Suministros
LOS MATERIALES
Los materiales necesarios para este proyecto en particular fueron los siguientes :
ZAPATAS :
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(36) sacos de cemento redi-mix de 80lb
(48) barras de refuerzo de 3/8″ x 2
(2) yardas de ¾” piedra
(4) 6″ X 10′ TUBO PVC
MADERA TEMPORAL :
(16) 2x4x8 tablas (tirantes para postes)
(4) ¾” x 4 x 8 madera contrachapada (cubierta para adoquines de patio mientras se excava y se vierte cemento)
(2) Lonas de plástico 9/12 (para cubrir los adoquines del patio mientras se cava y se vierte el cemento)
POSTES :
(12) Vigas 6x6x12 tratadas a presión
(6) Tablas de 2x4x8 tratadas a presión (tapas de suelo para postes)
(12) ¼” x 3″ x 20″ correas de acero
(48) pernos galvanizados de 8″ con arandelas y tuercas — (correas de anclaje y tablas de cabecera a los postes)
(10) pernos galvanizados de ½” x 10″ con arandelas y tuercas — (cabeceras de postes)
VIGAS DE CABECERA :
(6) 2x10x14 o 16 tablas tratadas a presión — (cabeceras principales)
(10) 2x8x14 o 16 tablas tratadas a presión — (cabeceras interiores)
(1) 2x8x14 o 16 tablas tratadas a presión — (Viga de cumbrera)
(16) pernos galvanizados de 10″ con arandelas y tuercas — (anclar los cabeceros interiores a los postes)VIGAS DEL TECHO :
VIGAS DEL TECHO :
(34) 2x6x10 o 12 tablas tratadas a presión — se dobla en los extremos exteriores, y uno a cada lado de todos los postes
(2) 2x6x14 o 16 tablas tratadas a presión (Tapas de los extremos de las vigas del techo)
(1) Tabla de 2x6x12 tratada a presión — (soporte del ventilador del techo)
TECHO :
(12) planchas de madera contrachapada de ¾” x 4 x 8
20 libras de clavos galvanizados de 3″ (para clavar el contrachapado)
(1) Rollo de 100′ de tejado de protección contra la intemperie
(3) tejas cuadradas (normalmente 1 haz = 1/3 cuadrado … tejas más elegantes = ¼ cuadrado)
Clavos galvanizados para tejados (para clavar las tejas)
(4) tablas de 2x4x12 tratadas a presión (moldura perimetral del tejado)
(8) aluminio goteo tapa ribete
(50) correas de huracán – forma recta estándar
(40) correas de huracán – forma de diamante plana
BARANDILLAS :
(10) 2x2x14 tablas tratadas a presión (husillos de valla … puede cortar de 2×4)
(4) tablas de 2x6x12 tratadas a presión (parte superior e inferior de la barandilla exterior)
(4) tablas de 2x4x8 tratadas a presión — (parte superior e inferior de la barandilla interior)
CAJA DE CONTROL ELÉCTRICO :
(1) caja eléctrica cuadrada profunda y tapa cerrada — (caja receptora para el tendido eléctrico inicial)
VENTILADOR DE TECHO ELÉCTRICO :
(1) Ventilador de techo
(1) Caja de salida eléctrica — (para ventilador)
(1) Caja de salida doble eléctrica — (para la luz del ventilador y los interruptores del ventilador)
(1) Interruptor de regulación del ventilador
(1) Interruptor de luz del ventilador
(1) Cubierta Exterior de Interruptor Doble — (Luces de Ventilador y Ventilador)
LUCES ELÉCTRICAS :
(4) Luces Exteriores — (luces)
(4) Caja de Salida Eléctrica — (para luces)
(1) Interruptor Regulador de Luz — (Luces)
(1) Cubierta Exterior de Interruptor Sencillo — (Luces)
CAJA DE ENCHUFES ELÉCTRICOS :
(1) Caja de enchufes eléctricos — (enchufes eléctricos)
