El armazón de hamaca de metal pesado

Paso 1: Cortar la madera y dividir la construcción en pasos manejables

Empezar esta construcción fue un poco abrumador. En cuanto llegué a la tienda supe que tenía un millón de pequeños detalles que resolver en mi cabeza. Cuando te enfrentas a tantos detalles, es muy fácil perderse y sentirse abrumado, tanto que la indecisión puede paralizarte. Una cosa que me ha ayudado mucho es dividir una construcción en trozos más pequeños y manejables.

Así que en este punto, decidí empezar por centrarse en las piernas de madera A-marco en cada extremo de la hamaca. Podría averiguar cómo iba a vincularlos juntos más adelante.

Paso 1 fue cortar mi madera a la longitud y anchura. Decidí usar Ipe para esta construcción porque Ipe es una madera fantástica para usar fuera. Es extremadamente densa (TAN DENSA) y fuerte, por lo que aguanta muy bien todos los embates de la madre naturaleza.

Sin embargo, no todo es sol y arco iris cuando se habla de Ipe. Debido a su densidad y a su alto contenido en sílice, hay que tener cuidado al trabajar con él. Las hojas de sierra se desafilan muy rápidamente, por lo que si tiene que cortar mucho Ipe, considere la posibilidad de utilizar algunas hojas de sierra más viejas que no le importen. Además, el polvo que genera es muy tóxico, así que asegúrate de llevar una buena protección pulmonar.

Corté 4 trozos de Ipe de 2,5″ de ancho, 1,5″ de grosor y 36″ de largo.

Paso 2: Determinar la anchura de las piernas

A continuación, tuve que averiguar cómo de ancho para hacer mi A-marco de las piernas.

Mi método para hacerlo era EXTREMADAMENTE básico, pero funcionó, jaja. Es bueno mantener las cosas simples cuando se está trabajando en territorio desconocido.

Agarré 2 de mis piernas de Ipe y les extendió hasta que fueron el mismo ancho que mi hamaca real (más sobre esto más adelante). Mi razonamiento aquí fue que si los pies eran el mismo ancho aparte como la hamaca, no importa donde estabas en la hamaca, el marco sí mismo no sería capaz de volcar. Una vez que tenía las piernas en la posición, medí el ángulo interior usando un buscador de ángulo digital.

Paso 3: Cortar la parte superior de las patas

El ángulo interior medido fue de 118,3 grados, que redondeé a 120 grados. Porque es mucho más fácil trabajar con números redondos. Luego tomé ese número, lo dividí por la mitad y corté un inglete de 60 grados en el extremo de cada pata.

Con las cuatro patas cortadas, ahora tenía que encontrar la manera de unirlas. Me debatí entre pegamento para madera o algún tipo de junta de bloqueo, pero al final no creí que ninguna de esas opciones fuera a ser lo bastante fuerte para la tensión que pensaba aplicar a este armazón. No, necesitaría algo mucho más fuerte…

Paso 4: Cortar el soporte de acero

En lugar de eso, opté por el acero de toda la vida.

Decidí hacer algunos soportes personalizados para sentarse a la derecha en la punta de mis piernas A-marco y unir ambos lados juntos. Cogí una barra plana de acero de 3/16″ x 2″ y empecé a cortarla en longitudes de 12″. Corté 8 en total.

Luego, con mi amoladora angular inalámbrica y un disco de corte, corté el mismo ángulo de 60 grados en el extremo de cada trozo de barra plana.

Para limpiar mis cortes a mano alzada, saqué la lijadora de banda y lijé los bordes recién cortados. También aproveché la oportunidad para biselar ligeramente los bordes recién cortados. Esto me ayudaria en el siguiente paso…

Paso 5: Soldar el soporte de acero

Que era la soldadura. Al biselar mi soldadura parece que estaba creando un valle que permitiría que el cordón de la soldadura para penetrar más profundamente en mi acero, creando así una soldadura más fuerte.

Soldé completamente las dos mitades del soporte, luego le di la vuelta y soldé también la parte trasera.

