Paso 1: La madera

En su mayor parte, esta madera está disponible en todos los Estados Unidos. Si no tienes acceso al pino amarillo del sur en tu zona (estoy mirando a los estados del norte) el abeto Douglas es una buena alternativa. Utilizo tablas de 16 pies porque tienden a ser las más claras y secas del grupo y luego las divido en trozos manejables pero de gran tamaño de acuerdo con la lista de corte del libro. Se prefiere el grano recto y a veces durante la construcción que realmente hacer pegamento para los componentes en un esfuerzo para obtener el mejor grano recto. Para los delantales terminé con un poco de grano catedral que también es aceptable, pero es un poco más difícil de cepillar.

Como se trata de tableros para la construcción, los pegué y los apilé para que se equilibraran antes de pasarlos por la cepilladora para que quedaran un poco por encima del grosor final. Esto me permite la oportunidad de cepillar todo a mano hasta el final sin ir por debajo del espesor deseado. El grosor final de todos los componentes es de 1 1/4 pulgadas. Típicamente, usted puede tener que esperar una semana o dos, a veces más tiempo antes de llegar a trabajar en estas tablas. Sin embargo, aquí en el sur de la Florida con una humedad relativamente constante, y mi tienda es libre de A/C, pude dejarlas secar durante un fin de semana y luego me puse a trabajar. Se puede utilizar un medidor de humedad, pero yo sólo tocaría el grano final y el grano de la cara. Si aun esta mojado, el grano final sera mucho mas frio al tacto que el grano frontal. Una vez que se sientan más o menos igual, Bob es tu tío y estamos listos para ir.

Yo no tengo una ensambladora, así que mi proceso de fresado es un poco diferente al de otros. Utilizo una sierra de calar o la plantilla cónica para conseguir ese borde cuadrado. Primero paso por la cepilladora, escalo el borde, paso el otro lado por la cepilladora y luego corto el último borde.

Paso 2: Patas

Las patas tienen un ángulo de veinte grados, por lo que ajusto la guía de ingletes con el tope trasero en consecuencia y luego corto las patas a la medida. Cada una de las patas está formada por dos tablas que se pegan entre sí de forma aditiva. Básicamente se crea un poste de 3×4.

Antes de pegarlas, las golpeo con el cepillo de mano para asegurarme de que las superficies de contacto son planas. También se puede notar el temblor en el viejo banco aquí, y eso es gran parte del razonamiento detrás de la nueva.

El encolado consiste en una pieza que es significativamente más corta, lo que crea una media vuelta en la que anidará el delantal. Ese delantal que he mencionado antes está cubierto de agujeros de perro es una de las piezas de la firma de la Nicholson y crea un sinfín de opciones de sujeción de trabajo.

Una recomendación que tengo antes de sumergirse en este proyecto es conseguir un calibrador de bisel. Este es un viejo Stanley que he estado utilizando, pero usted puede recoger estos para barato en la ferretería. El calibrador de bisel te permitirá igualar los ángulos y te ayudará en tu diseño en lugar de tener que confiar constantemente en que todas tus máquinas estén perfectamente calibradas a 20 grados.

Paso 3: Perforación de la mortaja y la espiga

Los raíles inferior y superior se unen con una mortaja y una espiga para crear dos conjuntos de patas separados. Básicamente, las patas delanteras y traseras. ¿Por qué el fresado de la mortaja y la espiga? ¿Y qué es la mortaja y la espiga con orificios?

Empecemos por el qué. La mortaja y la espiga con orificios es una mortaja y espiga normal que tiene una clavija introducida a través de un orificio desplazado que hace que la unión se ajuste más. Se trata de una unión milagrosa que ni siquiera necesita cola para mantenerse firme si así lo deseas. ¿Por qué las espigas y las mortajas con orificio de arrastre? Bueno, los bancos de trabajo soportan una tonelada de fuerzas de elevación desde todas las direcciones. Este tipo de mortaja y espiga es robusto y está diseñado para soportar el abuso y mantener la integridad estructural.

Normalmente, primero cortaría la mortaja y luego colocaría la espiga correspondiente. En este caso, he invertido el proceso y he cortado primero las espigas y luego he marcado las mortajas. Utilicé una pila de dados para eliminar la mayor parte de los residuos de las espigas, y luego las trabajé hasta el grosor final con herramientas manuales. Para las mortajas, he eliminado los residuos en el taladro y luego he limpiado con cinceles. Una vez que todo estaba en su sitio, lo uní todo usando epoxi como adhesivo para maximizar el tiempo de trabajo.

El aspecto del taladro es probablemente el más intimidante para alguien que no lo ha hecho antes. Primero taladro los agujeros de entrada y salida para los tacos con una broca de punta de brad. Luego, después del ensamblaje en seco, usaré esa misma broca para marcar el centro del agujero en la espiga. Luego, con un punzón, voy a entrar hacia el hombro sólo un poco para crear una compensación. Después de eso, voy a taladrar en el agujero de desplazamiento que marqué. Básicamente, cuando la espiga es conducida a través de los agujeros, el desplazamiento va a succionar la articulación más apretada hacia el hombro. Determinar el offset es un poco complicado. En este caso, solo fui un ancho de la punta de mi punzón hacia el norte. Sin embargo, un desplazamiento más estándar es de aproximadamente 1/32 de pulgada.

