Suministros

La lista de suministros para construir este proyecto es bastante amplia, pero dependiendo de lo que usted planea construir no necesita ser. Piensa en herramientas generales de bricolaje y eléctricas para el hogar – En lugar de enumerar todo aquí voy a enumerar las herramientas utilizadas en el inicio de cada paso. Como mínimo necesitarás:

-AL MENOS UN AYUDANTE. Tener un segundo par de manos significa que usted puede conseguir el marco cortado, perforado y atornillado en cuestión de horas, si no menos.

-El kit de soporte Starplate de Stromberg. Opté por el kit que incluía una tapa para la lluvia y la tornillería para el carro

• 25 tramos iguales de madera de 2×2 o 2×4 de la longitud que desees

-una sierra (si quieres biselar los extremos)

-un taladro eléctrico

-una llave de tubo o incluso una llave de caja

-una pala y/o una excavadora de agujeros para postes

Paso 1: Elegir una ubicación

Herramientas utilizadas para este paso: motosierra, hacha, sierra de inglete, juego de enchufes/impulsores, cuerda, nivel de línea, mazo y estacas de refuerzo. Elegir una ubicación adecuada para cualquier invernadero puede ser el paso más crucial para su construcción. El invernadero debía cumplir los siguientes criterios para justificar este proyecto:

-Quería algo lo suficientemente cerca de la casa y del camino de entrada para no tener que arrastrar los materiales, la tierra y las plantas por la propiedad. También quería que estuviera al alcance del grifo de la manguera de la casa, hasta que más adelante en la temporada haya tiempo para cavar una zanja y tender una línea de agua conectada al invernadero.

-El invernadero tenía que estar a pleno sol de la mañana, en el camino de la luz solar la mayor parte del día, a la sombra del sol de la tarde. Esto permite que el invernadero alcance la temperatura más rápidamente después de las noches frías y se mantenga caliente durante el día. Yo había planeado todo el tiempo para utilizar un ventilador de ventilación con energía solar de nuestro recinto de codorniz, por lo que la luz del sol durante el día proporciona la máxima potencia disponible para el panel solar, proporcionando menos energía a través de la tarde y la noche como el sol cae detrás de la sombra y el horizonte. Esto, a su vez, hace que el ventilador se apague lentamente mientras todavía hay luz, lo que permite que la temperatura siga siendo más cálida a medida que el sol se desvanece.

-La base del invernadero debía construirse en un terreno lo más nivelado posible. Este era un factor muy limitante, ya que gran parte de la propiedad es irregular o ondulada. A vista de pájaro, nuestra casa se encuentra básicamente en la base de un cuenco de tierra gigante.

-La estructura también debía estar lo suficientemente alejada de la casa para que no supusiera un peligro o una molestia en caso de que se derrumbara o volara.

Lo que todo esto dejó fue un lugar casi perfecto. Casi, porque había un gran árbol de redbud oriental casi exactamente donde el invernadero tenía que estar. Esto se solucionó con una motosierra y un hacha. El tocón aún permanece, y después de pasar la primavera planeo tapar la madera muerta con semillas de hongos y dejar que la naturaleza se la coma lentamente mientras cosecho los hongos frutales.

Paso 2: Zapatas

Herramientas utilizadas para este paso: Destornillador de impacto, broca de albañilería, encaje, cavador de agujeros para postes, pala, sierra de inglete. He optado por utilizar zapatas como anclaje de la base de mi invernadero. Vivo en un clima septentrional y soy consciente de la línea de congelación y el levantamiento, sin embargo, el tiempo fue un factor importante en esta construcción, y la zona donde el invernadero se encuentra es muy duro relleno de arcilla compactada. Tampoco tenía la barrena conectada al tractor y no tenía un ayudante a mano para ayudar a montarla – de lo contrario, probablemente se habría construido sobre una cimentación de pilotes. Estas zapatas son muy baratas y normalmente se asientan en el suelo para soportar las cubiertas flotantes. He optado por enterrar completamente las zapatas y compactar la arcilla sobre ellas, y apoyar la estructura en 4×4’s que se atornillan en ellos. Sé que parece y suena poco ortodoxo, pero este método resultó ser sorprendentemente estable y robusto. Excavé un área un poco más grande que la zapata misma para permitir un poco de movimiento y ajuste al atornillar el marco a ellos. La madera de 4×4 también está atornillada a la zapata a través de un agujero perforado en el lateral con una broca de albañilería.

