Paso 1: Diseño

En mi primer vídeo, explico con todo detalle cómo se diseñan mis proyectos. Para mí, todo empieza con papel y lápiz. Anoto los factores “conocidos” que debe tener la pieza, como las dimensiones generales y algunas de las “características” que mi mujer quería para este proyecto. Luego hago algunos bocetos que incorporan esas ideas.Una vez que tengo todas mis notas juntas, paso a Sketchup y pongo la pieza en una forma más legible donde puedo hacer cambios y alteraciones fácilmente, así como imprimir una copia de la pieza para colgar en el taller. Esto se convierte en mi dibujo de referencia para la construcción y me ayuda a mantener el rumbo.A partir de ahí, realizo la construcción y documento los cambios realizados en el plano original. Por ejemplo, en el caso de las mesitas de noche, los tamaños de los cajones cambiaron bastante durante la construcción y se actualizaron en mi dibujo de Sketchup y se mostrarán en los planos finales.Una vez que la pieza está terminada, el dibujo final de Sketchup y todas mis notas van a mtairymd que crea los planes finales que se publican aquí, así como en mi sitio web.Nota: Esto puede parecer simple, pero, por lo general hay un montón de correos electrónicos (ya veces llamadas telefónicas) entre nosotros conseguir detalles correctos para los planes finales. Este proceso no suele ser rápido, pero es importante para los dos que sean precisos.

Paso 2: Planes

Aunque trozos de los planes aparecerán a lo largo de la Instructable, puede obtener el conjunto completo de planes aquí o en mi página web.

Paso 3: Herramientas y material

Herramientas: Estas son las herramientas que he utilizado. Como siempre en carpintería, hay muchas formas de realizar la misma tarea.

• Ensambladora
• Cepilladora
• Sierra de mesa
• Sierra de cinta
• Sierra de inglete
• Fresadora (guía de cantos y brocas rectas y de perfil)
• Lijadora
• Taladro – Sierra de 3 1/4
• Cinceles
• Festool Domino (Opcional)
• Lijadora de eje oscilante (Opcional)
• Pinzas
• HVLP (Opcional)

Material: Las opciones de madera se pueden cambiar según se desee.

• 4/4 Caoba Africana (O, madera de elección)
• 4/4 Wenge (O, madera de elección)
• 8/4 Caoba Africana (O, madera de elección)
• 6/4 Caoba Africana (O, madera de elección)
• Contrachapado de caoba africana 1/2″ (O, la especie que prefiera)
• Contrachapado de Abedul Báltico 3/4
• Contrachapado de Arce 1/4″ (Se podría utilizar Abedul Báltico)
• 1/2″ Arce
• Deslizadores Blum para cajones (4 juegos – Se pueden cambiar para adaptarlos a sus deseos/necesidades)
• Dominos (Opcional)
• Tiradores de cajón (4 unidades – Se pueden cambiar para adaptarlos a sus deseos/necesidades)
• Figura 8 sujetadores (8 ea)
• 2 arandelas de alimentación de sobremesa (opcional)

Acabado: Este fue el acabado que elegí. Hay numerosas alternativas disponibles

• General Finishes Arm-R-Seal Topcoat a base de aceite, 1 cuarto, satinado
• General Finishes Acabado al agua de alto rendimiento, 1 galón, satinado

Otros: Me detengo en el grano 180 cuando aplico un acabado de película. De lo contrario, lijaría a 220.

• Papel de lija – grano 80, 120, 180, 400
• Pegamento

Paso 4: Selección de madera / grano

Este es un paso que a menudo se pasa por alto y que realmente marca la diferencia en la pieza final. Sería fácil pensar que sólo por el uso de madera cara o exótica que la pieza final será grande. Mediante la selección de granos específicos en que la madera para obtener las partes, me sale la pieza más estéticamente agradable que puedo en el final.

En el video incluido, explico con gran detalle cómo leer el grano final para determinar los patrones de cara y borde, así como el grano lateral para determinar la dirección correcta para alimentar el stock a través de su ensambladora y cepilladora.

Para esta pieza, empiezo con 3 plantillas que corto de material de desecho que tengo en el taller. Las 3 plantillas son para las patas y los 2 raíles de diferentes tamaños que van en las mesitas de noche. Utilizo estas plantillas para ajustar la madera en bruto que me muestra exactamente lo que el patrón de grano será para esa parte. Una vez que selecciono la ubicación real de la pieza, delineo la plantilla con tiza para identificar los cortes. Estas plantillas son todas sobredimensionadas, ya que no haré el fresado o dimensionado final hasta un paso posterior.

