Paso 1: Suministros

Aquí está una lista de todo lo que tuve que comprar para este proyecto:

20 pies de tabla de nogal negro 8/4 (2″ de grosor) cortado recto (que es mi madera favorita).

40′ de tubo cuadrado de acero de 3/4″ x 3/4″.

2 piezas de vidrio 6″ x 21″ x 1/4″.

Algunas almohadillas antideslizantes

1 lata de imprimación blanca en spray

2 botes de pintura en spray negra mate

1 Bote de Barniz Satinado para Suelos

y por supuesto, mi arma secreta en este proyecto

2 Discos para Tallar Madera Kutzall (Uno de Curso y Otro de Medio)

Paso 2: Cortar y preparar la madera

Lo primero es lo primero. La mayor parte de la madera que compro es semirrugosa, así que pasé unas cuantas horas limpiándola.

El nogal que compré venía en una pieza larga, así que empecé cortándolo en cuatro piezas de 25″ de largo para que fuera más fácil de manejar.

A continuación, utilicé la ensambladora para limpiar y cuadrar dos de las caras de cada pieza.

Luego utilicé la cepilladora para reducir las 4 piezas al mismo grosor y, al mismo tiempo, escuadrar una tercera cara de cada pieza.

Por último, utilicé la sierra de mesa para escuadrar la última cara de cada pieza.

Este es básicamente mi procedimiento cada vez que entra madera nueva en el taller y es una parte importante de cualquier proyecto de carpintería.

Paso 3: Pegar la parte superior

Es hora de pegar todas esas piezas de madera para formar una única tapa de madera.

Empecé aplicando un grueso cordón de cola de carpintero a cada una de mis piezas individuales de nogal, luego las enrollé sobre su lado y las sujeté con abrazaderas.

Si te tomas el tiempo necesario para preparar bien la madera, tendrás que aplicar una fuerza de sujeción mínima para conseguir un buen contacto entre todas las piezas. Si tiene que apretar mucho las abrazaderas para cerrar los huecos entre las piezas, probablemente debería revisar su procedimiento de preparación de la madera. Puede que algo no funcione bien o que una de sus máquinas esté desajustada.

Si te fijas en la veta final de mis cuatro piezas puedes ver que alterné la orientación de la veta de cada pieza. Arriba, abajo, arriba, abajo. Me han dicho que esto hace que el encolado sea más estable a largo plazo, pero hace poco tuve una conversación con Marc Spagnuolo (The WoodWhisperer) en la que me dijo que prefiere orientar todas las vetas en la misma dirección. A decir verdad, es probable que un efecto relativamente pequeño de cualquier manera y usted debe hacer lo que usted piensa que se ve mejor.

Paso 4: Limpieza de la parte superior

30 minutos más tarde (siempre me sorprende lo rápido que se seca el pegamento para madera) quité las abrazaderas de la parte superior y la pasé por mi lijadora de tambor para eliminar cualquier exceso de pegamento y para suavizar cualquier cresta y parece sobrante del pegamento. Si usted no tiene una lijadora de tambor (la mayoría de la gente no lo hace) se puede hacer fácilmente este paso con una lijadora orbital al azar o una lijadora de tambor, sólo podría tomar un poco más de tiempo.

Entonces, usando mi sierra de pista corté los extremos de ambos lados de la tapa de madera y la corté en un cuadrado perfecto de 25″ x 25″.

Paso 5: Trazado de las líneas “Live Edge

Ahora viene la parte divertida del proyecto. Tallar el borde vivo.

Empecé trazando algunas líneas a lápiz sobre la superficie del tablero. Estas líneas seguían aproximadamente la veta natural de la madera y me servirían de guía cuando empezara a tallar. Creo que seguir las vetas es fundamental para que el efecto sea lo más convincente posible, pero como era la primera vez que lo intentaba, quizá no debería dar consejos todavía.

Una vez que estuve satisfecho con mis directrices, las repasé con un rotulador negro grueso para que fueran más fáciles de ver.

Paso 6: Tallar el “borde vivo”

Para hacer la siguiente parte del trabajo, recogí todo mi equipo y mi cámara y me dirigí al exterior. Tallar esta parte superior era extremadamente sucio y realmente no me apetecía cubrir mi tienda en un montón de polvo.