Una vez que las soldaduras habían enfriado, tomé los soportes fuera y tierra abajo las soldaduras hasta que había agradable y liso y redondeado las puntas puntiagudas de los soportes. Nadie quiere un marco de hamaca con un borde afilado, que es una receta para el desastre.

Con el fin de asegurarse de que todos mis soportes tenían el mismo perfil me sujeta juntos y redondeado todos ellos al mismo tiempo.

Paso 6: Taladrar los agujeros para los tornillos

Sin una forma de sujetar el soporte a las patas de Ipe, serían bastante inútiles, ¿verdad? Así que el siguiente paso fue perforar algunos agujeros en ellos para que yo pudiera atornillar a las piernas.

Marqué 6 agujeros en cada soporte y luego perforé los agujeros con mi taladro de columna. Con el fin de ayudar a enfriar mi broca y evitar que se queme, he aplicado un poco de aceite de corte antes de cortar cada agujero.

Paso 7: Añadir un gancho a los soportes

En este punto, mis soportes estaban casi hechos, pero les faltaba 1 componente clave: Un gancho para montar la hamaca en.

Por suerte para mí tenía algunos ojo-pernos patadas alrededor de la tienda que yo era fácilmente capaz de modificar para el trabajo. Cremallera de la parte que necesitaba, aplanado su parte inferior y luego soldada directamente al centro del soporte.

Coloqué un cordón de soldadura grueso alrededor de todo el gancho para poder alisarlo más tarde y darle un aspecto más elegante.

Paso 8: Taladrar agujeros para pernos en las patas

Una cosa que me preocupaba mucho era que los agujeros de los tornillos tenían que estar perfectamente alineados. Mi margen de error era básicamente inexistente y yo no confiaba en mi propia capacidad para transcribir las coordenadas de los agujeros de los soportes a las piernas.

Asi que sujete los soportes a las patas y taladre los agujeros usando los soportes como guia. De esta forma no había posibilidad de meter la pata.

Paso 9: Encaje de las escuadras en las patas

Una rápida prueba de ajuste de los tornillos en los agujeros recién perforados reveló mi primer gran problema en esta construcción (de los cuales habría unos cuantos más). Los tornillos que compré para fijar los soportes a las piernas eran 2 “de largo. Resulta que, 2 “era sólo un poco demasiado corto y no había suficiente hilo que asoma por el otro lado de las piernas para conectar correctamente una tuerca a. Maldita sea.

Mi solucion fue hacer una escopleadura en las patas. Esto disminuiria la distancia entre las dos placas lo suficiente para que mis tornillos de 2″ encajaran perfectamente.

Ahora, la forma tradicional de hacer esto sería con un martillo y un cincel, pero no soy muy hábil con las herramientas tradicionales. Así que en su lugar he utilizado un truco que he utilizado en el pasado y agarró mi router inalámbrico con un cabezal de corte en él para hacer el trabajo. Lo puse a la misma profundidad que las escuadras y lo pase lentamente por las patas. Un cabezal de corte a la vez me mortaja a cabo un área del mismo tamaño que los soportes.

Esto tomó un tiempo e hizo bastante el lío, pero funcionó y también creo que mejoró significativamente el aspecto del marco de la hamaca también.

Paso 10: Corte compuesto de la parte inferior de las patas

Me quedaba una última cosa por hacer en estas patas (aparte de terminarlas, por supuesto) y era cortar la parte inferior de las mismas para que quedaran planas en el suelo. Sin embargo, también quería las piernas para inclinarse hacia atrás en un ángulo de 30 grados, así que tuve que hacer un corte compuesto en la parte inferior de cada pierna.

Los cortes compuestos son un poco complicados porque, en lugar de pensar sólo en dos dimensiones, hay que empezar a pensar en tres. Cualquiera que haya intentado cortar e instalar molduras de corona sabe lo rápido que esto puede llegar a ser confuso.

Por suerte, mi ingletadora no tiene problemas para hacer cortes compuestos, así que todo lo que necesité fue un poco de planificación cuidadosa y comprobar dos veces los ángulos.

Paso 11: Averiguar las “V” con los proxies

Con las piernas hechas, estaba listo para empezar a pensar en cómo iba a conectarlos entre sí. Necesitaba construir algún tipo de estructura de acero que uniera las dos.

