Materiales

• Madera dura de nogal: (60 “x6 “x1”)
• Contrachapado de nogal de 3/4″: (1/2 hoja)
• Contrachapado de nogal 1/2″: (1/8 hoja)
• Contrachapado de 1/4″ de nogal: (1/16 hoja)
• Correderas de cajón de cierre suave de 14

Herramientas

• Microjig Tapering
• Microjig Grr-ripper
• Microjig Grr-rip Block
• Marcador blanco
• Pinzas Bandy

Paso 1: Cortar la pata vertical

En primer lugar, preparé los materiales para hacer las patas. Después de cortar las tablas a medida, aplané las caras y cuadré los bordes. Luego las pasé por la cepilladora para reducir las piezas a una medida consistente de 1″.

Quería que la estructura de la pata tuviera una inclinación de 15 grados hacia atrás, así que después de cortar las piezas verticales a unos 5 cm de ancho, marqué este ángulo de 15 grados. La marca no tiene que ser perfecta. Principalmente sirve para recordar cómo hay que hacer los cortes. Como estaba haciendo dos mesillas de noche, hay demasiados cortes en espejo y demasiadas posibilidades de cometer un error. Coloco el tope de manera que todas las patas tengan la misma longitud. En mi caso, las corté a aproximadamente 26″ de largo para que después de la inclinación, la altura resultante de la mesita de noche sea de aproximadamente 24″.

Paso 2: Cortar las conicidades de las piezas horizontales superior e inferior

A continuación, dispuse las conicidades en las piezas horizontales superior e inferior. Para ambos, tuve las conicidades que van de 1″ en la parte posterior a cerca de 2″ en el frente. Entonces utilicé mi plantilla que afilaba para cortarlos después de alinearlo con mis líneas. Recuerde, la pieza superior es más corta que la pieza inferior, por lo que el ángulo real de las conicidades son diferentes entre el conjunto superior y el conjunto inferior. Pero utilizando una plantilla de conicidad, sólo tuve que configurar una vez para la pieza corta y luego una vez para la pieza larga.

Lo ultimo que hice fue cortar 15 grados del extremo mas ancho de las patas. Esto emparejará las piezas horizontales con los extremos de la pieza vertical.

Paso 3: Corte de las muescas en las piezas horizontales de las patas

Muy bien chicos, esta es la parte divertida. Esta fue mi primera vez cortando uniones de brida, y puedo asegurarles, ¡es mucho más fácil de lo que parece! Empecé por cortar las mortajas en las piezas horizontales en primer lugar. Siempre es más fácil cortar primero las mortajas y luego cortar las espigas para que encajen, que intentar encajar una mortaja con una espiga. De todos modos, así es como lo hice.

La forma más fácil de colocarlas es sujetando las piezas entre sí y trazando líneas donde se unen las piezas horizontales y verticales. Esto me ayuda a determinar la altura/profundidad de la mortaja. A continuación, utilicé una regla para trazar el grosor de la mortaja, que es 1/3 del grosor de la pieza de la pata. Como las patas están en ángulo, la mejor manera de cortar estas mortajas es utilizando una plantilla de espigado como la que utilicé en el vídeo. Cuando hice la plantilla de espigar, tenía en mente que la usaría para algo como esto, por eso la pieza de soporte se puede ajustar para sujetar cualquier pieza de -45 a 45 grados de la vertical. Tengo un video sobre la construcción de esta plantilla enlazado arriba.

Lo más importante es asegurarse de que la mortaja se corta en el punto muerto de la pieza de la pierna, por lo que una vez pegado, la pieza vertical y las piezas horizontales estarán al ras. Esto es mucho más fácil de lo que piensas. El truco para asegurarse de que el corte está centrado en la pieza es utilizar una escuadra ligeramente más fina que la anchura de la escuadra que se va a cortar y alinear la punta de la cuchilla con un solo lado de las líneas de trazado. Después de hacer la primera pasada, voltee la pieza para hacer una segunda pasada. Esto asegurará que la mortaja quede en el centro de la pieza.

Después de haber cortado las mortajas en todas las piezas horizontales de las patas, pasemos a cortar las espigas en el siguiente paso.

Paso 4: Corte de espigas en piezas verticales

Since the angle of the tapers on the horizontal pieces are unknown, once again I brought the pieces together to layout the cut lines. In this case, the line will indicate the angle and the depth to cut the tenons. After striking a line, I used a bevel gauge to transfer this line over to my miter gauge. Keep in mind, this angle will be different between the top and bottom horizontal pieces because their lengths are different. It’ll be a very small difference, but it’s enough to cause a big problem during glue up.

With the miter gauge set, I began to cut the tenons. I set up a stop block against my fence to make sure all the tenons will be the same length. I started out with the dado blades set much lower than needed so I can sneak up on the perfect fit. I made one pass, flip the workpiece over to make a second pass on the opposite side, this ensures the tenon is centered on the workpiece. I deliberately cut the tenons slightly thicker and longer than needed, so that I can flush things up with hand tools. In the last images you see above, I used a rabbetting block plane to clean up the saw marks. After cleaning up the saw marks, I should end up with a perfect fit.

