Paso 1: LA SEGURIDAD PRIMERO

La seguridad es lo primero Para este proyecto utilicé principalmente estas herramientas eléctricas:
Soldadora
Amoladora angular
Taladro, mejor un taladro de columna
Sierra circular

Cada una de ellas necesita un equipo de seguridad específico que debe llevarse correctamente según lo que se indica en los manuales de usuario.

Paso 2: Lista de materiales

Para hacer esta mesa de 80x50xh.60cm he utilizado

• unos 7m de caja cuadrada de 30x2mm
• unos 2,6m de placa de 30x3mm
• 4 pies
• 4 cables de 65cm cada uno
• 4 abrazaderas para cables (no son necesarias si usas cables de freno con terminales ya montados)
• 4 tornillos M10x40 con arandela y tuerca
• tornillo para madera
• 4 L para fijar el tablero
• tablero

Me he gastado unos 40 Para el tablero de la mesa utilicé tiras sobrantes de mi parquet de pinotea, ya que tiene una veta realmente bonita; también se pueden utilizar otras especies de madera o una lámina de vidrio laminado, según se desee.

Paso 3: QUÉ ES LA TENSEGRIDAD

La palabra tensegridad deriva de “integridad tensional” y se refiere a estructuras cuya estabilidad está garantizada por el acoplamiento:
– elementos tensados, generalmente compuestos por cables;
– elementos comprimidos, más aplastados, con una rigidez a la flexión adecuada.

Las estructuras de tensegridad se basan en la combinación de unos pocos patrones de diseño sencillos:

Los elementos se cargan en compresión pura o en tensión pura, lo que significa que la estructura sólo fallará si los cables ceden o las barras se pandean. Esto permite optimizar las propiedades de los materiales y la geometría de la sección transversal de cada elemento para la carga concreta que soporta.
La precarga o pretensado tensional permite que los cables estén siempre en tensión, para mantener la integridad estructural.
Estabilidad mecánica, que permite que los elementos permanezcan en tensión/compresión a medida que aumenta la tensión en la estructura. La estructura también se vuelve más rígida a medida que aumenta la tensión de los cables.

Paso 4: CONCEPTO

El concepto de este mueble es sencillo: el armazón superior se cuelga del inferior mediante una cadena y los 4 cables laterales tienen la finalidad de estabilizar la estructura, que de otro modo se encontraría en una situación de incipiente movimiento.
Los dos bastidores son perfectamente idénticos en forma y tamaño, las únicas variaciones están representadas: por los pies presentes sólo en el bastidor inferior y por los dispositivos tensores sólo en el bastidor superior, en el que apenas serán visibles ya que están ocultos por la parte superior de madera. Los bastidores están formados por una caja cuadrada de 30 mm y 2 mm de espesor, con la forma del croquis adjunto.

Los 4 tirantes laterales son cables de freno de bicicleta de ø1,5mm, garantizados para una carga de 40kg cada uno y necesitarán ser pretensados para unos 20kg. Para asegurarse de que todos los cables tienen la misma tensión basta con pellizcar el cable y escuchar la nota producida, también puede ayudarse con una aplicación en su teléfono móvil, que indica la frecuencia (Hz) de vibración.
La cadena central, cuando el mueble está descargado, estará por tanto sometida a una tracción de 80kg (20kg x4 cables) y por tanto no puede ser idéntica a los tirantes laterales. Cuando el mueble está cargado, la tracción sobre la cadena central permanece invariable mientras que la de los tirantes disminuye.

Paso 5: SHOU SUGI BAN

La técnica Shou Sugi Ban consiste en carbonizar la superficie de la madera con una llama. La carbonización disminuye la humedad contenida entre las fibras y cierra los poros de la madera, haciendo que la superficie sea compacta y dura. En este punto, las tablas son mucho más resistentes de lo normal a las fuentes de calor, el agua y la humedad, los parásitos e insectos y los rayos UV.
Esta técnica nació en Japón y está muy extendida en la isla desde la antigüedad, pero ha sido suplantada por el uso de revestimientos químicos, tintes y pinturas. Recientemente esta técnica ha empezado a extenderse por todo el mundo, también gracias a las opciones de diseño que implican dar color a las tablas y al mismo tiempo mantener el contraste con las vetas quemadas, que siguen siendo negras.

El procedimiento que he seguido consiste en carbonizar el piso superior utilizando una simple barbacoa, si se dispone de un soplete de llama es más fácil; después he retirado la parte más gruesa de la madera carbonizada con una rasqueta. De esta manera es posible quitar solo la parte mas blanda de la madera ya que la madera tardia, al reaccionar al calor, se ha vuelto muy dura y conservara su color negro. Continuando con una lijadora orbital, retomé las ranuras de la madera temprana para realzar el contraste entre los anillos oscuros y la parte clara no carbonizada que fui alcanzando poco a poco.

El tablero de madera también adquirirá una tendencia tridimensional, debido a los diferentes alisados de los anillos, que resulta realmente agradable al tacto. Llegados a este punto, la tabla debe estar acabada y se puede proceder con un aceite o barniz protector para madera, necesario ya que la carbonización se ha eliminado parcialmente, que también puede ir precedido de una coloración si se desea. Hice fotos de algunas pruebas de color. A continuación, la parte superior se terminó con un borde de acero que refleja el estilo del marco y le permite enmascarar los bordes que no he tratado térmicamente, ya que habría redondeado y no me gusta el efecto.

Paso 6: MONTAJE DEL MARCO

El montaje no es especialmente complejo, me llevó unas 6 horas cortar, taladrar, soldar y lijar el armazón de acero. Para soldar perfectamente en escuadra utilicé un kit de imanes y comprobé siempre las diagonales con una cinta métrica.

Una solución interesante que adopté se refiere a los tensores de los cables: los cables se fijan al bastidor base con una abrazadera, mientras que en la parte superior inserté los tensores con pernos M10. Previamente hice 2 agujeros pasantes en los pernos (a unos 2cm de la cabeza), dispuestos perpendicularmente entre sí; en el primer agujero ø3 insertaremos la otra cabeza del cable mientras que en el segundo agujero ø2,5 roscado M3 atornillaremos un perno M3x8 que servirá para bloquear el cable. Para tensar el cable bastará con girar el perno en el sentido contrario a las agujas del reloj y, una vez alcanzada la tensión adecuada, apretaremos la tuerca en su interior. La fuerza sobre el cable, que tenderá a girar el perno en el sentido de las agujas del reloj, actúa en el mismo sentido del apriete y, por tanto, el perno no se aflojará. Hice el agujero para el tensor en la cara superior del bastidor que quedará cubierta por la tapa de madera.

Tras una primera prueba de montaje, en la que también me senté encima sin problemas, desmonté todo y pinté el armazón de acero con una pintura ferromicácea que le da un bonito color antracita.

Finalmente monté la encimera y la fijé con 4 pequeñas escuadras y tornillos autorroscantes al marco de acero.

Paso 7: FOTOS

Estoy muy satisfecho con el resultado, ¡espero que a vosotros también os guste!

También añado dos fotografías de la mesa de centro que hice anteriormente, con una forma diferente del montante central.

D: Este es un contenido transformado y editado, el original está aquí