(1) Receptáculo GFI — (tomas eléctricas)
(1) Cubierta Exterior de Caja de Salida — (para receptáculos)
LÍNEAS ELÉCTRICAS :
(1) disyuntor de 20 amperios — (para el cuadro eléctrico principal de la casa — para el receptáculo GFI)
(1) disyuntor de 20 amperios — (para el cuadro eléctrico principal de la casa — para ventilador y luces)
(1) caja eléctrica cuadrada profunda y tapa cerrada — (caja receptora que sale de la casa para las líneas eléctricas)
(1) Rollo de 250 pies de cable NEGRO # 12 — (eléctrico)
(1) rollo de 250 pies de cable BLANCO del nº 12 — (eléctrico)
(1) Rollo de 250 pies de cable ROJO del nº 12 — (eléctrico)
(1) Rollo de 250 pies de cable VERDE del nº 12 — (eléctrico)
(10) Tubos de PVC eléctricos de 1″ x 10′ — (líneas eléctricas)
(6) conectores de caja eléctrica de PVC — (conectan la tubería de PVC a las cajas eléctricas)
(12) codos de PVC de 1″ 90° — (líneas eléctricas)
(6) 1″ 45° codos de PVC — (líneas eléctricas)
(1) Un litro de cemento para PVC (pegamento) — (líneas eléctricas)
(24) Abrazaderas de tubo de 1
1 libra de clavos galvanizados de 1+½
CANALONES Y LEEDERS :
(3) canalones de 10
(18) tirantes de canalón
(2) cajas de tornillos para canalones
(2) conexiones de bajantes
(2) canalones de 10
(6) codos de 45
(6) abrazaderas Leeder
(1) caja ¾” tornillos galvanizados
TINTE : 2 Gal. Mancha … Rodillos … Pinceles
HERRAMIENTAS NECESARIAS :
Mezclador de cemento … Recipiente para mezclar cemento … Excavadora de postes (o retroexcavadora)
Pala … Pico … Rastrillo Cómo … Barra rompedora … Escoba
Nivel manual – pequeño (10″) y grande (3′) … Nivel Láser
Escuadra – Grande … Escuadra – Pequeña … Palanca … Manguera para línea de agua
Martillo … Juego de carraca … Alicates … Abrazaderas … Llave
Escaleras de mano (2) … Andamio Pasarela … Cubos … Cortador de cajas
Pistola de calafateo … Destornilladores (Phillips) … Escofina … Cinceles
Lijadora … Rodillo de pintura … Brochas … Grapadora (grapas de ½”)
Línea de tiza … Sierra circular … Sierra de inglete … Sierra Recíproca
Sierra de calar … Sierra de mano … Fresadora … Taladro
Cinta métrica … Regla de 3′ … Regla de ángulos
Brocas : ½” x 12″ de largo
Pistola de clavos para marcos — para clavos de 3
Pistola de clavos para tejados – grapadora de clavos de 1+¼” para tejas de tejado (alternativa: puede utilizar un martillo)
Pistola de clavos de 3″ – para contrachapado de tejado (alternativa : puede utilizar un martillo)
Clavadora de palma de 3+½” (para zonas difíciles de clavar)
Compresor (para hacer funcionar la clavadora de palma, la pistola para marcos y la pistola de clavos para tejados)
Paso 1: EL SRART
Un cenador es un pabellón, a veces cuadrado, rectangular, octogonal o en forma de torreta, que suele construirse en un parque, un jardín o una zona pública espaciosa. Los cenadores son independientes o están adosados a un muro del jardín, techados y abiertos por todos los lados. Proporcionan sombra, cobijo, elementos ornamentales y un lugar de descanso.
Los cenadores pueden tener mosquiteras para evitar la entrada de insectos voladores.
La ubicación es la clave de un cenador bien situado. Puede estar unido a una casa o independiente.
