Kayak Cedar Strip

Paso 1: Planificación

Esta construcción parece una tarea intimidante, pero después de leer este libro una y otra vez, se vuelve mucho más factible. Construí el kayak de mar Petrel 17′ de Nick Schade, y este libro detalla cómo construirlo y otros dos barcos. Recomiendo encarecidamente conseguir un libro sobre el modelo que quieres construir.

Los kayaks de mar se construyen sobre listones, que son en realidad una viga de madera perfectamente recta con las secciones transversales del kayak espaciadas a intervalos regulares a lo largo de su longitud.

En este libro hay lo que se llama una tabla de desplazamiento, que es una lista de números que puedes utilizar para trazar las secciones transversales del kayak. Yo lo hice así, pero me llevó mucho tiempo. Si tuviera que construir otro kayak, compraría un juego de planos para ahorrar tiempo.

Paso 2: el respaldo de la fuerza

El contrafuerte es una pieza de madera recta a la que se atornilla el encofrado. Esta parte no es demasiado difícil, pero es probablemente la más importante a la hora de construir. Cualquier torsión en la viga provocará una torsión en el kayak.

Construí mi refuerzo laminando dos piezas de madera blanda de grano fino cuidadosamente seleccionadas y luego laminando otra pieza en la parte superior (véase la ilustración). Este método es preferible a utilizar un 2 x 4 porque es menos probable que se deforme y se tuerza cuando cambia el contenido de humedad de la madera. Esta viga se construyó según la longitud indicada en el libro de Nick Schade y me aseguré de que estaba recta trazando una línea de tiza en el centro de la viga.

Paso 3: Haz las formas.

Hice las formas de papel usando la tabla de desplazamiento de arriba, pero puedes comprarlas como planos en un lugar como Chesapeake Light Craft. He pegado las formas de papel en un tablero de MDF de 1/2 pulgada y luego las he recortado con una sierra de calar.

Las formas tienen una línea para lo que se llama la franja del voladizo, que es la separación entre la cubierta y el casco, y es importante conseguirla tal y como debe ser. Otro paso importante es cortar un agujero para la parte trasera del casco como se muestra en la foto.

La barra de refuerzo pasa por el centro del encofrado y hay que cortar un agujero rectangular para ella. La posición de la armadura es diferente para cada encofrado y se indica en los planos.

Hay otros dos encofrados diseñados específicamente para adaptarse a la forma de la proa y la popa. Se muestran en la foto y se atornillan a los extremos del refuerzo.

Paso 4: Alinear los moldes.

Dado que los moldes determinarán la forma del kayak terminado, es necesario que estén exactamente bien antes de comenzar la construcción. Si los moldes están bien colocados, se puede hacer un trabajo pésimo de desmontaje del kayak y de fijación de la fibra de vidrio, y el barco seguirá funcionando con las proporciones correctas. El método de construcción de un kayak a partir de tiras es indulgente por esta razón, pero las formas deben ser precisas.

Para empezar, marqué la posición de cada encofrado en el tablero y luego lo deslicé sobre él. Puedes pegar temporalmente los postigos al Strongback para que no se deslicen. Dibujé una línea por el centro para ver si era recto y fijé temporalmente tiras para ver si la curva era uniforme.

Tuve que ajustar la forma de los moldes ligeramente con una escofina y ajustar la posición de los agujeros para conseguir el ajuste correcto. Cuando estuve seguro de que encajaría, pegué los moldes al Strongback con tacos de madera y luego los atornillé (ver foto).

Paso 5: selección de la madera y fresado de los listones

Para mi kayak utilicé cedro rojo occidental con tiras de acento de nogal negro. El cedro es la madera más utilizada porque es ligera y fácil de trabajar. Un problema que tuve fue que las tiras de nogal eran tan duras que no se podían lijar tan fácilmente como el cedro que las rodeaba. Esto podría hacer que el barco se abollara donde estaba la madera más dura.

Compré cedro de una pulgada de grosor en Menards y revisé toda la madera para encontrar las piezas sin nudos. Las tiras para este kayak son de 3/4″ x 1/4″. Como la madera que compré tiene un grosor de 1″, la pasé por un cepillo para obtener un grosor de exactamente 3/4″ y luego corté tiras de 1/4″ de ancho. El grosor del tablero coincidirá ahora con la anchura de las tiras.