El verdadero héroe de este proyecto es el disco para tallar madera de Kutzall. Es un disco cubierto de púas que se puede conectar a una amoladora angular y utilizar para tallar rápidamente la madera. Tenía 2 discos Kutzall diferentes, uno grueso y otro mediano. Utilicé el disco grueso para hacer el trabajo pesado y luego refiné mis tallados con el disco mediano.

Me sorprendió la facilidad con la que cortaba la madera. Tallar este tablero sólo me llevó unos minutos. Probablemente pasé más tiempo montando la pequeña estación de tallado al aire libre.

Paso 7: Lijado de la parte superior

Debido a la naturaleza gruesa de los discos Kutzall, la madera quedó con una textura bastante áspera después del tallado. Utilicé una lijadora orbital y unas almohadillas de lija de grano 80 para suavizar los tallados y refinar mi borde vivo falso.

A continuación, rocié todo el tablero con agua tibia, esperé a que se secara y volví a lijarlo con papel de lija de grano 180 para conseguir un acabado ultrasuave. Este proceso se conoce como levantar el grano y realmente ayuda a producir mejores acabados cuando se trabaja con acabados a base de agua.

En este punto el tablero de la mesa estaba básicamente hecho (fuera de un acabado, pero vamos a llegar allí) así que lo puse a un lado y se trasladó a la parte de metalistería de este trabajo, haciendo la base de la mesa.

Paso 8: Preparación del metal

La base se construyó con tubo cuadrado de acero de 3/4″. Antes de empezar a cortarlo y montarlo tuve que limpiar el acero. La mayoría del acero que se compra en las tiendas viene recubierto de una fina capa de aceite de transporte. Este aceite evita que el acero se oxide durante el transporte y el almacenamiento, pero también se quema durante el corte y la soldadura y crea un humo negro desagradable que no quieres respirar.

Por eso, antes de trabajar el metal, siempre lo limpio con un trapo empapado en alcohol mineral para eliminar el aceite de transporte y cualquier otro contaminante.

Paso 9: Cortar el metal

Utilizando una sierra de metal de corte en frío (una nueva adición a mi tienda, que me encanta) corté el tubo de acero a las longitudes requeridas. Corté 8 piezas de 23″ de largo con cortes a inglete en ambos extremos, 6 piezas de 21″ de largo con cortes cuadrados en los extremos y 4 piezas de 6 1/4″ de largo con cortes cuadrados en los extremos.

La sierra de corte en frío es mucho mejor que mi vieja sierra abrasiva, pero todavía no da cortes perfectos, así que pasé unos minutos limpiando todos mis cortes con una lima.

Paso 10: Soldadura (Etapa 1)

Es hora de empezar a soldar. Voy a hacer la misma advertencia que siempre hago cuando se trata de soldar. Hay muchos riesgos y peligros asociados a la soldadura, pero es más accesible de lo que crees. No es difícil coger un soldador y hacer un trabajo funcional, aunque no bonito, para construir un mueble. Es muy difícil de dominar, pero fácil de aprender.Empecé sacando la cubierta de mi mesa de soldadura y deslizándola sobre mi banco de trabajo.Luego puse cuatro de las piezas de tubo de acero de 23″ de largo en un cuadrado. Uní cada una de las 4 esquinas, volví a comprobar que todos mis ángulos eran perfectos 90s y luego soldar completamente todos los parece. Esta seria la parte superior de la base de mi mesa.

Paso 11: Rectificado (Etapa 1)

Todavía soy nuevo en la soldadura, así que mis soldaduras eran bastante ásperas.

Cambié mi disco Kutzall por un disco de aletas en mi amoladora angular y lo utilicé para alisar todas mis soldaduras. En este punto, yo sólo estaba haciendo un trabajo áspero y la eliminación de cualquier cosa que pudiera interponerse en el camino de los próximos pasos. Yo no necesitaba todo para ser perfectamente lisa y mezclada a cabo, sólo tenía que quitar todos los puntos altos por lo que se sentaría plana sobre una mesa para el resto de la asamblea.

Paso 12: Soldadura (Etapa 2)

Ahora era el momento de unir la parte superior e inferior.

Cogí mis seis piezas de tubo de acero de 21″. Fijé uno de ellos a cada esquina y luego dos de ellos ligeramente desplazados de las esquinas. Estos dos formaran la estructura de mis estantes.

Básicamente hice lo mismo que antes, pero ahora trabajaba en un espacio tridimensional. Uní cada pieza con tachuelas y una vez que estuve seguro de que todo estaba a escuadra, soldé todas las piezas.