Como se puede ver en la pieza final, todos los rieles superiores e inferiores son de grano emparejado al igual que las piernas. Esto significa que cada conjunto salió de la misma tabla y uno al lado del otro en esa tabla.

Nota: Es importante etiquetar todas estas piezas a medida que se cortan. Normalmente me gusta escribir en la veta final con un rotulador teniendo en cuenta reemplazar esas marcas más tarde cuando corte las piezas al tamaño final.

Paso 6: Fresado de las piezas

Empiezo recortando las piezas identificadas con tiza. Utilizo la sierra de calar para los cortes transversales y la sierra de cinta para los cortes al hilo. Una tabla que no esté completamente plana y a escuadra en la sierra de corte puede provocar un contragolpe y la madera reaccionaria en la sierra de mesa puede pellizcar la hoja y provocar también un contragolpe. Esta es la razón por la que elijo utilizar estas herramientas para obtener las piezas en bruto del stock de madera.

Una vez que todas las piezas están cortadas (sobredimensionadas), hago el fresado inicial para que queden planas y cuadradas, así como a un tamaño más cercano. Empiezo por conseguir una cara plana y un borde cuadrado en la ensambladora. Luego cepillo la cara opuesta en la cepilladora y escuadro el borde final en la sierra de mesa.

Después pego/apilo las piezas y las dejo reposar un par de días para que la madera recién fresada se mueva como quiera. Al dejar el material un poco sobredimensionado, tengo la oportunidad de corregir ese movimiento de la madera justo antes de utilizar las piezas con una ronda más de fresado que lleva las piezas a la dimensión final.

Hay que tener en cuenta que no siempre conseguimos la dimensión perfecta que se pide en los planos. No pasa nada, siempre y cuando todas las piezas similares sean iguales y el error sea menor. No olvide tomar las medidas futuras de la pieza real y no de los planos. Esto se conoce como acotación relativa y ocurre todo el tiempo al fabricar muebles.

Paso 7: Vídeos de construcción de las mesillas de noche

el vídeo

Paso 8: Patas y travesaños

Como las cajas se montan con bastante rapidez, empiezo fresando todas las piezas de las patas y los raíles a la medida final.

A continuación, coloco todas las piezas donde realmente van en la pieza asegurándome de que la coincidencia de grano realizada en el paso anterior está en la ubicación y orientación correctas. No olvide volver a etiquetar las piezas según sea necesario.

Nota: he utilizado tiza naranja en cada pieza para identificar la cara y la orientación de cada una de ellas. Esta será una información importante en un paso futuro para mantener la coincidencia de grano.

En este punto, marco todas las ubicaciones de las fichas de dominó, así como todas las curvas de las piezas de los raíles. Utilicé la plantilla creada anteriormente para las piezas de los raíles para hacer la plantilla final de los raíles y marcar las curvas.

Nota: Utilicé una serie de cuadrados preestablecidos para localizar las diferentes ubicaciones de las fichas de dominó. Una vez que tenía un cuadrado establecido para una ubicación en particular, lo fijé y lo marqué con cinta de pintor azul y un rotulador para esa ubicación en particular. Ejemplo: Parte superior de la pata a la ficha de dominó / Parte superior de la barra superior a la ficha de dominó.

Paso 9: Dominos, surcos y curvas

Empiezo cortando todas las posiciones de dominadas en cada parte de raíl. Luego reajusto la profundidad del domino en 1/8″ y corto todas las partes de las patas. Esto asegura que todos los raíles están colocados hacia atrás en las patas en 1/8″ creando la revelación deseada.

En la sierra de mesa, utilizando un dado de 1/2″, corté las ranuras (dados) en cada una de las partes de los raíles a 1/4″ de profundidad. Los raíles laterales superiores necesitarán una ranura de 3/4″ de profundidad para tener en cuenta la curva que se cortará en esas piezas. Es importante tener en cuenta que la cara de cada pieza está orientada hacia la guía de la sierra de mesa. Esto asegura que cualquier error en la ubicación de esta ranura es el mismo en cada pieza y no interferirá con el ajuste de los paneles en un paso futuro.

Nota: Los rieles superiores e inferiores traseros no recibieron curvas por lo que cada uno fue ranurado a 1/4″ de profundidad. Adicionalmente, los rieles superiores e inferiores delanteros no reciben ninguna ranura.

Con todas las ranuras cortadas, las curvas se cortan en la sierra de cinta y se lijan. Asegúrese de no eliminar ninguna de sus marcas en esta etapa, ya que todavía las necesitaremos para pasos futuros.

Nota: También puede utilizar la plantilla creada para recortar estas curvas.