Nosotros colocamos el nuestro justo al lado de la zona de terraza abierta en un patio ya existente, lo que facilitó la proximidad al sol de la terraza para los amantes del sol frente a la sombra del cenador para los demás… una buena alternativa para los visitantes.
El tamaño es otra de las claves de un cenador cómodo.
El cenador debe ser lo suficientemente grande como para sentar cómodamente a 6 u 8 personas o más, pero de un tamaño acorde con su ubicación y las estructuras circundantes para que no parezca ni demasiado pequeño ni demasiado grande. Muchos cenadores “temporales” que se pueden comprar en la tienda y montar rápidamente son bonitos y miden aproximadamente 10′ x 12’… un tamaño decente.
Si se trata de una estructura permanente de madera más pesada, te aconsejo que sea un poco más grande para que se ajuste al tamaño de la madera, de lo contrario puede parecer demasiado pequeño.
Empiece por planificar el tamaño de la mesa, las sillas, los pies de cama, las mesas auxiliares y, posiblemente, las tumbonas que se “apretujarán” en él y, a continuación, amplíe un poco el tamaño del cenador.
El Gazebo terminado en la imagen es 12’4 “de ancho x 12’8” de largo x 8 ‘de alto (en realidad 7’+2½ “de alto a la parte inferior de la viga de cabecera) … es un diseño “abierto” (sin pantallas, y más tarde se encontró que no eran necesarios debido a la instalación de un ventilador de techo que básicamente mantiene los insectos de distancia) … un buen tamaño que se ajustaba a nuestras dimensiones existentes patio … algo más grande se vería demasiado grande para su ubicación … (si hubiéramos tenido la habitación que habría sido 14 ‘x 16’).
Tiene 12 postes… 3 en cada esquina… pero solamente los 4 extremos son postes del cojinete de carga. Los otros 8, aunque instalados principalmente para acentuar el diseño del cenador, tienen responsabilidades secundarias de soporte de carga, como proporcionar apoyo adicional para acomodar los vanos de entrada de 1,5 m de ancho en cada uno de los 4 lados del cenador.
Se requiere un permiso de construcción de mi ciudad porque se trata de una estructura permanente. En consecuencia, se requirieron zapatas de cemento de 36″ de profundidad x 12″ de ancho para CADA UNO de los 12 postes (fun-n-games), independientemente del hecho de que sólo los 4 postes de las esquinas eran principalmente de carga, mientras que los otros 8 postes eran principalmente cosméticos.
Se llegó a un compromiso:
Para las zapatas de cemento de cada uno de los 12 postes, pondría cemento de 15″ a 18″ de alto en una almohadilla de 12″ de ancho x 18″ de largo con barras de refuerzo en el fondo de un agujero de 42″ (sin llenar todo el agujero con cemento). Los postes se asentarían encima de esta base de cemento, con tubos de PVC de 6×6 alrededor de los postes que se elevarían 4″ por encima del suelo para resistir el agua. El ayuntamiento aprobó la idea de la base de cemento siempre y cuando se instalaran tubos de PVC para proteger los postes de la podredumbre del suelo.
Se volvieron a utilizar postes de 6×6 con cabeceros de 2×10 entallados en la parte superior de los postes.
El propósito de las otras vigas de cabecera del techo de apoyo se discute más adelante.
Paso 2: LOS PASOS EN BREVE RESUMEN
Asegure la Estructura Básica :
1) Retire los adoquines existentes alrededor de los lugares donde va a excavar (no es necesario retirar todo el patio).
2) Coloque contrachapado y lonas sobre el patio para proteger los demás adoquines.
3) Cave los 12 agujeros
4) Vierta el cemento e inserte la barra de refuerzo … y deje curar durante 1 a 2 días
5) Inserte sólo los 4 postes de 12′ de las esquinas en los agujeros y sujételos con soportes temporales de 2×4.
6) Nivele con laser y marque los 4 postes donde se cruzaran las tablas de cabecera.
