Paso 1: Preparación de la madera y encolado de los paneles

La madera que obtuve se secó en el horno y se almacenó en el interior, por lo que el alabeo y la torsión fueron mínimos. También estaban muy cerca de la humedad de mi taller. Unas pocas pasadas en mi ensambladora fueron todo lo que necesitaron para estar perfectamente alineadas. A continuación, pasé a la cepilladora para poner el lado opuesto en paralelo y llevar las tablas al grosor final. A continuación, recorté las tablas en la sierra de mesa hasta la dimensión final.

Puse las tablas en mis pinzas para paneles y apliqué pegamento a los lados.

Los puse planos y los sujeté con abrazaderas. Para asegurarme de que los tableros quedaran planos, utilicé unos cajones de 2×4 con cinta de embalar en el interior para que no se quedaran pegados cuando el pegamento se secara. Raspé el pegamento seco y lijé los paneles con papel de lija de 120, 180 y 220.

Usando una sierra de mesa corté los paneles a la misma longitud y luego corté una pieza de aproximadamente 5 pulgadas de cada panel. Estas piezas cortas se convertirán en los lados de las tapas y coincidirán con los patrones de grano de la parte superior e inferior.

Paso 2: Construcción de la caja con colas de milano

Sujeté los paneles largos en mi tornillo de banco Moxon y tracé mi patrón de cola de milano con un compás. La forma más fácil que he encontrado para cortar colas de milano a mano es con una plantilla de alta calidad. Mi herramienta favorita es la plantilla de cola de milano magnética de Katz-Moses. No sólo es una gran herramienta, sino que está hecha por un gran hombre.
Primero corté los pasadores con la plantilla de cola de milano y una sierra de arrastre, luego utilicé la sierra de cinta para hacer un par de cortes en las piezas de desecho para poder entrar más fácilmente con mi sierra de arco. Después de eso, fue un montón de limpieza con el cincel. No voy a entrar en los puntos más finos de la cola de milano aquí, ya que no soy un maestro y hay tantos grandes cómo a los vídeos por ahí. Transferí las líneas de los pasadores a los paneles laterales para poder cortar las colas. Básicamente el mismo procedimiento pero girando la plantilla 90 grados. Una vez más fui a la sierra de cinta para ayudar a la eliminación de residuos antes de volver a trabajar con el cincel. El trabajo con el cincel es un buen momento para ponerse un par de auriculares y ponerse al día con algunos podcasts.

Una vez que soy capaz de encajar las dos mitades hasta la mitad, sé que podré seguir con el resto, así que me detengo. Puedes aflojar tus colas de milano si las encajas hasta el final demasiadas veces.

Paso 3: Pegado

Puse cinta de pintor azul en el interior de las piezas justo a lo largo de mis líneas de corte. Esto hace que quitar el pegamento sea increíblemente fácil. No esperes a que se seque el pegamento para quitar la cinta.

Apliqué pegamento Titebond 2 a todas las caras de las tablas de clavijas y golpeé las tablas de cola con un mazo de madera. Mi mazo tiene un trozo de cuero grueso en una de las caras. Si tienes miedo de estropear la superficie, utiliza un trozo de madera blanda como tope entre tu pieza de trabajo y el mazo.

Paso 4: Piernas

Prefiero hacer mis patas con piezas de madera más finas pegadas entre sí en lugar de utilizar una pieza maciza. Me parece que es menos probable que se deformen, especialmente si son bastante finas. También es una alternativa más barata si la madera dura es cara en tu zona.

He cortado 8 piezas de arce de ojo de perdiz en la sierra de mesa y he pegado 2 piezas para hacer una sola pata. Lo más fácil es hacerlo todo de una vez en una sola pinza como la que se ve en la foto.

Las piezas en bruto de las patas se dejaron secar durante un día antes de meterlas en el torno para poder darles una ligera conicidad. Las piezas en bruto se redondearon con una gubia de desbaste y luego cambié a unas buenas herramientas de carburo afiladas para el trabajo más fino. Primero fijé el grosor de la parte superior con un calibre, y luego fijé el grosor de la parte inferior con un simple bloque de madera de desecho. A continuación, sólo era cuestión de unir los puntos. Una vez que estuve satisfecho con la forma, lijé las patas con un grano de 180.

Con el trineo de la sierra de mesa y una buena pinza, recorté el exceso de la parte superior. Las partes inferiores se recortarán una vez instaladas.

Paso 5: Perforar los agujeros

Once the top case was dry and cleaned up I laid out my location for the leg holes using an angle finder and a ruler.

I set my drill press table to the appropriate angle and then placed the top case at an angle to the drill press table. This would result in a compound angle which is what I wanted for the legs.

I put a very thin drill bit in the chuck of the drill so I could line up the holes. Once they were lined up, I switched to a sharp Forstner bit. Typically it’s a bad idea to try and drill a hole with a Forstner bit if the center point isn’t contacting the work piece. I had to go very slow and be careful, but it is possible. I also used a sacrificial board on the inside of the case to prevent tear-out. Once the top hole was drilled I lowered the bit in the chuck a little and continued to drill through the other side of the case partially. I just barely had enough room to pull this off.

Paso 6: Montaje y acabado

Pegué las patas en su lugar asegurándome de orientarlas de manera que se vieran las vetas más bonitas en la parte delantera del escritorio. Limpié el exceso con una toalla de papel húmeda.

Una vez que el pegamento estaba seco, corté las patas a la medida utilizando algunos bloques de madera de desecho y una sierra de corte al ras.

Utilicé un aceite danés natural fabricado por Watco para el acabado. Este debe ser el acabado mas facil del mercado. Lo pones, lo dejas en remojo y lo limpias. El aceite penetra en los poros de la madera y se cura, por lo que se obtiene un aspecto hermoso, mucha protección y cuando se toca la madera, ¡todavía se siente la madera! No me gustan la mayoría de los acabados con película, así que esto es perfecto para mí. Para una mayor protección, puedes pulir la parte superior con una cera de alta calidad.

Paso 7: Aleta

Eso es. Me gusta que este escritorio tenga un aspecto minimalista, pero las complejas técnicas de ensamblaje utilizadas lo llevan al siguiente nivel. Si te gusta el aspecto básico de este escritorio, pero no quieres lidiar con las complicaciones que conlleva la complejidad, podrías simplificarlo en gran medida utilizando rebajes para ensamblar la parte superior y construyendo una estructura de soporte sencilla para las patas, de modo que no tengan que atravesar la caja en ángulo.