Paso 5: Pegado de las patas

Una vez cortadas las mortajas y espigas para las uniones de las bridas, es hora de encolarlas. Apliqué cola en todas las superficies de contacto. En el vídeo se puede ver que, incluso después de utilizar el cepillo de bloque para limpiar las marcas de la sierra, la unión quedó bien ajustada, pero la espiga sobresalía ligeramente. Todas las espigas sobresalen lo mismo, de modo que después de limpiarlas con un rascador, todas las patas quedarán a la misma altura.

Lo que olvidé hacer antes de encolar fue cortar un inglete de 45 grados en los extremos de las piezas horizontales. Esto es para pegar la moldura trasera de los estantes superior e inferior. Como no tengo una sierra de inglete, tuve que hacerlo en la sierra de mesa, que tuvo algunas dificultades, pero me las arreglé para hacerlo. Es mucho más fácil hacerlo con una sierra ingletadora, si tienes una. O simplemente haz este paso antes de encolar las patas. O, si te gustan las juntas a tope, puedes saltarte el corte de los ingletes.

Paso 6: Fabricación del armario (Parte I)

La caja del armario es bastante estándar, con cuatro lados hechos de contrachapado de nogal de 3/4″ con cantos de madera dura de nogal. Más o menos lo que me has visto hacer antes en otros videos (¿tal vez?). Lo que es diferente es que la parte trasera de la caja está hecha de contrachapado de 1/2″ en lugar del típico 1/4″ que utilizo. Además, la parte posterior se sienta alrededor de 1-1/2 “en el interior del borde posterior. Esto me da espacio para añadir un sistema de gestión de cables, así como un espacio para almacenar una regleta de enchufes.

Despues de cortar los tableros a sus medidas aproximadas, corté y pegué listones de madera de nogal al contrachapado. Una vez curado el pegamento, las alisé con un cepillo de mano. A continuación, corté los bordes a inglete en las tablas mientras las recortaba a medida. Antes de encolar los laterales de las cajas, tracé el lugar para cortar el dado que recibirá el contrachapado de 1/2″ antes mencionado, y luego hice el corte en la sierra de mesa. Una vez cortados los dados, encolé el fondo y los dos laterales, reforzando la junta de inglete con Dominos.

Por último, medí y corté el panel trasero de 1/2″. Una vez cortado el panel trasero a medida, apliqué pegamento en los dados y deslicé el panel trasero en su sitio. Tuve que usar un poco de coacción suave para conseguir esto hecho.

Paso 7: Crear el gabinete (Parte II)

Antes de pegar la parte superior de la caja, utilicé mi CNC para trazar un hueco para mi cargador inalámbrico. Hay otras maneras de hacer esto si un CNC no está disponible, como dibujar una línea y luego usar un router de palma para cortar el hueco. Pero como tengo una CNC, decidí dejar que hiciera el trabajo mientras me ocupaba de otros aspectos de la caja, como instalar las guías de los cajones y aplicar el acabado al interior del mueble. Para un mueble tan pequeño, hacer estas dos tareas con la parte superior abierta es MUCHO más fácil.

Después de que el hueco para el CNC se ha cortado, he utilizado pegamento caliente para fijar el cargador inalámbrico, y luego se aplica acabado a la parte inferior del panel superior.

Paso 8: Hacer el organizador de cables

A continuación, cogí un trozo de desecho de 2 “x2” de unos 30 cm de largo para hacer dos organizadores de cables. Dibujé el perfil lateral del organizador de cables en la veta final de la forma y marqué los materiales que se retirarán. Hice los cortes con mi sierra de mesa. Para algo como esto, realmente muestra la importancia de utilizar la pinza Microjig. Con las patas que sostienen la pieza, es muy estable sin importar el ángulo en que hice los cortes.

Una vez hecha la forma final del organizador de cables, marqué las ubicaciones de las muescas para sujetar el cable. El paso entre las muescas es de aproximadamente 3/4″. También tuve que hacer varias pasadas en cada marca, ajustando la guía con cada pasada para hacer un hueco lo suficientemente ancho para recibir el cable. Finalmente, corté la pieza de 12″ de largo en dos para mis dos organizadores separados.

Paso 9: Pegado final de la caja

Con el organizador de cables terminado, utilicé pegamento y abrazaderas para fijarlo a la cara inferior del panel superior. Una vez curado el pegamento, ensamblé los paneles superiores a la carcasa.