7) Quite los 4 postes y corte solamente las muescas del tablero de la cabecera (dejando la longitud del poste de 12′ … será recortada más adelante)
8) Vuelva a insertar los 4 postes esquineros de 12′ con sus fundas de PVC en los agujeros.
9) Verifique de nuevo la precisión del nivel con el nivel láser.
10) Tentativamente conecte los cabezales principales a estos 4 postes.
11) Vuelva a verificar la precisión del nivel con un nivel láser.
12) Atornille los cabezales principales a estos 4 postes usando las correas de acero hechas a medida.
13) Inserte los 8 postes laterales restantes en los agujeros
14) Nivele con láser y marque los 8 postes donde se cruzarán las tablas de cabecera.
15) Quite los 8 postes y corte solamente las muescas del tablero de cabecera (dejando la longitud del poste de 12′ … será recortada más adelante)
16) Vuelva a insertar los 8 postes de esquina de 12′ con sus fundas de PVC en los agujeros
17) Verifique de nuevo la precisión del nivel con un nivel láser.
18) Atornille estos 8 postes a los cabeceros principales usando las correas de acero hechas a medida.
19) Rellene los agujeros con piedra de ¾” (o tierra).
20) Vuelva a instalar los adoquines
TERMINE LA ESTRUCTURA:
21) Instale los 4 juegos dobles de Cabezales Interiores, junto con los 2 Cabezales Interiores exteriores sencillos.
22) Instale y mida los postes de la cumbrera (alineando la altura con la cumbrera exterior principal y la interior).
23) Instale la viga de la cumbrera (verifique que su altura esté alineada con las cabeceras principales exteriores e interiores).
24) Instale los cabrios del tejado
25) Instale las tapas de los extremos de los cabrios.
26) Corte la parte superior de los 12 postes de 6×6 a ras de las vigas del tejado.
27) Instale todas las correas anticiclónicas
28) Instale el contrachapado
29) Instale el escudo para todo tipo de clima.
30) Instale las tejas
31) Instale los canalones y las correderas
32) Instale las barandillas
33) Tender las líneas eléctricas
34) Instalar el ventilador
35) Instalar el resto de la electricidad: Enchufe, Regulador de Luz, Regulador de Ventilador y Regulador de Velocidad
36) Teñir el Gazebo
37) ¡Encienda el ventilador, siéntese y tómese una limonada!
Paso 3: LOS PIES
Imagen 1
Quite los adoquines existentes del patio alrededor de las localizaciones donde usted cavará (ninguna necesidad de quitar el patio entero)
Coloque contrachapado y lonas en el patio para proteger los otros adoquines.
Cave los 12 hoyos: 42″ agujero fue masa hacia fuera con un pequeño backhoe
Foto # 2
Vierta el cemento :
Cemento, fortificado con barras de refuerzo, se llenó de 15″ a 18″ de profundidad en una plataforma de cemento de 12″ de ancho x 18″ de largo con barras de refuerzo para mayor resistencia.
Si se utiliza una retroexcavadora, podría ser factible cavar sólo 1 agujero en forma de “L” para cada uno de los 4 conjuntos de 3 postes, y luego verter el cemento de una sola vez para cada conjunto de 3 postes.
Paso 4: EL MARCO
Una vez que las almohadillas de cemento están en su lugar, sólo los 4 postes de los extremos se dejan caer manualmente en los agujeros donde, sostenidos por soportes temporales, se nivelan con láser unos con otros (véase Medición y nivelación de vigas más abajo) y se marcan donde se cruzarán las vigas de cabecera. Entonces se quitan, las muescas de la viga de cabecera cortadas (dejando la longitud del poste de 12′ … será recortada más adelante), después los postes se reinsertan en sus agujeros con sus mangas del PVC de 6″.
Los 2×10 cabeceros son entonces conectados y atornillados a los 4 postes de extremo junto con sus correas de metal.