Para pensarlo bien, despejé algo de espacio en el taller y empecé a dibujar con cinta adhesiva una aproximación de lo que quería construir en el suelo. Una vez satisfecho con la forma, empecé a calcular todos los ángulos y longitudes de las piezas que necesitaría para construirlo. Rápidamente me di cuenta de que iba a ser un trabajo sorprendentemente complicado.

También me di cuenta rápidamente de que no tenía la capacidad mental necesaria para usar las matemáticas para calcular todas las medidas. En su lugar, opté por utilizar el método de ensayo y error. Ahora bien, el ensayo y error no es una forma especialmente elegante de hacer las cosas, pero a través de la fuerza bruta de la aproximación se puede averiguar casi cualquier cosa.

Dicho esto, yo quería construir este marco de conexión de acero, y el acero realmente no se presta al proceso de ensayo y error. Es difícil de cortar y relativamente caro. Así que decidí seguir una lección que aprendí en el mundo de la edición de vídeo y utilicé un proxy para que me ayudara a entenderlo todo. En lugar de maquetarlo todo en acero, decidí utilizar unos trozos de 2×4 que tenía en el taller.

Mis proxies de madera eran mucho más fáciles de trabajar, lo que aceleró mucho el proceso. Poco a poco fui recortando las piezas hasta conseguir exactamente lo que quería.

Paso 12: Cortar el metal para las “V”

Una vez que supe lo que quería, era simplemente una cuestión de tomar todas las medidas de la madera y transferirlos a la 1 “x3” tubo de acero que compré para hacer el marco. Puesto que sabía que este marco iba a estar bajo tensión significativa mientras estaba usando la hamaca opté por el tubo de acero de pared más gruesa. Costó un poco más, pero hizo el marco que mucho más rígido y sólido sentimiento.

Otra vez, puesto que había muchos ángulos complejos y compuestos, corté todas estas piezas detrás de la tienda con mi amoladora angular inalámbrica en lugar de mi sierra de metal.

Paso 13: Soldar las “V”

De vuelta al interior, soldé las “V”. Mantenerlos perfectamente en su lugar mientras soldaba fue un poco de un desafío ya que había tantos ángulos diferentes involucrados. Lo que terminé haciendo fue usar pegamento CA para unir mis proxies de madera juntos y luego usarlos como un soporte para mantener mi tubo de acero en su lugar mientras soldaba.

Pegamento CA es grande porque se puede utilizar para unir algo así como dos 2×4 juntos y se establece en cuestión de segundos.

¡Una rápida prueba de ajuste más tarde y yo estaba listo para pasar al siguiente paso!

Paso 14: Crear placas de montaje (y liarla)

En ese momento, me sentía eufórico como alguien que acaba de superar un reto importante. Seguí adelante y empecé a fabricar algunas placas de montaje que utilizaría para montar mi nueva Vs a las patas de Ipe. El diseño era bastante simple, una placa de 5 “de largo con 2 agujeros para tornillos. Me gustaría soldar las placas a la Vs, atornillar todo junto y yo sería bueno para ir …. ¿verdad?

Bueno, no tanto. Como resulta que había un defecto fatal en mi plan de

Paso 15: Descubrir mis errores

Las placas que diseñé no funcionaron realmente. O mejor dicho, funcionaban a medias.

El inferior de los dos agujeros de los pernos estaba bastante cerca del suelo, y como los pernos tendrían que entrar en ángulo, cuando el perno inferior saliera por la parte trasera de la pata estaría tocando el suelo. Lo que significaba que sería imposible conseguir una tuerca en el otro lado de la misma. Mierda…

Esto no era bueno y me obligó a rediseñar la forma en que el Vs conectado a las piernas. Una vez que descubrí el error que había cometido me frustré bastante y decidí hacer una pausa en la construcción. Después de consultarlo con la almohada, volví al taller renovado, con un nuevo diseño y una actitud mucho mejor.

Creo que es importante darse cuenta de que si estás construyendo algo sin un plan bien pensado, es casi seguro que te encontrarás con algún tipo de problema como este. En ese caso, es importante ser flexible. Estos problemas rara vez descarrilarán por completo una construcción, sólo te obligarán a hacer algunos ajustes aquí y allá.

