

El separador central está hecho de contrachapado de 3/4″. Tome una medida desde el suelo hasta la parte superior de las camillas, y la profundidad de la parte posterior a la parte delantera, debe ser de aproximadamente 28 “x 16 3/8”. Ahora coge un corte de 2×2 o midelo y en los lados superiores de ese panel corta 2 cuadrados en las esquinas para que quepan dentro de las camillas (recuerda que la trasera es 1/4″ diferente de la delantera). Ahora cuando esten cortados añade un agujero de 3/4″ en la parte de atras para que puedas atornillar en la camilla, tambien añade 3 o 4 en la parte de abajo para atornillar al suelo. Asegúrate de que los agujeros de la parte inferior están en el lado del cajón, la guía del cajón los esconderá y no los verás en el lado del mueble. Ahora, en la parte frontal, ya que quedará expuesta, añada más cantos y suavícelos cuando termine para conseguir un aspecto uniforme. Luego coge tu cinta métrica y haz una marca desde el lado derecho 14.5″ dentro, esto es lo suficientemente grande en el armario para una tostadora o algunos utensilios de cocina, y en el lado del cajón para utensilios o envoltorios y rollos de papel de aluminio. Ahora coge tu escuadra de combinación y sobre esa marca, traza una línea. Añade pegamento en el lado izquierdo de la línea y luego coloca el panel en el interior, necesitará un poco de lucha si es un buen ajuste. Una vez cuadrado, atornille al suelo con tornillos de 1,5″ (o 1,25″). Despues sube arriba, repite la marca de 14.5″ en la camilla, enrasa la parte superior del panel con ella y atornillalo en las camillas.

Luego añadí unos agujeros ajustables para baldas donde me pareció que me vendrían bien, tomando como referencia un espaciador que corté. Usted puede tomar y cortar un estante y el uso de agujeros de bolsillo en la parte inferior de la misma, duro montarlo en el marco si lo desea.

Paso 7: Estantes fijos y flotantes

Hay 2 estantes en mi diseño, uno en el gabinete y el otro hace un cubby sobre los cajones ambos se hacen fuera de 3/4″ ply pero acabado diferentemente. Empecé cortando la que está dentro del armario, recortando aproximadamente 1/4″ de la anchura del lateral del armario (14,25″), y 1,25″ de la profundidad total, pero puedes hacerla como quieras. Una vez que lo tuve cortado, le puse una banda en el frente y lo suavicé como antes. Si usted está montando el suyo duro perforar algunos agujeros de bolsillo en la parte inferior.

Para el que hace un cubby, coja sus medidas (debe ser cerca de 15 5/8″ x 20.5″) permitiendo un pedazo delantero del ajuste 1×2″, esto apenas le da una mirada más gruesa. Ahora para fijarlo usted puede perforar algunos agujeros de bolsillo en la parte inferior de la misma, o ponerlo en tacos como el suelo. A mi me sobro una moldura asi que lo hice. Haz una marca desde la parte inferior del bastidor superior a 6.75″ hacia abajo, luego usa tu escuadra de nuevo y marca una linea recta en el armario. Ahora colócalo de lado, corta el embellecedor para que encaje dentro de nuestro rebaje en la parte trasera y a 1″ de la parte delantera (esto lo dejará a 1/4″ de nuestro embellecedor delantero) y pégalo y clávalo en su sitio tal y como hicimos antes. Repita para el otro lado. Sujeta un poco de 1×2″ al marco y córtalo para que se ajuste exactamente a la abertura. Ahora añade un poco de pegamento a la parte delantera del estante y clávalo con clavos de 1,5″. Añade una linea gruesa de pegamento a los tacos justo donde se juntan con el marco, coloca la balda en su sitio y deja secar. Si va a hacer agujeros, atorníllelo en su sitio.

Paso 8: Cajones, puertas y topes

Este es otro tema en sí mismo. En realidad utilicé este armario para hacer un vídeo de YouTube por separado para él, y otro sobre cómo hacer los frentes de puertas y cajones. Entro en instrucciones muy detalladas sobre cómo hacerlos de medición, montaje y montaje. No voy a entrar en demasiado aquí, os animo a ver los, o echa un vistazo a los cajones escribir aquí. Te voy a dar las medidas aquí sin embargo de los cajones que hice, así como el material para los frentes de puertas y cajones. Los cajones son de contrachapado de 3/4″ y los frentes y la puerta son de álamo de 1,3″ y contrachapado de 1/4″. También utilicé un pequeño trozo de madera y lo pegué a la parte inferior de la encimera estirada detrás de la puerta para que sirviera de tope. Lo puse ligeramente hacia atrás para tener en cuenta una pequeña almohadilla de fieltro en la puerta de manera que se sienta al ras con el marco cuando está cerrado.