Los 8 postes laterales restantes se instalan de manera similar (los postes son 37 “de centro a centro distantes unos de otros en el lado de 12’8” de largo, y 34 “en el lado de 12’4” de ancho) … que se conectan muy fácilmente a las cabeceras ya seguro. Todos los agujeros se rellenan con ¾ “de piedra (o tierra).
Este marco entero es ahora muy “sólido” y seguro donde es seguro tirar para arriba la estructura restante.
Nota: se instalan cabeceros dobles de 2×10 en los extremos inferiores del tejado para soportar la carga.
3″ de ancho x 20″ de largo x 3/8″ de espesor correas de acero ($ 17 cada uno … y de fácil fabricación) también se utilizan para atornillar las cabeceras a los postes para asegurar y para el diseño.
Paso 5:
Vea en la imagen de arriba las instrucciones para cuadrar el proyecto.
ES MUY IMPORTANTE QUE LOS 4 POSTES DE LAS ESQUINAS ESTÉN NIVELADOS Y “A ESCUADRA”… ES DECIR, QUE SUS MEDIDAS DIAGONALES ENTRE POSTES OPUESTOS SEAN IGUALES.
SI NO ES ASÍ, ¡SU PROYECTO QUEDARÁ INCLINADO!
Paso 6:
Foto 1
Primer plano de las correas de acero de 3″ de ancho x 20″ de largo x 3/8″ de grosor. (El fabricante de acero se rio cuando vio mi diseño, e hizo las correas para acentuar el tamaño del Gazebo).
Foto # 2
Vista del voladizo de 12″ que descansa sobre las vigas de doble cabeza entalladas en los postes.
Foto # 3
Vista de las cabeceras dobles de 2×10 en los extremos del techo de carga (solo se instalaron cabeceras simples en los lados del pico). 2×6 vigas del techo se muescas y el resto en las cabeceras con las correas de huracanes necesarios instalados (para evitar el levantamiento del viento de la cubierta).
Paso 7: EL TECHO
La inclinación de un tejado es su “elevación” vertical sobre su “envergadura” horizontal… es decir, cuanto más alta sea la viga de la cumbrera, mayor será la inclinación del tejado.
La inclinación se expresa en términos de la cantidad de pulgadas que un tejado se eleva verticalmente sobre una distancia horizontal de 12 pulgadas… por ejemplo: una elevación de 4 pulgadas = una inclinación de 4/12.
Para el drenaje adecuado del agua, una inclinación de 2/12 es el mínimo requerido para tejas y techos de rollo, con 4/12 y superior siendo estándar.
La altura de la viga de cumbrera es realmente cualquiera que sea su diseño, siempre que esté por encima de la inclinación mínima requerida. La altura deseada de la viga de cumbrera a menudo determina la inclinación … la inclinación deseada también puede determinar la altura de la viga de cumbrera Generalmente ambos se consideran en la determinación de una altura razonable del techo. Mi altura deseada era de 36″.
Cálculo de la inclinación del tejado:
La viga de cumbrera está a 37+ ½” de altura (su elevación vertical) por encima de la viga de cabecera del poste, y está situada a 6′ + 3″, o 6,25′ (su luz horizontal) desde el borde exterior de las vigas de cabecera del poste principal que soportan la carga… la inclinación se calcula como 37+ ½” / 6,25 = 6″… = 6″ de elevación vertical por cada 12″ de luz horizontal… para una inclinación de 6/12″.
Estoy por encima de la inclinación mínima requerida de 2/12 y de la inclinación mínima estándar de 4/12, por lo que mi inclinación de 6/12 es aceptable para mí. Vamos a montar la viga cumbrera alta…
Etapa 8: LOS POSTES
LOS POSTES DE LA CUMBRERA :
La viga cumbrera se asienta sobre los postes cumbrera, que se instalaron para soportar la viga cumbrera. Proporciona una instalación fácil y segura. La altura del poste de cumbrera se mide generalmente desde la parte superior de la pared de soporte sobre la que se apoya… hasta la parte inferior de la viga de cumbrera que soporta.