Paso 10: Ajuste en seco

El ajuste en seco es importante para asegurarse de que todas las piezas encajan como deberían. A menudo utilizo este ajuste en seco para idear mi estrategia de sujeción durante el encolado en un paso futuro. Esto me permite tener todas las abrazaderas listas durante el encolado.

Hay mucha información importante que recopilar durante este ajuste en seco.

• Dimensiones de los paneles laterales y del panel trasero
• Ubicación de las ranuras necesarias en las patas
• Ubicación de las muescas necesarias en las patas que sujetarán el panel antipolvo

Nota: Aunque los planos indiquen tamaños y ubicaciones específicas de estos elementos, es importante que las medidas y ubicaciones se tomen de la pieza real (Dimensionado Relativo).

Utilizo una pizarra de borrado en seco en el taller para escribir toda esta información. Me parece una herramienta muy útil en el taller, en lugar de apuntar la información en un trozo de papel que no podré encontrar cuando la necesite.

Paso 11: Ranurar las patas

Con las ubicaciones marcadas en el paso anterior, configuré la fresadora utilizando guías de doble borde y una broca de 1/2″ ajustada a 1/4″ de profundidad para cortar todas las ubicaciones de los paneles en las patas.

Nota: Las caras interiores de las patas delanteras no tienen ranuras.

Paso 12: Muescas en las patas

Para asegurar que las muescas del panel antipolvo en las patas están exactamente en el mismo lugar, sujeto 2 patas juntas y utilizo una plantilla hecha en el taller para trazar las ubicaciones de las muescas en ambas patas al mismo tiempo.

La plantilla está construida para permitir un casquillo guía en la fresadora con una broca en espiral de 1/2″. A pesar de que el panel es de 3/4″ de espesor, he optado por utilizar una broca de 1/2″ para un mejor control de la fresadora en estas muescas profundas, así como menos material para eliminar con un cincel en las esquinas.

Paso 13: Pies cónicos

Las conicidades en la parte inferior de las piernas ahora se pueden cortar también por las dimensiones en los planes.

He creado una pequeña plantilla para marcar cada pata en lugar de medir cada pata para la conicidad adecuada.

Paso 14: Otro ajuste en seco – o 2

Después de cortar los paneles de 1/2″ a las medidas apropiadas, es hora de otro ajuste en seco para medir el tamaño final del panel de polvo.

Corté el contrachapado de abedul báltico de 3/4″ a la medida aproximada y pegué una tira de caoba africana de 1″ en uno de los lados largos. Esta tira se verá en la parte delantera de la mesita de noche, por lo que es importante elegir un patrón de grano agradable. Despues de que el pegamento se secó, el panel se cortó al tamaño final y se hizo otro ajuste en seco para asegurarse de que todo encajaba correctamente.

Nota: También pegué las tapas en este momento. Cada una de las tapas proviene de una tabla para asegurar que el grano y el color coinciden en cada tapa. Esto se trata con más detalle en el vídeo de selección de madera.

Paso 15: Subconjuntos

Para reducir los encolados complicados, me gusta encolar los subconjuntos donde puedo. En este caso, los paneles laterales eran la elección obvia. Nota: En la imagen se aprecia que las piezas de cada mesita de noche están apiladas con los paneles a los que van. Esto ayuda a asegurar que las piezas correctas van en la mesita de noche correcta.

Paso 16: Montaje final de la caja

Una vez curados los paneles laterales, se puede pegar el resto de la caja añadiendo el panel trasero y el panel antipolvo. Es importante asegurarse de que todo está a escuadra, ya que será muy importante a la hora de montar los cajones en un paso posterior.

Nota: El panel antipolvo no está encolado en las muescas. Esto ayuda a asegurar que cualquier movimiento futuro de la madera no será restringido por este panel de madera contrachapada.

Paso 17: Listones inferiores

El material de las lamas se corta según los planos y se coloca en un marco que se pega a los travesaños inferiores. Cada listón se fijó con un poco de pegamento y un clavo, asegurándose de que el espaciado es uniforme y de que el listón delantero cae aproximadamente 1/4″ sobre el carril delantero.

Asegúrese de enrutar los overs redondos y lijar estas partes a 180 grano antes de la instalación. Realizar estas tareas mas tarde seria dificil en el mejor de los casos.

Nota: En retrospectiva, me gustaria haber preacabado estas partes tambien antes de la instalacion. El espacio entre los listones y el panel de polvo hace que estas partes sean dificiles de terminar despues.

Paso 18: Guías de cajón

El herraje que elegí fue el deslizador Blum de montaje bajo con Bluemotion. Sin embargo, los herrajes de montaje lateral funcionarían igual de bien siempre y cuando tenga en cuenta los diferentes herrajes al construir sus cajones.