Hice una plantilla (primera foto) para cortar con precisión tiras de 1/4″ en el lado izquierdo de la hoja de sierra. Esta plantilla me ahorró mucho tiempo e hizo que el corte de las tiras fuera más seguro. El tamaño de las tiras debe ser consistente para no tener que lijar demasiado después.

Después de cortarlas en la sierra de mesa, pasé las tiras por una plantilla de fresadora con reborde y ranura (foto cuatro). El cordón y la ranura permiten colocar las tiras en cualquier ángulo, lo que ahorra mucho tiempo. El reborde y la ranura deben estar exactamente centrados en la banda y extenderse hasta el borde de la misma. Hice primero el cordón porque la ranura es fácil de romper.

Los muelles de la fresadora están diseñados para que el material introducido en ellos sólo pueda avanzar.

Paso 6: Laminado de las tiras del arco.

Los listones de proa y popa son piezas de madera que se asientan en el interior del barco y a las que se pegan los listones.

Para hacerlos, corté un montón de tiras de cedro lo suficientemente finas como para poner la curva alrededor de la forma (1/16″ de grosor o más fino). La anchura está indicada en los dibujos y laminé suficientes tiras de estas para conseguir la anchura correcta.

Las ajusté en seco para asegurarme de que encajaban bien, luego pegué las tiras y las aseguré al molde (se necesita mucha fuerza) (no hay fotos de esto). Una vez secos, puedes utilizar una cepilladora para darles la forma adecuada. A continuación, utilicé cinta adhesiva para fijarla temporalmente al molde (véase la foto).

Paso 7: Coloca la tira transparente.

La franja de separación es la divisoria entre la cubierta y el casco y probablemente la más importante porque determina la posición de todas las demás franjas. Los planos muestran la posición de la banda de separación en cada encofrado.

Para empezar a decapar, primero giramos el kayak hacia el lado del casco porque es más fácil y es bueno practicar antes de decapar la cubierta, que es más visible.

El borde del listón que se une a la cubierta debe biselarse con una cepilladora manual para que la cubierta se ajuste perfectamente al casco. Este biselado no es consistente en toda la longitud, lo que dificulta la tarea. Sujeté las piezas de madera en el ángulo correcto (que se muestra en la foto) e hice coincidir el bisel con ese ángulo para cada forma.

Una vez que hayas conseguido el bisel, grapa la tira a cada forma, asegurándote de que forma una bonita curva a lo largo sin ninguna abolladura. Pégalo a la pieza laminada de proa y popa que hicimos antes.

Paso 8: Desmontaje de la proa y la popa

¡La confusión ha terminado por un tiempo! Al desmontar el casco y la cubierta, no es necesario tomar medidas exactas, pero las tiras deben encajar bien.

Antes de desmontar el kayak, recuerde que en algún momento habrá que sacarlo de los moldes. Para facilitar esta operación, puse cinta azul en los moldes para evitar que las tiras se pegaran a los mismos. Utilicé clips para sujetar las tiras a los moldes y si te preocupa que los agujeros de los clips no estén bien hechos, no se nota mucho. Decidí no utilizar clips en la parte superior de la cubierta, pero esto me llevó mucho más tiempo. Los agujeros de las grapas se rellenan con epoxi al hacer la fibra de vidrio, por lo que esto no tiene ningún efecto en el barco final.

Después de la tira transparente, coloqué la siguiente tira más o menos horizontal con una pequeña curva en su longitud (la tira superior en la foto 1). Lo arreglé y luego rellené el espacio entre esta tira y la tira transparente (tiras más pequeñas en la foto 1).

Para fijar estas tiras más pequeñas, primero hay que cortar la tira a una longitud ligeramente superior a la final. A continuación, sujétalo donde quieras colocarlo y marca la esquina que hay que cortar para que encaje. Yo mismo corté la esquina con una cepilladora, hice una prueba y luego reajusté la esquina si era necesario. Cuando hayas cortado la esquina, hazle un reborde redondeado con la cepilladora para que encaje en la ranura del siguiente listón.