Sé que esta tiene 2 cajones separados, pero también he hecho una con cajones del mismo tamaño. La altura del cajón es de 7″ en los que tienen el mismo tamaño. El de la foto tiene un cajón inferior de 9″ y el superior de 5″. Los paneles laterales de los cajones miden 15 1/8″ y los paneles delanteros y traseros miden 16 1/8″. Constrúyelos como muestro con agujeros de bolsillo en el vídeo y móntalos como explico, haciendo referencia a las instrucciones de deslizamiento. Estos cajones tienen un frente falso que se coloca dentro del marco, así que asegúrate de montar los herrajes para ello.

El tamaño de la puerta es de 26.5″ para los estilos y 9 3/8″ para los travesaños, luego corta la madera contrachapada para que encaje en el rebaje. Los frentes de los cajones son de 9 1/8″ para los estilos y 15 5/16″ para los rieles en los que tienen cajones del mismo tamaño. Si vas a hacer los 2 de diferente tamaño, 11 1/8″ y 7 1/8″ para los estilos mientras que los raíles siguen siendo los mismos.

Paso 9: Hazte un top a tu medida

Ahora, como he dicho, esto puede ser cubierto con lo que sea, pero el tamaño es de 40 “x 18”. Usted puede hacer una tapa de madera simple de un panel de 3/4 “proyecto de pino como lo hice para mi mesa de café, y que sería genial. Usted puede hacerlo de algunos 2×6 si quieres, pero ten cuidado con la deformación. Usted podría comprar alguna encimera de bloque de carnicero de la tienda, cortarlo a la medida y mantenerlo aceitado con aceite mineral. Elegí concreto porque es diferente, durable, se ve muy bien, y es una manera barata de conseguir una encimera de piedra. Incluí el vídeo donde hice esta encimera exacta fácilmente y a mano, échale un vistazo, ¡apuesto a que te gustará!

Paso 10: Añada su acabado, ¡ya casi está!

Ahora sopla todo el asunto aparte y añadir el acabado de su elección. Puedes pintarlo, aceitarlo o teñirlo como hice yo. Utilicé el tinte Briarsmoke de Varathane Ultimate y apliqué una capa, la dejé reposar durante 30 segundos y la limpié con un paño de cocina. Después de unas horas apliqué 3 capas de un barniz al agua de Varathane Diamond. Prefiero el aspecto natural de los barnices al agua, además de que no huelen y secan rápido. Para los cajones solo les di una capa de barniz ya que queria que resaltaran y fueran brillantes. Deje reposar todo durante 3 dias para curar. Esta es la parte mas dificil, la espera.

Paso 11: ¡Reensamblaje!

¡Ahora a montarlo y ver qué tenemos! Lo llevé arriba para montarlo sobre la alfombra. Empecé boca abajo y añadí unos pies de fieltro blando a los fondos. Luego le di la vuelta y añadí la puerta. Luego añadí mis pasadores de estante y deslicé el estante en el armario. Vuelve a colocar las guías de los cajones y añade los cajones de nuevo, puede que tengas que hacer algunos ajustes para que queden perfectos. Una vez que se muevan bien, añade los frentes de los cajones y los herrajes.

Olvidé mencionar la fabricación del panel trasero. Es un trozo de contrachapado de 1/4″ que corté para que encajara dentro de las ranuras de las patas, y a ras con los travesaños superior e inferior. Lo he teñido y barnizado como el resto de las piezas. Despues, con clavos de 5/8″, lo coloque en su sitio a lo largo de los travesaños y ligeramente inclinado hacia las patas. También utilicé una escuadra para asegurarme de que iba recto por el separador central un par de veces y hacia el estante. Esto ayuda a tensar el centro para que no haga ruido al rebotar.

Ahora sólo tiene que añadir lo superior que decidió ir con. Si es de hormigón, coge un poco de silicona 100% transparente y pon un cuarto de cucharada en las esquinas de las patas de 2×2, y quizás un poco en el separador central y colócalo en su sitio, intentando que no se deslice demasiado. Si es de madera (bloque de carnicero o no, no importa) añadir algunos soportes angulares en el interior con tornillos de 1/2 ” y establecer la parte superior en su lugar y el tornillo hacia abajo.

Paso 12: ¡Hecho!

D: Este es un contenido transformado y editado, el original está aquí.