Independientemente del herraje que elija, será necesario añadir “tiras de relleno” a los paneles laterales para montar el herraje. Estas tiras se fresan según las dimensiones indicadas en los planos o según su pieza en particular.

Nota: Aunque estas son las medidas según el plano, sus tiras podrían ser ligeramente diferentes. Es importante que los listones encajen entre las patas y se fresen con un grosor que quede al ras de las patas.

Una vez que las piezas encajan correctamente, se encolan y clavan en los paneles laterales para la ubicación de cada cajón según el plano y se montan las guías de los cajones para tener en cuenta el falso frente del cajón así como el frente del cajón acabado.

Paso 19: Los cajones

Todos los cajones están hechos de arce de 1/2″ fresado según los planos. Los anchos finales de cada cajón se han tomado directamente de la pieza real y no de los planos (dimensionamiento relativo).

Nota: Los herrajes Blum elegidos para esta construcción permiten material de cajón de 1/2″ a 5/8″ de grosor.

La ranura de 1/4″ de ancho por 1/4″ de profundidad para la parte inferior del cajón está situada a 1/2″ de la parte inferior y cortada en 2 pasadas en la sierra de mesa. Esta colocación es un requisito para los herrajes Blum. Todo esto se puede hacer como cortes pasantes ya que no se verán en el cajón final.

He insertado un video abajo sobre la construcción simple de cajones. La única diferencia entre esos cajones y los construidos para este proyecto es que se utilizaron tacos en lugar de tornillos.

Creé mis propias clavijas de caoba africana utilizando una placa de clavijas. Las espigas normales también sirven. Una vez construida la caja de cajones, corté un trozo de contrachapado de arce de 1/4″ para el fondo y lo fijé en la parte trasera con tornillos.

Nota: Nunca utilizo pegamento en el fondo de un cajón para que puedan ser reemplazados en el futuro si es necesario. Si los dados del fondo del cajón están un poco sueltos causando “traqueteo del cajón”, un par de toques de pegamento caliente en cada lado detendrán el traqueteo al tiempo que permite que el fondo pueda ser reemplazado más tarde si es necesario.

Nota: Existen múltiples opciones de ensamblaje para construir cajones. La opción de las espigas es simplemente la que he elegido para estos cajones y no un requisito. Las colas de milano, las juntas de caja, las juntas de rebajo con bloqueo, las juntas a tope y los tornillos, o incluso los tornillos de bolsillo son alternativas viables a la opción que he elegido utilizar.

Paso 20: Herrajes del cajón

Para completar los cajones, se instalaron los herrajes de cierre Blum utilizando plantillas Blum.

Nota: Aunque utilicé plantillas Blum para colocar los herrajes, hay opciones mucho menos caras que funcionan igual de bien. Usando un juego de deslizamiento extra en el cajón, golpeando la parte trasera con un martillo le dará las ubicaciones de los agujeros traseros. Y el propio herraje del cajón se puede utilizar en lugar de la plantilla frontal para esos agujeros de montaje. Cubro esto con más detalle en el segundo video de construcción.

Yo prefiero utilizar los herrajes Blum más caros por la cantidad de ajustes que tienen para afinar el ajuste del cajón. Además, con el movimiento estacional de la madera, si hay un cajón que queda apretado en la apertura, puedes simplemente ajustar los herrajes en lugar de quitar el cajón y volver a ajustarlo. Esto ayudará a mantener todos los huecos consistentes independientemente del movimiento de la madera.

Paso 21: Colocar los frentes de los cajones

La selección del material de los frentes de los cajones es muy importante. Siempre que es posible, intento que todos los frentes de cajón tengan la misma veta. Esta atención al detalle realmente merece la pena en el aspecto de la pieza final.

Empecé ajustando cada frente de cajón individualmente a su hueco concreto. Esto me permitió corregir cualquier cosa que no encajara perfectamente con el hueco. A continuación, los fresé hasta dejarlos planos y con el grosor final, asegurándome de que quedaban a ras con la barra inferior. Utilicé cuñas precortadas alrededor de todo el frente para asegurarme de que el frente del cajón quedaba centrado en la abertura.

Nota: La madera se expande principalmente a lo largo de la veta. Si está construyendo durante las épocas secas del año, querrá dejar huecos más grandes para permitir la expansión. Por el contrario, si está construyendo durante las épocas más húmedas del año, necesitará menos espacio ya que las piezas están probablemente a su máxima expansión.