Paso 4: Los delantales

Los delantales son uno de los puntos fuertes de este banco. Los cepillé hasta el grosor final con cepillos de mano y luego utilicé la sierra de calar para recortar los extremos y añadir también un pequeño detalle de 45 grados. Los 45 grados son puramente estéticos y no tienen ninguna función. Después de eso, los delantales se pegan en los conjuntos de patas y luego se montan desde el interior con tornillos de construcción de 2″. Después de salir de las abrazaderas, enraso los delantales con la parte superior de las patas con un cepillo de mano.

Luego, girando la base sobre su lado, empiezo a colocar y marcar los agujeros para los perros. Para ello utilizo una escuadra de 12″, separadores, un punzón y una tenaza de 3/4″. Los divisores están ajustados a 4″ y eso me da un espaciado perfectamente consistente al caminar por los divisores a lo largo de mis líneas de marcado. El punzón se asegura de que la punta de la broca tenga un punto de alineación y yo simplemente taladro a mano alzada asegurándome de que la cabeza de la broca entre tan recta como sea posible.

Luego, haciendo coincidir los ángulos de las patas, rasgaré una tira de pino para que sirva de listón para montar la parte superior.

Paso 5: El tornillo de banco de liberación rápida

En un giro de la versión Schwarz de este banco, voy a utilizar un tornillo de banco de liberación rápida en el extremo en lugar de un tornillo de banco de carro. La función es esencialmente la misma y me ahorró una tonelada de trabajo para crear el tornillo de banco de vagón. Sin embargo, In ha necesitado acumular material para poder acomodarlo.

Estoy usando el router para acaparar material para aceptarlo y limpiarlo con cinceles.Pego una tabla a la vez y sujeto cada tabla a la siguiente para construir un bloque que acepte el hardware del tornillo de banco. También se les pone un soporte en ángulo recto que, de nuevo, ayudará contra todas las fuerzas de trasiego que recibe un banco con regularidad.

Para colocar el tornillo de banco, marco la mandíbula y la cajeo en una de las tablas del bloque. Una vez más, con la fresadora y los cinceles.

El tornillo de banco me resultó complicado. Si tuviera que volver a hacerlo, lo habría recortado con antelación con el banco desmontado. Además, si haces un banco más largo, probablemente no tendrás este problema. Pero como soy un tipo de taller pequeño, el Nicholson de ocho pies del libro está comprimido a cinco pies. Así que las brocas de pala, una sierra de calar y una escofina me llevan a un punto en el que el tornillo de banco puede encajar en el banco.

Luego perforé para un tornillo pasante para montar el tornillo de banco desde la parte inferior y utilicé tirafondos hacia la parte posterior del tornillo de banco, lo que asegura que el tornillo de banco no va a ninguna parte.

Tapé la mordaza con un trozo de roble de desecho y utilicé la broca de punta de brad para marcar los agujeros, preperforando, y luego disparé un tornillo. Toda esta cara fue finalmente atornillada en lugar de pegada en caso de que el tornillo de banco necesite ser cambiado o removido alguna vez.

Paso 6: La parte superior

Para la parte superior, he arrancado varias tablas diferentes para las secciones más claras y las estoy juntando con el dominó. Como la alineación horizontal no es realmente un problema, fijo las espigas con el ajuste de la mortaja pequeña, y luego uso el ajuste de la mortaja media para las mortajas de recepción. Esto me asegura la alineación vertical, pero me permite un margen de maniobra de izquierda a derecha mientras espero que el pegamento se cure.

Una vez sacada de las abrazaderas, hay que cepillar para aplanar la parte inferior y recortar los extremos. Desde la parte de abajo, sujeto la parte superior con tornillos de 2″, que serán sustituidos más tarde por tacos de fresadora. Luego aplano la parte superior.

Para que las sujeciones de la parte superior tengan algo a lo que agarrarse, doblo el material en los puntos en los que voy a perforar agujeros para perros. Estos serán pegados y montados temporalmente con tornillos de 2″ antes de reemplazarlos con clavijas de fresado también. Luego lo inclino sobre su lado y enraso la parte superior con el delantal.

Paso 7: Más detalles del tornillo de banco

Para mi tornillo de banco de piernas modifiqué un tornillo de cola de Lee Valley poniéndole un volante. Esto es totalmente innecesario pero me gustó el aspecto. Tuve que llevar el volante a un maquinista para que hiciera los agujeros correctamente y luego tuve algunas aventuras introduciendo este pasador. Hay un montón de hardware de tornillo de banco de la pierna decente disponible por ahí donde usted no necesita para personalizar su propio. Sin embargo, si es algo que te interesa, puedes simplemente sacar el pasador transversal en el tornillo del valle de sotavento y luego reemplazar el mango con lo que quieras.

Utilicé un trozo de madera de palisandro para la mordaza opuesta, y voy a marcarla de forma similar a la anterior, taladrar los agujeros, y luego darle forma con una broca redonda en la fresadora. Los tornillos que tenía a mano para montarlo eran un poco largos, así que los he recortado con la amoladora angular. Enroscar la tuerca primero permite reparar o remodelar las roscas dañadas en el extremo al desenroscar la tuerca.

Paso 8: Clavijas Miller

Nunca había utilizado tacos Miller y tengo que decir que estoy muy impresionado. Los tacos Miller sustituirán a todos los tornillos de la parte superior del banco de trabajo. ¿Por qué? Con el tiempo, querré aplanar la parte superior y no quiero arriesgarme a mellar un tornillo con uno de mis cepillos… o mellar un cepillo con un tornillo… o como sea el lenguaje.

Estas clavijas vienen con una broca escalonada que coincide con la topografía de la clavija. Solo hay que taladrar, añadir pegamento, fijar y recortar el exceso.

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El banco de trabajo Nicholson

D: Este es un contenido transformado y editado, el original está aquí