Paso 3: Marco de la base y la pared

Herramientas utilizadas para este paso: taladro/impulsor, o una llave de tubo o de boca. Este es el paso más rápido y sencillo de toda la construcción. Es bastante sencillo – una vez que las zapatas, o la pared de base, o la almohadilla está en su lugar y el nivel, el marco de los tornillos juntos con bastante facilidad. Ayuda a tener un segundo par de manos para el primer par de paredes laterales, pero acabo de usar un par de longitudes de madera para apuntalar. Una vez que todos los lados han sido atornillados juntos, volví y apretó cada tornillo hacia abajo para tomar la holgura y dibujar todo junto con fuerza. Todo este proceso me llevó menos de una hora, y estaba oscureciendo y haciendo frío, así que lo dejé por hoy. Al día siguiente pedí ayuda a un compañero de trabajo para que me ayudara con el resto del montaje.

Paso 4: Puntales del techo

Herramientas usadas para este paso: escalera de mano alta, destornillador, alguien para ayudar. Una vez que las paredes fueron atornilladas a las zapatas, y firmemente atornilladas, el paso final para el marco fue atornillar el conjunto del techo. Esto requiere dos personas, una en una escalera para atornillar los puntales juntos en el pico central, y alguien en los lados para atornillar los puntales del techo en su lugar a las paredes. Dado que las placas de estrella son de acero estampado de gran calibre y están preformadas para mantener la madera en su posición, este proceso sólo tomó unos 30 minutos con la ayuda de una segunda persona. También es una buena idea tener siempre otra persona alrededor cuando se está haciendo cualquier tipo de trabajo en una escalera alta, especialmente en un terreno desigual.

Paso 5: Paredes y techo

Herramientas utilizadas para este paso: Taladro, brocas, tornillos para techos con arandela de neopreno, escalera de mano, cinta adhesiva transparente de alta resistencia, sierra circular, sistema de rieles de sierra, cuchillo multiuso, regla, marcador permanente.

NOTA: En este paso depende de ti cuánto quieres aislar o gastar en el cerramiento del invernadero. Inicialmente habíamos planeado envolver todo el armazón y la estructura con láminas de plástico para invernaderos, similares a los paños de plástico de alta resistencia. Sabiendo muy bien que no iba a ser un elemento permanente, además de ser más frágil y susceptible de sufrir daños ambientales, se abandonó rápidamente la decisión de utilizar láminas para invernaderos en favor de los paneles multipared de policarbonato. Gastar el tiempo y el dinero en rollos de plástico que iba a retirar y probablemente enviar a un vertedero me pareció un completo desperdicio. Los paneles son mucho más caros que las láminas de plástico en rollo, pero aíslan muy bien, tienen una vida útil mucho más larga y son la opción más duradera que se puede hacer para cualquier invernadero. Cada triángulo del invernadero sólo utiliza un panel de 4’x8′ cortado en diagonal. Uno de los lados del panel está revestido para la protección contra los rayos UV, por lo que cada uno de los otros paneles se cortó en una línea diagonal inversa y las piezas se acoplaron entre sí para que todos los lados del invernadero estén orientados hacia afuera con el revestimiento UV expuesto. Al principio, para cortar estos paneles se utilizó una sierra circular y un carril guía. Esto no sólo era ruidoso y sucio, y desgarraba bastante el borde, sino que además era innecesario. Todo lo que hay que hacer para cortar los paneles de policarbonato es utilizar un cuchillo afilado y marcar firmemente un par de veces. El panel se romperá limpiamente a lo largo de la línea marcada, al igual que el vidrio. Los paneles están unidos al marco de madera con tornillos de neopreno para evitar que el agua entre en las celdas individuales, lo que disminuye la eficacia del aislamiento y puede condensarse, generando moho dentro de las paredes del panel. El agua también puede acumularse y congelarse en el interior durante el invierno, rompiendo eventualmente las células abiertas. los paneles tendrían que ser reemplazados en ese punto. Para mitigar aún más la intrusión de agua, utilicé cinta aislante transparente de alta resistencia para sellar el borde superior de cada panel antes de atornillarlo.

El techo es mucho mas dificil de atornillar que las paredes. Lo que encontramos es que es más fácil estar en una escalera dentro de la estructura, y trabajar en un círculo hasta llegar a la última zona. Haz que alguien fuera de la estructura sostenga y guíe el panel en su lugar desde el suelo. Una vez que haya que fijar la última zona, lo más fácil (aunque sigue siendo complicado) es atornillar ese panel desde lo alto de la escalera, pero desde fuera de la estructura. Sabiendo esto de antemano, optamos por asegurar primero el techo, ya que esto permite a la persona a nivel del suelo entrar y salir fácilmente de la estructura de la pared lateral.