Cuando el listón encaje bien, péguelo al listón adyacente con cola normal para madera. El pegamento impermeable no es necesario porque el agua nunca debe penetrar en la capa de fibra de vidrio.

Paso 9: Desmontaje del casco.

Después de estas tiras de relleno, tomé tiras largas y las subí por el casco, las grapé y luego pegué los extremos de las tiras (ya que mis tiras son más cortas que el kayak de 17′). A veces necesitarás cinta adhesiva u otra cosa para forzar las tiras en su sitio si las grapas no son suficientes, especialmente en las curvas cerradas.

Paso 10: Tiras de acento en el casco.

Añadí una tira de acento de nogal para decorar, como se muestra en las fotos. Una vez que haya alcanzado el fondo ovalado del casco, tendrá que empezar a biselar de nuevo con la cepilladora manual. Para mí, añadir los listones y trabajar con la cepilladora manual fue una parte muy agradable de la construcción.

La última franja del casco es un reto porque implica mucho biselado, pero no está tan mal.

Paso 11: Raspado y lijado del casco.

El casco ya está lijado y empieza a parecer un barco.

Quité todas las grapas con unos alicates y luego raspé los bordes ásperos con un raspador que compré en Chesapeake Light Craft (una herramienta realmente genial). Tras el raspado, lijé con papel de lija grueso utilizando una lijadora orbital aleatoria.

Es importante. Mueva siempre la lijadora y no ejerza nunca demasiada presión en un lugar ni presione el borde para que pueda lijar más rápido. También debes cambiar el papel de lija con frecuencia para que corte bien. Esto es muy importante porque quieres que el barco tenga una curva suave y no ondulada.

Paso 12: Desmontaje de la cubierta

Ahora que el casco está terminado, puedes darle la vuelta al kayak y empezar a desmontar la cubierta.

El primer paso es hacer otra tira de vela y biselarla para que coincida con la primera tira del casco. Esta tira no está pegada al casco. La cubierta y el casco serán dos mitades separadas hasta más adelante.

Puedes hacer lo que quieras con el patrón de tiras; lo que tengo aquí es sólo una forma. Tomé algunas tiras de acento de nogal en una esquina aguda de la cubierta para que coincida con otras tiras en el casco y los lados.

La cubierta se hace de la misma manera que el casco, y ahora tiene la experiencia de biselar las rayas. En el kayak Petrel que construí, había una curva pronunciada que los listones tenían que hacer cerca de la bañera. Esta era una zona muy difícil de construir y las abrazaderas no eran suficientes para mantener las tiras en su lugar.

Prescindí de las grapas en la cubierta y utilicé una minitalla para sujetar cada tira en su sitio (fotos cinco y seis). Grapé las minitiras al encofrado, que mantuvo cada tira en su sitio mientras se secaba el pegamento. Con este método, hay que esperar a que el pegamento se seque para colocar una nueva tira, lo que lleva más tiempo. Si tuviera que volver a hacerlo, utilizaría grapas en todo el kayak.

Paso 13: Laminar la proa y la popa.

Después de terminar la cubierta, laminé una pieza para el exterior de la proa y la popa. Esto se hace de la misma manera que antes, excepto que esta vez es el exterior. Elegí el nogal por razones estéticas y porque es una madera dura, pero el cedro sería perfecto (y más fácil de lijar).

Corté tiras finas de nogal y luego pegué cada tira a la siguiente. Tuve que trabajar rápidamente mientras el pegamento estaba todavía húmedo, así que utilicé cinta adhesiva y apliqué toda la fuerza posible para conseguir que se doblara alrededor de la curva. Una vez seco, puedes darle forma con una cepilladora o una escobilla de sierra (gran herramienta).

Paso 14: Recortar la abertura de la cabina.

Con los planos en su lugar, debería haber una forma de papel para la apertura de la cabina. Colóquelo en la cubierta, marque la abertura y recórtelo con cuidado.

Como decoración y para que la apertura sea más suave, pegué una fina tira de nogal alrededor del borde. Descubrí que la cinta adhesiva era la mejor manera de asegurar la apertura.

Paso 15: Construir la apertura de la cabina.