Paso 22: Instalación de los frentes de los cajones

No filmé este proceso en este proyecto porque es exactamente lo mismo que el Instructable y videos de Cajonera masiva. Disculpas por no tener las fotos reales de esta construcción, pero, los pasos son los mismos.

Usando las dos ubicaciones del tirador del cajón, calce (centre) el frente del cajón en la abertura que crea los boquetes deseados, el taladro piloto en las ubicaciones del tirador, y los tornillos de la impulsión para asegurar el frente del cajón a la caja del cajón.

Retire el cajón y fije el frente del cajón desde el interior utilizando tornillos de 1″ a cada lado de la caja del cajón. Centre los tornillos de arriba a abajo, taladre, avellane y atornille. Los tornillos originales utilizados para asegurar el frente del cajón ahora pueden ser removidos.

Nota: En este proyecto, no instalé los tiradores hasta después de aplicar el acabado. Retiré la mitad de los tornillos de montaje originales y los utilicé como tiradores temporales.

Paso 23: Perfil de la cima

Las encimeras de las mesitas de noche tenían que ser perfiladas para hacer juego con la cómoda que construí anteriormente para esta habitación.

La encimera está hecha de 2 piezas de caoba africana de 6/4 pegadas entre sí para cumplir con las dimensiones indicadas en los planos.

Para lograr el perfil deseado, el borde frontal de la parte inferior y 2 lados fueron biselados en la sierra de mesa. El ángulo de este corte es de aproximadamente 30 grados.

El perfil superior (redondeado) se hizo en varias pasadas con la última pasada cortada ligeramente más profunda que la broca que crea el pequeño labio en la pieza final.

Nota: Se hicieron varias pasadas poco profundas para conseguir el aspecto deseado. La caoba africana, al igual que otras especies, es propensa a quemarse cuando se fresa. Haciendo varias pasadas ligeras, se reduce la cantidad de quemado que, a su vez, reduce la cantidad de lijado a realizar.

La parte superior (así como todo lo demás) se lija a grano 180 antes del acabado.

Nota: Solo he lijado a 180 porque voy a aplicar un acabado pelicular en un paso posterior. No hay ningún beneficio en lijar a un grano más alto cuando se utiliza un acabado de película.

La parte superior se fijará en un paso futuro.

Paso 24: Fijación de la parte superior

Para fijar la parte superior a la base se utilizaron fijaciones de tipo 8.

Se utilizó una broca Forstner de 3/4″ en 2 puntos (aproximadamente a 4″ de cada extremo) en cada raíl lateral para encastrar el tornillo en el raíl. Cada lugar fue perforado y la figura 8 fue atornillada al riel.

Nota: Preste atención a los avellanados de la figura 8 para asegurar la orientación correcta. Normalmente, la parte más ancha de la figura 8 se encaja en los raíles.

Con la base volteada en la parte inferior de la parte superior, la base se centró en la parte superior y las ubicaciones de los tornillos se taladraron. La parte superior se atornilla en su lugar.

Nota: Asegúrese de no taladrar demasiado profundo y atravesar la parte superior.

Paso 25: Poder hasta la cima

Quería añadir tomas de corriente y puertos USB en la parte superior de cada mesita de noche. Estos son un ajuste apretado debido a la ubicación de los cajones, pero, que se ajuste.

Mis 3 1/4 “agujeros fueron perforados en la parte superior con una sierra de perforación situado a 3 1/2 “de la parte posterior y 5 3/4” desde el lado. Estos números pueden cambiar en su pieza dependiendo del voladizo de la parte superior y del grosor del material de la barandilla.

Adicionalmente, taladré un agujero de 1 5/16″ en el centro del panel trasero cerca de la parte superior para permitir el paso del cordón.

Nota: Estas son las dimensiones indicadas en los planos, pero asegúrese de tomar las medidas directamente de su pieza.

Paso 26: El acabado

Mi método preferido para el acabado de muebles finos es empezar con un poliuretano al aceite. Me gusta mucho el color añadido del material con base de aceite. Para ello, utilizo General Finishes Arm-R-Seal en satinado.

Una vez curado, aplico 5 capas de General Finishes High Performance en satinado.

Lijé con papel de lija de grano 400 entre capa y capa. Una presión muy ligera para eliminar las motas de polvo creadas durante la capa anterior.

Despues de que la ultima capa de High Performance esta curada, limpio todas las superficies con una bolsa de papel de estraza. Esto eliminará cualquier partícula de polvo que pueda haber entrado en el acabado sin dañarlo.

El video a continuación entra en más detalle en mis opciones de acabado, así como pequeñas reparaciones en la preparación para el acabado.

Paso 27: Cierre

D: Este es un contenido transformado y editado, el original+los vídeos está aquí