En este caso, se necesita un poste de cumbrera básico de 30″ (37+ ½” desde la viga de cabecera del poste hasta la parte superior de la viga de cumbrera, menos 7+ ½” para la altura de la viga de cumbrera).
Esta medida básica de 30″ se extendió 17″ a 47″ para acomodar: 1) la parte inferior del poste de la cumbrera se extiende 9+½” por el lado de la viga de cabecera del poste, y 2) el poste de la cumbrera se extiende 7+½” hasta la parte superior de la viga de la cumbrera para que la viga de la cumbrera se asiente al ras en las muescas cortadas en el centro de los postes de la cumbrera para soporte adicional.
A partir de entonces, es muy fácil colocar la viga de cumbrera en las muescas de los 2 postes de cumbrera para fijarla fácilmente.
Por lo tanto, medir, nivelar y asegurar los postes de cumbrera son la clave para una instalación muy fácil de la viga cumbrera.
Mis postes de cumbrera sobreconstruidos pero muy seguros miden ahora 47″ (30″ de altura básica + 9+½” extra hacia abajo + 7+½” extra hacia arriba). Nota: la altura básica de 30″ de los postes de cumbrera sigue soportando la viga de cumbrera, y las 17″ adicionales sólo proporcionan soporte y diseño adicionales.
Foto 1
Vista del 2do juego de cabeceras interiores descansando encima del 1er juego de cabeceras interiores. Sobresalen 12″ del Gazebo, y estan disenados para soportar los voladizos laterales de 12″ del Gazebo. Las tapas para el diseño fueron instaladas.
Todos los travesaños interiores fueron atornillados a sus postes.
Los postes de la cumbrera, uno en cada extremo de la glorieta, se instalaron y atornillaron tanto a las cabeceras de los postes principales como a las cabeceras de los extremos interiores adicionales (descritas anteriormente).
Foto 2
El poste de la cumbrera … uno a cada lado del gazebo … tiene una altura de 37+ ½” desde la parte superior de la viga de cabecera del poste principal … pero tiene una altura de 46+ ½” ya que se asienta en todo el ancho de 9+ ½” de la viga de cabecera principal.
El poste de la cumbrera primero se nivela y después se emperna a la viga principal de la cabecera del poste así como a la viga adicional de la cabecera del extremo que se sienta en 5+ ½” e inmediatamente sobre la viga principal de la cabecera del poste.
Se compone de 6 tablas 2×6, con 2 de las tablas que descansan directamente en la parte superior de cada una de las 2 vigas de cabecera para soporte de carga del techo. Están entalladas de manera que la parte superior de la viga de cumbrera de 2×8 quede “al ras” con la parte superior de los postes de cumbrera. La viga cumbrera se coloca fácilmente en los postes cumbrera. Ajuste el nivel según sea necesario.
Las vigas de techo de 2×6 se entallan y se colocan sobre las vigas principales de carga de los postes y la viga interior secundaria, y se cortan para unirlas al poste de la cumbrera.
Correas anticiclónicas por todas partes.
El centro de los postes de cumbrera se encuentra a 6′ 3″ de los extremos de las vigas principales de cabecera de doble poste.
Paso 9: EL INTERIOR
El interior estructural del Gazebo es bastante elaborado y fue hecho básicamente para propósitos de diseño, con algún soporte estructural.
Dos conjuntos de dos 2×8 cabeceras (se muestra yendo de izquierda a derecha), la primera tabla de cada conjunto se coloca 32 “desde el poste principal de cabecera única, se colocaron 5 + ½” de distancia, y el resto en el techo de soporte de carga doble cabeceras y están en línea con y atornillada a sus puestos.