Para construir la abertura de la cabina, corté tiras de cedro para que encajaran en la abertura que hice en el último paso. Los he pegado con pegamento CA y acelerador. Recomiendo encarecidamente este pegamento porque se fija inmediatamente cuando se rocía el acelerador. Después de pegar las tiras, corta la abertura para la cabina (en los planos).

Normalmente sería una unión terrible, pero afortunadamente la fibra de vidrio y el epoxi le darán mucha resistencia. Puedes estar seguro de que será sólido una vez pegado con la fibra de vidrio.

Nota: He hecho esto de manera diferente a lo que se pide en el libro de Nick Schade.

Paso 16: Raspar y lijar el puente.

Cuando la cubierta y la abertura de la bañera estén terminadas, raspe y lije como hizo con el casco.

Paso 17: Rellenar los agujeros y lijar.

Después de lijar, vuelva a lijar la cubierta y el casco y rellene los huecos con una masilla para madera del mismo color.

Cuando esté seco, lijar un poco más con grano 80 o menos, utilizando una luz de ángulo plano para ver las imperfecciones más pequeñas. Recuerde mantener la lijadora nivelada y cambiar el papel regularmente para mantener un barco liso.

Paso 18: Mojar la madera y lijar de nuevo.

Después de lijar, mojo la madera para que se hinche y rellene las pequeñas abolladuras. Esta es la primera parte en la que puedo ver el aspecto que tendrá el kayak cuando esté terminado, ¡y empieza a verse bien cuando la madera está mojada!

Una vez seco, plancha con un papel de lija más fino; yo usé el de 120.

Paso 19: Fibra de vidrio en el fuselaje

La fibra de vidrio parece muy difícil, pero no es tan mala y además es divertida de hacer. Antes de empezar, recuerde que es importante usar guantes y un respirador con filtro orgánico cuando trabaje con epoxi. Algunas personas desarrollan sensibilidades tras entrar en contacto con el epoxi.

La fibra de vidrio es, en principio, muy sencilla. Sólo hay que mojar el cristal con el epoxi hasta que sea completamente transparente y luego raspar el epoxi restante. Hay que eliminar el exceso para que la tela de vidrio se pegue a la madera y no flote sobre una capa de epoxi. El epoxi es muy denso, por lo que el exceso también aumentará el peso del barco.

El tejido de fibra de vidrio es lo que da resistencia al kayak y también debe aplicarse al interior y al exterior de la embarcación. Decidí utilizar una capa de 6 onzas de fibra de vidrio en el casco exterior e interior y 4 onzas en la cubierta exterior e interior. Pedí el tejido de fibra de vidrio y el epoxi de secado lento a US Composites y lo volvería a pedir.

Enrolle primero la tela de fibra de vidrio sobre el exterior del casco, con cuidado de no estirar la tela. Cepille suavemente la tela hasta que se ajuste al casco sin arrugarse (figura tres). Corta una hendidura en la tela en la proa y la popa (figura cuatro). A continuación, trabajando de forma rápida y minuciosa, mezcle una taza de epoxi de secado lento en las proporciones correctas y viértalo en una franja por el centro del casco. Cepille rápidamente el epoxi con una espátula para mojar la tela. Verás que poco a poco se vuelve translúcido. Deberías ver la textura de la tela y si no la ves, es que hay demasiado epoxi.

Mezcle más epoxi y repita el proceso hasta que la cáscara esté terminada.

Repasa toda la cáscara con la espátula y raspa el exceso de epoxi con golpes hacia abajo (deberías poder ver la trama, pero debería ser translúcida).

Paso 20: Rellenar la cáscara.

Cuando esta capa se haya secado, añada otra capa de epoxi para rellenar el tejido de vidrio. Lo mejor es hacerlo poco después de que el epoxi se haya secado para que pueda adherirse químicamente a la capa anterior. Aplícalo con un pincel y consigue una capa uniforme, trabajando de un extremo a otro.

Paso 21: Tejido de fibra de vidrio para la cubierta.

Aplique la tela y coloque la malla de fibra de vidrio en el exterior de la cubierta de la misma manera que para el casco.

Paso 22: Masilla para la cubierta.

Aplique una capa de masilla en el exterior de la cubierta como en el caso del casco.

Paso 23: Raspar y lijar el interior.