Paso 16: Convertir mi placa de montaje en una zapata de montaje

Mi solución fue convertir mi placa de montaje, en una zapata de montaje. Fui a la tienda, compré más barras planas de acero y corté más piezas de 5″ de largo. Entonces procedí a envolver el acero alrededor de la pierna, encajonamiento en los 4 lados.

Al envolver completamente la pierna de esta manera me sentí cómodo usando un solo tornillo en cada pierna. La mayor parte de la tensión sería llevada por el zapato real y el perno actuaría más como un pasador de chaveta manteniendo la pierna se deslice hacia arriba y hacia abajo. Al final, creo que este diseño es superior. Tomó un poco más de trabajo, pero me gusta cómo se ve y funciona mejor.

Y en cuanto al agujero de perno inferior, yo simplemente rellenado con el soldador. De esa manera, no tendría que recordar mi error cada vez que mirara esos agujeros vacíos.

Paso 17: Cortar la camilla

Finalmente, llegó el momento de hacer el último componente importante de este marco. Tuve que cortar una camilla que uniría las dos V. Corté una sola pieza larga de acero 1×3, la bajé a su posición y entonces me di cuenta de que tenía otro problema que superar.

El corte recto que dejaba mi sierra no encajaría en el perfil bastante complejo de mis V. Afortunadamente, mi carrera como constructor de casas me enseñó todo lo que necesitaba para superar este reto en particular. Lo que necesitaba era una boca de pájaro.

Una boca de pájaro es una forma elegante de decir que necesitaba cortar un perfil correspondiente en los extremos de mi pieza de ensamblaje. Después de medir y cortar cuidadosamente con la amoladora angular, había dado forma a los extremos de mi camilla para que encajaran bien en las V, listos para ser soldados.

Paso 18: Soldar la camilla

Una de las cosas que más me gustan de la soldadura es que estás constantemente añadiendo material a lo que sea que estés trabajando. En la práctica, esto significa que eres capaz de salvar pequeños huecos entre las piezas que estás soldando.

Esto fue bueno para mí porque mientras que mis cortes de boca de pájaro eran bastante buenos, todavía había algunos puntos en los que no hacían un contacto perfecto con el Vs. Para rellenar esos huecos, simplemente puse el cordón de soldadura sobre sí mismo, rellenando lentamente los huecos de aire. Esto es un poco de un arte, pero a medida que la práctica más y más en la soldadura se hace más fácil de hacer.

También te quita mucha presión a la hora de cortar metal para una construcción como esta. No siempre tienes que ser muy preciso, siempre y cuando estés en el punto correcto con sus cortes, por lo general puede hacer que funcione.

Paso 19: Probar la hamaca

Antes de seguir adelante tenía que hacer una prueba importante. Saqué la hamaca de la caja y me aseguré de que encajaba bien entre los dos extremos del armazón.

Cuando trabajas sobre la marcha, es importante comprobar constantemente tu trabajo. Si me hubiera tomado la molestia de pintar y terminar este marco, sólo para darme cuenta de que necesitaba hacerlo una pulgada más ancho, probablemente me habría enfadado bastante conmigo mismo. Los “controles de cordura” frecuentes ayudan a no desviarse demasiado del camino.

También, usted puede haber notado que dije que unboxed mi hamaca. Eso es porque en realidad usé una hamaca comprada en una tienda. Me imaginé que tenía mis manos llenas con la construcción del marco real sí mismo y no quería añadir otra variable en la mezcla. Tal vez en algún momento en el futuro, voy a hacer mi propio, pero para esta construcción, quería centrarse en el marco.

Paso 20: Rectificar mis soldaduras

Un trabajo que no me hacía mucha ilusión era limpiar todas mis soldaduras. No soy un gran soldador, creo que eso es evidente en muchas de estas fotos. Así que tuve que pasar mucho tiempo moliendo lejos en ellos para conseguir cosas agradables y lisas.