Dos conjuntos de dos 2×8 cabeceras (7 +¼ “cada uno) (que se muestra en la parte superior de la anterior 2×8 cabeceras va de adelante hacia atrás), el primer tablero de cada conjunto que se coloca 3 ‘desde el poste principal cabecera doble (en paralelo a la misma), se colocaron de nuevo 5 +½” de distancia, y se atornillan a sus puestos.
Estas cabeceras se utilizan no sólo para fines de diseño, sino también para el apoyo adicional de techo … overbuilding en su mejor momento!
La altura combinada de 14+½” de los cabeceros dobles (7+¼ & 7+¼) con su ubicación en el primer cabecero superior a 3′ del borde exterior de los cabeceros dobles principales, determina ahora una “inclinación” provisional de aprox. 5/12 (14.5″ / 3′) … pero como las vigas del techo fueron entalladas para asentarse sobre y en el borde de la viga principal del cabecero doble, esto genera una mayor “elevación” de las vigas, y en realidad eleva la inclinación a 6/12 (ver más abajo).
Todo recibió un conjunto de correas de huracán para prohibir el levantamiento por cualquier viento que sopla.
El espacio entre todas estas tablas de cabecera interior donde el ventilador esta colgando, proporciona 5′ 6″ de espacio libre entre todas las tablas. Una vez más para el diseño, sino también para permitir una sensación de aire libre para la glorieta, así como el ventilador colgante (que en realidad cuelga por debajo del conjunto superior de cabeceras, mientras que estar al ras con el conjunto inferior de cabeceras.
El diseño espacioso entre el 1er doble juego de 2×8 dobles fue planeado para la iluminación y el funcionamiento de sus líneas eléctricas.
Tenga en cuenta la cabecera adicional de 2×8, uno en cada extremo de la glorieta, en línea con el 1er doble conjunto de 2×8 atornillado a los postes para el apoyo adicional de los extremos de la 2 ª doble conjunto de 2×8 cabeceras por encima de ella. Esto se hizo para evitar que los extremos de la 2 ª doble conjunto de cabeceras por encima de ella de la deformación.
Paso 10:
El centro interior del Gazebo.
Observe el segundo conjunto de vigas interiores dobles que se asientan sobre el primer conjunto de vigas de cabecera interiores dobles, que a su vez se asientan sobre las vigas del poste principal.
Tenga en cuenta la cabecera 2×8 adicional, uno en cada extremo de la glorieta, en linea con el 1er conjunto doble de 2×8. Estos se atornillan a los postes para el apoyo adicional de la 2 ª doble conjunto de 2×8 cabeceras por encima de ella. Esto se hizo para evitar que los extremos de la 2 ª doble conjunto de cabeceras por encima de ella de la deformación … sino también para proporcionar apoyo a los postes Ridge.
El espacio entre todos estos tableros de cabecera interior donde el ventilador esta colgando, proporciona 5′ 6″ de espacio libre entre todos los tableros. De nuevo por diseño, pero también para permitir una sensación de aire libre para el cenador, así como el ventilador colgante (que en realidad cuelga por debajo del segundo conjunto de vigas interiores dobles, mientras que está al ras con el primer conjunto de vigas interiores dobles).
El diseño espacioso entre el 1er doble juego de 2×8 dobles se planificó para la iluminación y el tendido de sus líneas eléctricas.
Nota especial : solo una caja de salida de tipo interior o una caja de salida de ventilador interior especial es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso y el movimiento de un ventilador. Las cajas de salida exteriores tradicionales no son lo suficientemente fuertes. Compruebe las especificaciones de los permisos de construcción locales.
Paso 11:
Fotos # 1 & 2
Vista de la construcción del soporte del ventilador … dos 2×6’s con tablas de diseño adicionales fueron colocadas en el medio y en los extremos. Los cables eléctricos se ejecutan dentro de tubos de PVC eléctricos para evitar pequeños bichos de masticar en las líneas eléctricas.