El borde de la pared lateral que descansaba en el nivel del suelo se dejó abierto, ya que es donde irán las puertas en el siguiente paso.

Después de todo esto, el último paso fue apuntalar lentamente a lo largo de los puntales del techo para llegar y dejar caer la tapa del techo sobre el pico Se aprieta desde el interior con un largo tornillo pasante suministrado con el kit.

Paso 6: Puertas

Herramientas utilizadas para este paso: Sierra de inglete, taladro, brocas, destornillador, navaja, tornillos de construcción, tornillos de arandela con respaldo de neopreno, cinta métrica.

Las puertas de estas estructuras pueden construirse de diferentes maneras, dependiendo de las necesidades. Las paredes pueden construirse verticalmente, ya sea en todo el perímetro o sólo en el lugar donde irá la puerta. Esto requiere madera y refuerzos adicionales, y el marco resultante no es tan resistente. Una puerta rectangular normal puede enmarcarse dentro de la pared triangular, pero será estrecha y más corta que una puerta estándar. Quería ser capaz de llevar fácilmente las plantas y los materiales a través de la puerta, así que decidí construir 2 marcos triangulares que encajan perfectamente dentro del marco que se abre hacia arriba y lejos del centro. Estos se sujetan a lo largo del borde exterior con tres bisagras de puerta baratas cada una. El inconveniente de construir una puerta de esta manera es que se inclinan ligeramente hacia abajo cuando se abren, y se cavan en la tierra si ese borde del marco está sentado a nivel en el suelo. la solución era cavar un corto “paso” hacia abajo en el suelo debajo de la puerta para permitir el espacio libre. Voy a cavar esto un poco más profundo pronto y luego poner adoquines hacia abajo para que no se vea como un gran parche de tierra sacada del suelo. Hay una pequeña sección por encima de las dos puertas donde se dejó un hueco. He cortado y biselado un trozo de madera y lo he atornillado para ayudar a sellarlo. Cuando haga más frío, habrá un pequeño panel aislante que se ajustará a todo este espacio. Para los tiradores de las puertas, hice un sencillo juego de tiradores utilizando unas cinchas de nylon de una vieja correa de carraca y los atornillé a la puerta con una bonita arandela que empotraba la cabeza del tornillo. Para mantenerlas abiertas, simplemente fijé un perno de ojo a la esquina inferior y dos pernos de ojo al marco en los lados de las puertas. Un trozo de cuerda pesada de yute y un mosquetón han mantenido las puertas firmes incluso en un día con fuertes rachas de viento. Las puertas son muy ligeras y fáciles de plegar y abrir.

Paso 7: Cierres de las puertas

Herramientas utilizadas para este paso: Taladro, destornillador.

Encontrar la manera de cerrar las puertas y mantenerlas cerradas resultó ser un poco difícil. La forma en que las puertas están inclinadas, con un ligero ángulo hacia abajo, hace que se separen ligeramente del marco. No hay soporte central en esta cara del invernadero porque estaría en el camino de entrada y salida. En un principio, iba a utilizar un pestillo en la parte superior e inferior de las puertas, pero, como cualquier puerta francesa, debía bloquearse en el marco de forma individual, no entre sí. Quería mantener el costo de esta construcción hacia abajo y llegar a una solución simple para otras personas que deciden utilizar este instructable como una guía. Mi solución fue recoger un paquete de pestillos T de alta resistencia en línea y utilizarlos para dibujar las puertas apretadas al marco. Los pestillos eran baratos, se construyen para el uso pesado, y se hacen para la exposición prolongada al aire libre. Funcionan bien, y se apartan del camino cuando no se utilizan para mantener la puerta cerrada.

Paso 8: Ventilador solar de aire caliente

Herramientas utilizadas para este paso: Sierra de inglete, taladro, brocas, destornillador, tornillos de construcción, ventilador de ventilación solar.