Paso 10: Cortar la carpintería para unir las patas a la caja

Las patas se unen a la caja del armario con dados. Antes de cortar los dados, primero apilé un montón de trozos que tenía por ahí para apuntalar la caja a la altura que me pareció mejor. Luego marqué las líneas y las corté en la sierra de mesa. Los dados son aproximadamente 1/2 “de profundidad. Yo aconsejo cortarlos un poco mas cortos al principio, e ir ajustandolos. Conseguir una junta apretada aquí es importante para la integridad estructural de la unidad entera.

Paso 11: Cortar los estantes superior e inferior

Con las patas secas del paso anterior, medí y corté los estantes superior e inferior de contrachapado de 3/4″. Al igual que en la construcción de la caja, también se les aplicó un canto de madera dura.

A continuación, marqué la altura a la que cortaré las fichas de dominó en las patas, que se utilizarán para unir los estantes superior e inferior a las patas. La altura de las fichas de dominó se fijó para dejar el borde de las patas aproximadamente 1/4″ más alto que la parte superior de la balda. Esto me permite cortar un pequeño bisel en las patas que alivia el borde superior de las patas hasta el estante superior.

Con las patas secas del paso anterior, medí y corté los estantes superior e inferior de contrachapado de 3/4″. Al igual que en la construcción de la caja, también se les aplicó un canto de madera dura.

A continuación, marqué la altura a la que cortaré las fichas de dominó en las patas, que se utilizarán para unir los estantes superior e inferior a las patas. La altura de las fichas de dominó se fijó para dejar el borde de las patas aproximadamente 1/4″ más alto que la parte superior de la balda. Esto me permite cortar un pequeño bisel en las patas que alivia el borde superior de las patas hasta el estante superior.

Paso 12: Pegado de la pata y la caja

Tras un ajuste en seco satisfactorio, llegó el momento del encolado final. Después de aplicar el pegamento, trabajé alrededor del armario, primero sujetando uno de los conjuntos de patas al armario, luego apuntalando los estantes superior e inferior a sus alturas adecuadas y pegándolos al conjunto de patas. Por último, pega el otro conjunto. No pegue primero los dos conjuntos de patas antes de pegar las baldas, porque las fichas de dominó estorbarían. Si, en lugar de utilizar dominós, utilizas dados para sujetar los estantes, pega primero los dos conjuntos de patas antes de insertar en ellos los estantes.

Una vez montado todo, apliqué el acabado a todo el conjunto.

Paso 13: Fabricación de cajas para cajones

Las cajas de los cajones se hicieron con contrachapado de 1/2″ para los laterales y de 1/4″ para el fondo. Después de cortar las planchas a medida, corté un corte de 1/4″ a través de las planchas de 1/2″ para recibir el contrachapado de 1/4″ más tarde. Ya he mostrado al menos otra forma de hacer las cajas de cajones, pero para esta volví a utilizar fichas de dominó. Y hay muchas otras maneras de hacerlas, así que ¡elige tu veneno! 🙂 Con tres lados pegados, medí y corté el fondo de la caja. Luego cerré la caja con el cuarto lado.

Para instalar las cajoneras, utilicé un contrachapado de 1/4″ como separador en la parte inferior para levantar la cajonera. Luego saqué las guías de cajones instaladas anteriormente y atornillé el lado macho en los laterales de las cajas de cajones.

Paso 14: Fabricación e instalación de los frentes de los cajones

Lo siguiente es hacer los frentes de los cajones e instalarlos. Como mencioné en el vídeo, tengo un niño que ha empezado a gatear y pronto empezará a andar. Así que esta vez decidí dejar de usar los tiradores de los cajones, en su lugar, sólo corté un bisel en la parte superior de los frentes de los cajones que permitirá que los dedos se enganchen. Después de cortar los biseles, utilicé mi cepillo de mano para rebajar los bordes afilados.

Hacer los frentes de los cajones fue bastante fácil, pero instalarlos supuso un reto, ya que no hay herrajes para sujetar los frentes a las cajas de los cajones inicialmente. Además, al sacar los cajones de cierre suave se necesita una fuerza extra, así que tampoco pude usar el truco del alfiler. Así que lo que acabé haciendo fue clavar dos tornillos y dejar que las puntas de los tornillos sobresalieran por el otro lado. Después de colocar el frente del cajón en su sitio, empújalo hacia la caja. De este modo se harán dos muescas en la parte posterior de los frentes de cajón. Taladre previamente los frentes de los cajones y, a continuación, extraiga las cajas y alinee los tornillos con los orificios de los frentes de los cajones. Ahora sólo tienes que taladrar en el frente del cajón. Ya está.

Paso 15: Instalación de la regleta

Con el armario terminado, instalé la regleta de enchufes en la parte trasera del armario. Esta fue la razón por la que utilicé el contrachapado de 1/2″ en lugar del de 1/4″. Es así que hay un poco de “carne” para mí para conducir los tornillos para colgar la regleta. Una vez hecho esto, ¡disfruta de tu mesita de noche minimalista y moderna llena de funciones que te ayudarán a organizarte!

D: Este es un contenido transformado y editado, el original está aquí