Foto # 3
Vista de la construcción de soporte de luz … dos 2×6 con tablas de diseño se colocaron en el centro y en los extremos. Electricidad se ejecuta dentro de las tuberías de PVC eléctrico para evitar pequeñas criaturas de masticar en las líneas eléctricas.
Foto # 4
Electricidad se ejecuta bajo tierra, de la casa a la esquina de la glorieta, donde se instaló una toma de corriente, a continuación, ejecutar más de los controles de luz que se ve aquí. Estos controles regulan la luz y la velocidad del ventilador. Se instalaron cubiertas eléctricas resistentes a la intemperie.
Paso 12: TOQUES DE ACABADO
¾ “de madera contrachapada se instaló para el techo, todo el tiempo escudo de hielo se instaló en todo el techo, a continuación, las tejas se instalaron a continuación … nota de los guardias de borde de aluminio blanco alrededor del perímetro de las tejas … esto protege tanto el contrachapado contrapiso, así como las tablas de ajuste.
Las tablas de remate fueron instaladas alrededor del perimetro del Gazebo (antes de que el contrachapado fuera instalado para asegurar que el techo lo cubriera).
Se coloca una valla entre todos los postes. A 6″ del suelo, la valla se eleva hasta 40″ de altura.
Postes de 1+ ½” (cortados de 2×4’s) se insertan entre un travesaño inferior y superior de 2+ ½” … esta estructura descansa sobre un 2×4 biselado en la parte inferior, y se remata con un 2×6 biselado en la parte superior.
Los bloques del patio se volvieron a colocar en su lugar, asegurandose de que estan ligeramente biselados lejos de los postes.
Nótese la toma de corriente eléctrica en la esquina que se utiliza para diversas necesidades como una radio, conexión de televisión, utensilios de cocina, etc.
Paso 13:
Foto 1
Más tarde se instalaron canalones a ambos lados de la glorieta para canalizar el agua lejos de los extremos inclinados de la glorieta, ya que la acumulación de agua atraía el musgo en el lado del patio y hacía cortes en la hierba al otro lado de la glorieta.
Un 6’9 “de ancho x 5’9” de profundidad patio de extensión fue una buena adición donde una chimenea podría ser colocado para proporcionar un poco de calor en el invierno para aquellas almas aventureras que se aventuró a cabo en el frío … o simplemente un otoño agradable descansar en la noche fresca.
Foto nº 2
La extensión del patio ofrece un poco de privacidad y “calor”.
Paso 14:
Foto 1
La amplitud deseada en el Gazebo es un múltiplo del tamaño y cantidad de los muebles que pretendas poner en él.
Mientras que la mesa y las sillas de esta foto encajan bien, es un poco apretado y torpe cuando usted consigue 8 o más personas en ella.
Piensa en una mesa y un salón más pequeños.
Foto 2
La proximidad de la terraza fue un factor clave a la hora de ubicar el cenador.
Ahora la gente puede caminar fácilmente de uno a otro.
Se puede seguir conversando mientras se está sentado tanto en el porche como en el Gazebo.
¡Una característica añadida es que tanto el Porche como el Gazebo están cerca de la Cocina !
Paso 15:
Foto 1
Gazebo terminado antes de teñir.
Foto # 2
Gazebo terminado despues de teñir.
Se disponía de fundas de PVC blanco para colocar alrededor de los postes de 6×6 y de vallas de PVC blanco, pero con el diseño de madera de la cabecera y toda la madera del interior del cenador, habría quedado fuera de lugar… así que se construyó un cenador totalmente de madera.
Tenga en cuenta la amplitud de la glorieta con una mesa de gran tamaño y 6 sillas en ella. Hay espacio para mesas auxiliares.
Tenga en cuenta las tapas de los postes en la parte superior de los adoquines del patio … este es un buen diseño que también sirve al propósito de cubrir las tuberías de PVC por encima del nivel del suelo, así como la base de apoyo para la valla …
D: Este es un contenido transformado y editado, el original está aquí.