Ahora que la fibra de vidrio exterior está colocada, el barco es lo suficientemente fuerte como para raspar y lijar el interior. El interior no tiene que ser perfecto porque no se verá mucho, pero tiene que ser lo suficientemente suave para conseguir una buena unión con el cristal.

Modifiqué mi raspador para que tuviera un borde redondeado y así poder trabajar en superficies cóncavas, raspé las asperezas y luego usé una amoladora.

Paso 24: Tejido de fibra de vidrio en el interior.

Esta parte fue difícil porque al tejido de fibra de vidrio no le gusta ajustarse a una superficie cóncava. El interior se hizo de la misma manera que antes, pero fue más difícil conseguir una disposición plana.

Después de colocar la tela, añadí una capa de relleno de epoxi y microbalones (US Composites en venta) en la nariz y la cola del fuselaje (sustancia blanca en la foto 3).

No añadí una capa de relleno en el interior porque esto es un peso innecesario añadido al barco. La superficie jorobada del tejido de fibra de vidrio también ayuda a la tracción al entrar en el barco.

Paso 25: Lijar el exterior.

La capa de relleno nos permite alisar todas las irregularidades sin cortar el vidrio. Lijar cuidadosamente todo el exterior (no el interior) con papel grueso, cambiándolo con frecuencia y aplicando una presión uniforme. No corte el vidrio, ya que lo debilitará. Sabrás que has grabado el cristal cuando empieces a ver una cuadrícula blanca.

Probablemente tendrá que aplicar otra capa de masilla a todo el barco y volver a lijar. Después de lijar, es posible que tenga que aplicar otra capa de masilla y lijar si el acabado sigue siendo irregular.

Las capas de relleno y el lijado son los que dan al kayak una curva suave mientras rellenan los puntos débiles. El truco es aplicar la capa de relleno a todo el barco, no sólo a las zonas inferiores, y luego, cuando esté seco, lijar todo el barco de manera uniforme.

Paso 26: Construir la silueta de la cabina.

Después de lijar, construí la parte vertical de la silueta de la cabina alternando tiras de nogal y cedro. Esto luego resultó ser un reto porque el cedro es mucho más fácil de lijar que el nogal, dejando hendiduras.

Pegué los palos usando el mismo método que antes, asegurándome de que los palos fueran más largos de lo necesario (hazlos muy largos en ambas direcciones, se cortarán después). Después de pegar los palos, encinté las zonas donde quería cortar la fibra de vidrio y pegué toda la brazola de la bañera con 6 onzas de vidrio.

Una vez seco, corté la tela en la línea de la cinta y retiré la cinta, dejando una línea limpia. Ahora añade una capa de masilla y lija igual que el resto del barco.

Paso 27: Laminar y fijar la fibra de vidrio en la bañera.

Ahora que los listones verticales están colocados, podemos laminar el borde de la ventana trasera. Lo hice de la misma manera que hice la proa y la popa, con tiras finas. Las pegué y usé un montón de alicates para doblarlas alrededor de la cabina. Utilicé bloques de madera para asegurar una altura constante.

Una vez seco, corta las tiras verticales a ras con una sierra de mano, raspa y lija para que todo quede bien liso (una escofina es ideal). Corté un pequeño trozo de nogal para la parte delantera donde las tiras no podían hacer el pliegue.

Fibra de vidrio y epoxi para la cabina, luego rellenar y lijar como antes.

Paso 28: Recorta los agujeros para las trampillas.

Entonces tenemos que hacer grandes agujeros en el kayak. Esto da miedo, pero si se mide correctamente, todo irá bien. Las medidas de las escotillas se indican en los planos. Marqué el contorno y luego corté con mucho cuidado a lo largo de él con una sierra de dientes finos.

Es importante. La madera que cortes aquí se utilizará para la escotilla, así que no la cortes del todo. Es importante cortar dentro de la línea.

Etapa 29: Hacer los labios de la escotilla.

Ahora que las escotillas están cortadas, haz un labio sobre el que se apoyarán. Para ello, corté tiras anchas de cedro y las pegué alrededor del agujero. La escotilla se apoyará en este labio. Lijé los bordes para redondearlos y los pegué. Volví a utilizar cinta adhesiva para facilitar la retirada del cristal.