Sabía desde el principio que iba a necesitar aspirar aire fresco y ventilar el aire caliente. Al no querer construir grandes marcos y paneles abiertos en el techo para los abridores de ventilación manuales o automáticos, (lo que habría costado materiales, más piezas, y mucho más tiempo) en su lugar opté por ventilar el aire caliente usando un ventilador de ventilación solar. Estos están disponibles en una gran cantidad de volúmenes de evacuación de aire y potencias, pero son todos el mismo concepto – un pequeño motor de ventilador de corriente continua conectado directamente a un panel solar. Cuando hay sol y brilla, el ventilador funciona a pleno rendimiento para mover el aire caliente creado por el sol dentro del invernadero. Cuando no hace tanto sol, el ventilador se mueve más despacio, y hay menos aire caliente atrapado en el interior debido a la menor luz solar. Estos ventiladores están disponibles en sitios como amazon y eBay y se pueden comprar a un precio bastante razonable. El ventilador que estoy utilizando estaba en un recinto utilizado cuando criamos codornices, y aunque es pequeño mueve mucho aire. Construí un marco para él con madera de desecho y recortes del proyecto, y luego corté un agujero lo más alto posible en la pared mientras permanecía bajo el voladizo del techo para evitar que la lluvia entrara en el interior o en el propio ventilador. En el exterior del panel, hice un simple marco de madera para cubrir los bordes expuestos del orificio de ventilación y llevé la línea de alimentación a un panel solar montado en el tejado orientado directamente hacia la trayectoria del sol por la mañana y por la tarde. No estoy seguro de la ubicación de los paneles en este momento y tengo otros proyectos de energía solar previsto para el invernadero. Lo más probable es que el panel sea reubicado y combinado con otros en un pequeño conjunto en un futuro paso añadido.

Paso 9: Ventilaciones de entrada inferiores

Herramientas utilizadas para este paso: Sierra de inglete, pegamento para madera, correas de trinquete, tornillos de construcción, pintura en aerosol, grapadora de alta resistencia.

Para ayudar a evacuar el aire caliente del invernadero, es importante atraer aire más fresco del exterior. He colocado rejillas de ventilación en la pared orientadas hacia los lados que reciben más sol durante el día, lo más cerca posible del suelo. Al estar enfrente del extractor, esto crea un flujo de aire cruzado más fuerte en toda la estructura, haciendo circular el aire en el interior y ayudando a mantener un ambiente más uniforme y templado. Utilizando estacas de jardinería de 1x1x4′, ajusté la sierra de inglete a 60 grados y biselé los extremos de conjuntos de 6 longitudes iguales para cada hexágono. Los hexágonos fueron pegados unos a otros (mi compresor se rompió, si no los hubiera clavado también) y los sujeté con correas de trinquete. después de que el pegamento se hubiera fijado y secado, enmascaré y pinté con spray cada uno de ellos. Sólo dos de los hexágonos más pequeños son verdaderas rejillas de ventilación, y las pinté con spray y luego grapé una malla de aluminio “colmena” a los lados traseros. Ya tenía la malla para una gran lámpara solar colgante que estoy construyendo para el interior del invernadero, pero se puede utilizar cualquier malla o pantalla para exteriores. Una vez construidas y pintadas, monté primero las celdas grandes atornillándolas desde el interior del invernadero a través de los paneles de policarbonato y en los marcos. En los paneles del invernadero se cortaron agujeros que coincidían con el diámetro interior de las rejillas de ventilación y se taparon con cinta adhesiva para evitar que la lluvia y el agua entraran en las celdas del panel.

Paso 10: Pared base

Para la pared de la base, elegí los paneles de acero corrugado. Son fáciles de cortar y resistentes por sí solos. Para ayudar a mantener las plagas fuera, evitar las corrientes de aire y hacer un buen sello, cavé una zanja poco profunda a lo largo de los lados del invernadero y luego dejé caer los paneles en el suelo. Tras rellenar la zanja, atornillé los paneles a los bordes inferiores de la base del invernadero.

Paso 11: Base del invernadero

Esto es lo más lejos que puedo llegar en este momento hasta que sea capaz de editar y subir más fotos y pasos para los periféricos del invernadero, pero por ahora esto concluye un invernadero funcional y completamente utilizable. Los siguientes pasos serán todos mini-instructivos propios, en lugar de escribir y publicar posts individuales para cada uno. De esta manera están todos en un solo lugar. Esto incluirá el suelo, la cama elevada, el banco de macetas, el colector de mangueras, y el sistema de nebulización, y, finalmente, el sistema eléctrico y de calefacción para el próximo año.

Muy importante!!

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HIVE.1 un invernadero experimental de bajo coste y alta eficiencia

D: Este es un contenido transformado y editado, el original está aquí