Normalmente, yo uso discos de aleta en una amoladora angular para hacer la mayor parte de mi molienda, pero para esta construcción, he intentado algo un poco diferente. Conseguí una amoladora de troquel con un cabezal de carburo y lo usé para atacar mis feas soldaduras. Este método es mucho más duro, pero tiene sus ventajas. Por un lado, la cabeza de carburo dura mucho tiempo, y debido a su forma puede llegar fácilmente a las esquinas interiores apretadas y suavizarlas.

Asi que hice gran parte del trabajo pesado con la amoladora de troqueles y luego pasé a la amoladora angular con los discos de láminas para alisar todo.

Limpiarlo todo me llevó un día entero de trabajo en el taller. Me llevó mucho tiempo, jaja.

Paso 21: Lijado

Como paso final de la preparación antes del acabado, le di a todo un buen lijado. Esto sólo ayuda a eliminar una gran cantidad de marcas de herramientas y hacer que el metal se vea más suave. Pulí el metal con mi lijadora orbital al azar y mientras estaba en ello, me dio las piernas Ipe un buen lijado también.

También utilicé una lijadora de bloque en las patas de Ipé para redondear sus esquinas y hacerlas un poco más suaves al tacto.

Paso 22: Pintar todos los componentes metálicos

Como he dicho antes en el post, el vídeo de Youtube de esta construcción fue patrocinado por Krylon, así que cuando llegó el momento de pintar las piernas que agarró algunas latas de su pintura Colormaxx en negro satinado y se fue a la ciudad en el marco y los soportes.

Normalmente me gusta pintar dentro de la tienda porque es un ambiente de clima controlado, pero este día era un día de verano particularmente agradable. No hacía demasiado calor ni había demasiada humedad. Era el momento perfecto para aplicar la pintura en spray.

En realidad, es muy importante que tanto la temperatura como la humedad sean correctas antes de aplicar la pintura en spray, así que comprueba siempre las instrucciones del bote o de la página web del fabricante antes de aplicarla.

Apliqué 3 capas a cada componente y luego los dejé secar a la sombra.

Paso 23: Engrasar las patas

El ipe es una madera dura. Tan dura que no es necesario aplicarle ningún tratamiento para protegerla en exteriores. Dicho esto, si no se trata adquiere un color gris plateado. A algunas personas les gusta ese aspecto, pero a mí personalmente no me entusiasma. Así que me apliqué una capa de aceite protector en las piernas.

Este aceite tiene un ligero tinte y hace que el color del Ipe resalte. Soy un gran fan de cómo resultó.

Una vez que las patas y los marcos estaban secos, empaqué todo en el camión y me lo llevé a casa para montarlo.

Paso 24: Instalar la hamaca en casa

De vuelta en casa, me di cuenta de que me quedaba un último trabajo por hacer. He instalado una sola almohadilla de fieltro en la parte inferior de cada pierna. Estos pequeños pies elevar las piernas ~ 1/4 “o así fuera de la tierra y ayudar a prevenir las piernas de potencialmente absorber la humedad. Esto probablemente no es un paso necesario dado lo bien Ipe es en resistir la humedad, pero bueno, no podía hacer daño tampoco.

Finalmente, rodé hacia fuera la hamaca, enganchado en el marco y fue finalmente listo para ser utilizado.

Paso 25: Disfrutar

Con todo el trabajo duro fuera del camino, era hora de relajarse y disfrutar de mi nueva creación. Y después de esta construcción, definitivamente necesitaba un descanso. Incluso si me hubiera tomado el tiempo de planificar esta construcción con antelación, habría sido un verdadero reto.

Si hay alguna moraleja en esta historia, es que planificar las construcciones de antemano es lo mejor. Te ahorrará tiempo, dinero y muchos quebraderos de cabeza. Pero no siempre es posible, y creo que es importante tener las habilidades necesarias para improvisar, construir sobre la marcha y afrontar los retos sin un plan fijo. Así que espero que ver algunas de mis ideas y cómo resolví este problema te ayude si alguna vez te encuentras en una situación similar.

Porque, sinceramente, creo que a todos nos ha pasado lo mismo.

P.D. la hamaca es muy cómoda y es un gran lugar para tomar el sol del verano.

D: Este es un contenido transformado y editado, el original está aquí.