Paso 30: Perforar los agujeros para las líneas de cubierta.

Las líneas de cubierta son muy útiles cuando se navega en kayak y yo las uso todo el tiempo. Puedes hacer lo que quieras con las líneas de cubierta, pero a mí me gusta tener una delante y otra detrás.

Una vez que hayas medido dónde quieres que vayan, tienes que perforar los agujeros donde quieres que se monten. Si hay madera expuesta, se pudrirá, así que para evitarlo perforé un agujero de gran tamaño, lo rellené con epoxi y luego perforé un agujero más pequeño en el epoxi. Ahora el agua no puede entrar en la madera.

Más tarde instalaremos aquí pernos para asegurar las líneas de cubierta.

También utilizaré este método más adelante para instalar un asa de transporte y un soporte de pala.

Paso 31: Fijar la cubierta y el casco.

Hasta ahora el kayak constaba de dos partes, que ahora hay que unir en una sola. Tuve que ajustar el bisel de las tiras de la vela, pero si lo haces con suficiente antelación, no lo necesitarás. También añadí un listón de acento de nogal donde se unen las mitades.

Una vez que tengas las mitades alineadas correctamente, sujétalas y pega los lados con cinta adhesiva. Esta cinta está reforzada para que puedas aplicar una fuerte presión sobre ella. Aplique una fuerte presión sobre la cinta adhesiva para que la unión quede ajustada. En esta fase NO hay adhesivo en la junta, es un ajuste en seco. Ahora, cuando todo el barco está encintado y las mitades están unidas, cogemos un trozo de cinta de fibra de vidrio, lo cubrimos con epoxi, ponemos el kayak de lado y lo colocamos en la costura interior del barco.

Para ello, fija la cinta de fibra de vidrio (recubierta de epoxi) a un palo y fíjala al extremo del barco. A continuación, con un cepillo atornillado a un palo, cepille la cinta de forma plana por la costura. El epoxi se absorberá en la junta. Repita el proceso para el otro lado interior y luego pegue la costura exterior (como se muestra en la foto).

Paso 32: Rellenar la proa y la popa.

Ahora que el kayak está montado, tenemos que rellenar el interior de la proa y la popa. Levante el kayak verticalmente (quizás contra un árbol), luego mezcle el epoxi con microesferas y viértalo en la proa y la popa. No vierta demasiada cantidad porque las grandes cantidades de epoxi pueden calentarse y echar humo.

Paso 33: Lijar mucho

Después de todo esto, hay que preparar el barco para pintarlo. La pintura es necesaria porque protege el epoxi de los rayos UV. Hay que lijar todo el barco de manera uniforme, de la lija gruesa a la fina.

Es posible que tenga que aplicar una o dos capas más de masilla en todo el barco y lijar de nuevo para eliminar los puntos débiles.

Paso 34: Pintar, lijar, pintar.

Después de lijar a fondo el barco, monté una tienda de campaña sin polvo en el garaje y apliqué seis capas de pintura brillante para barcos resistente a los rayos UV. Entre cada capa, lijé con papel de lija de 400.

Para ahorrar tiempo, pinté primero el casco y luego colgué el kayak por los agujeros de suspensión de los extremos para que la cubierta quedara recta. Esto me permitió aplicar la pintura al casco y a la cubierta al mismo tiempo, lo que duplicó la eficacia.

Paso 35: Fijación de las líneas de cubierta, escotillas, estribos y asiento.

Después de pintar, el barco está brillante y tiene un aspecto estupendo. El único paso que queda es ajustarlo al palista. Pedí líneas de cubierta, reposapiés de aluminio, un respaldo y espuma a Chesapeake Light Craft. Lo monté siguiendo sus instrucciones y le añadí asas de madera para transportarlo.

Paso 36: ¡Rema!

¡Este kayak era increíble para remar! Lo tuve en el agua muchas veces y lo puse a prueba. Es fácil de rodar, rápido, ligero y maniobrable. Puede ser un poco apretado en la cabina, pero este ajuste apretado es importante cuando se rueda o se usan aparatos. Gracias a su ligereza, el barco puede ser transportado fácilmente por una sola persona.

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