Finalmente soldé las piezas horizontales de tubo de acero en el marco para apoyar mis estantes. Estas piezas tenían 6 1/4″ de largo y utilicé bloques de madera como espaciadores para asegurar una alineación consistente al soldarlas en posición.

Paso 13: Rectificado (Etapa 2)

Esta vez fui un poco más particular a la hora de esmerilar.

Utilizando el mismo disco de paleta de aletas, esmerilé todas las apariencias de soldadura y luego las volví a difuminar lentamente.

Hacer todas las esquinas exteriores fue relativamente fácil, pero cuando se trata de las esquinas interiores realmente tuve que tomarme mi tiempo. También fue muy fácil pasar por alto algunos puntos, ya que al principio no te das cuenta de cuántos puntos de intersección hay, así que tuve que trabajar muy metódicamente.

Paso 14: Taladros roscados

Planeaba fijar la base de la mesa al tablero simplemente atornillándola, así que tuve que hacer una serie de agujeros en la parte superior de la base de la mesa. Cogí una broca de titanio de 1/4″ y un taladro inalámbrico y me puse manos a la obra. Taladrar agujeros en acero es más fácil de lo que parece. Sólo tienes que asegurarte de que tienes una buena broca afilada, ajustar el taladro a la velocidad más baja que tenga, y asegúrate de aplicar mucha presión hacia abajo.

Si la broca no corta, reduce la velocidad y aplica más presión. Si eso no funciona, prueba a cambiar a una broca más pequeña y luego ve aumentando hasta llegar al tamaño que necesites.

Paso 15: Pintar la base

Para pintar la base de la mesa opté por un acabado de lata de traqueteo. Si estuviera haciendo esto para otra persona, probablemente habría optado por un acabado con recubrimiento en polvo, pero para mí, una lata de $ 7 de pintura en aerosol es lo suficientemente bueno.

Empecé por rociar una capa de imprimación blanca. A pesar de que quería pintar la base de negro me fui con una imprimación blanca para que pudiera identificar fácilmente las áreas que me perdí al aplicar las capas de acabado.

Cuando se secó la imprimación, pasé al negro mate y seguí pintando. Elegí el negro mate por dos razones: una, me gusta su aspecto, es muy industrial. Y dos, es muy bueno para ocultar pequeñas imperfecciones, de las cuales había muchas porque todavía no se me da muy bien soldar.

Paso 16: Acabado de la parte superior

Muy bien, prometí antes que retomaríamos la parte superior cuando llegara el momento de terminarla y aquí estamos.

Cogí una lata de barniz satinado híbrido para suelos Saman Stains y empecé a aplicarlo. Este es un acabado super indulgente y lo uso para muchos de mis proyectos. Requiere varias capas, pero es muy bueno en la auto-nivelación y no muestra muchos defectos.

He dado 3 capas en total, y entre cada capa he lijado el conjunto con papel de lija de 220 granos. Para lijar el borde vivo entre capas tuve que cambiar a una esponja de lijar y hacerlo manualmente para poder llegar a todos los rincones y grietas.

Paso 17: Fijación de la parte superior a la base

Fijar la parte superior y la base fue un proceso relativamente sencillo. Puse la base en la parte superior de la parte superior, pilotado a cabo todos mis agujeros, y luego usé algunos tornillos negros para mantener todo junto. Estoy bastante seguro de que los tornillos que utilicé fueron diseñados para metal y no para madera, pero, en una aplicación como esta en la que no van a estar sometidos a mucha, o ninguna, tensión, no me preocupa demasiado. ¡La forma sobre la función aquí!

Paso 18: Instalación de los estantes de cristal

La guinda de este proyecto fue instalar los estantes de cristal.

Llamé a un cristalero local con el que había trabajado muchas veces en el pasado y le pregunté si podía cortarme un par de estantes con las sobras. Lo hicieron encantados y sólo me cobraron 20 dólares. Si quieres incorporar cristal a una construcción, no tengas miedo de llamar a tu empresa local de puertas y ventanas. Suelen estar encantados de encargarse de proyectos pequeños como este porque les da algo que hacer con todos sus recortes de proyectos más grandes.

Pegué unos pies de goma antideslizantes adhesivos en el marco metálico y luego bajé los estantes hasta su posición. Lo más difícil de este paso fue limpiar las huellas dactilares del cristal.

Paso 19: Instalación en casa

D: Este es un contenido transformado y editado, el original está aquí