Paso 1: Materiales, herramientas y seguridad

Yo no diría que se trata de un proyecto “fácil”, pero es bastante factible si tienes acceso a algunas herramientas básicas de carpintería.

Para este proyecto, necesitas empezar con una tabla decente. Busca una tabla de secuoya plana con vetas consistentes y muy pocos nudos (si los hay). Yo compré las tablas en la sección de entarimados de una gran tienda de artículos para el hogar de color naranja.

Por supuesto, puedes utilizar cualquier tipo de madera, pero la secuoya es ventajosa para los proyectos de exterior porque es naturalmente resistente a los insectos y a la podredumbre, como el cedro. Dependiendo de dónde vivas, tendrás que adaptar este diseño y patrón a los materiales que tengas a tu disposición.

Necesitarás pegamento impermeable para exteriores y tornillos para exteriores. Yo utilicé tornillos de cubierta de 1 5/8″ que me sobraron de la construcción de una valla, y funcionaron perfectamente.

Como mínimo, necesitarás acceso a una sierra de cinta con al menos 8″ de capacidad vertical, una sierra de mesa, un taladro y un destornillador.

Paso 2: Esto es lo que buscamos

Aquí están todas las piezas acabadas que vamos a exprimir de este tablero 2×8 de 10 pies.

Mientras que la dimensión linear es de hecho 10 pies (120 pulgadas) el grueso y la anchura reales de un “2×8″ son 1 1/2″ y 7 1/4”.

Comencé haciendo los cortes que se muestran en el diagrama usando un trineo de corte transversal en mi sierra de mesa. Recomiendo cortar primero las tres secciones de 20 pulgadas, seguidas de la sección de 33 pulgadas. Es crucial que estas cuatro piezas iniciales se corten con precisión. La pieza restante será de aproximadamente 27 pulgadas, y estará bien si termina siendo un poco menos (no necesita ser tan precisa como las otras piezas, por eso se corta en último lugar).

Para evitar cualquier confusión, debo señalar que el orden de las piezas en las fotos es ligeramente diferente al orden mostrado en el diagrama. (Las piezas de 27 y 33 pulgadas están invertidas en las fotos).

Paso 3: Base del asiento y listones del respaldo

Comience con una de las secciones de 20 pulgadas y la de 27 pulgadas. La de 20 pulgadas se convertirá en 10 de los 14 listones inferiores del asiento, y la de 27 pulgadas se convertirá en los 10 listones del respaldo.

Con una hoja de sierra fina, empecé cortando un borde de cada tabla del grosor de una hoja. Esto da una superficie plana agradable para poner contra la guía para el primer corte, y permite que todas las piezas cortadas sean cuadradas todo alrededor y no muestren los bordes redondos, fresados típicos en este tipo de madera. (En realidad hice esto para cada tabla en todo el proyecto. Todos los bordes redondeados exteriores fueron eliminados y escuadrados).

Ajusté mi guía a 5/8″ y corté cada una de estas tablas en 10 piezas. La décima pieza de cada tabla tuvo que ser volteada y recortada para que coincidiera con las nueve restantes.

Paso 4: Patas delanteras y travesaños

De la segunda tabla de 20 pulgadas, corte dos piezas de 2 1/4″ de ancho. Éstas serán las patas delanteras (verticales) de la silla.

El trozo restante de esta tabla se corta en dos mitades de aproximadamente 1 1/8″ cada una. Éstas se convertirán en los refuerzos transversales, que se tratarán en el siguiente paso.

Las piezas de las patas delanteras tienen una sección eliminada como se detalla en las fotos 2 – 4. Esta zona de muesca en ángulo permite que las patas soporten el peso de la silla sobre madera real (en lugar de simplemente colgando de tornillos), y hace que fijar con precisión las patas delanteras a las piezas inclinadas de las patas del asiento sea mucho más fácil.

Asegúrese de crear dos recortes de imagen especular en estas piezas. Necesitan ser angulos opuestos como se muestra en la ultima foto.

Con este plan hay muy poco margen para errores importantes si quieres completar la silla usando una sola tabla. (En mi prototipo, tuve que pegar un par de piezas y volver a cortarlas correctamente).

Paso 5: Tirantes transversales, continuación

Tome una de las piezas de 1 1/8″ del último paso y rasgue un ángulo de 17 grados a lo largo de uno de los lados más estrechos (en la posición mostrada en la foto 1, esta pieza debe tener 1 1/2″ de ancho y 1 1/8″ de alto).

Muesca los extremos de esta pieza como se indica en las fotos a una profundidad de 3/4 “.

Escuadre los bordes de la pieza restante si es necesario, y ya está lista para usar tal cual. Estos son los travesaños superior e inferior.

Paso 6: Reposabrazos y listones adicionales en la parte inferior del asiento

Using a band saw, rip the remaining 20-inch board in half edge-to-edge, vertically.

Work slowly and use a scrap piece of wood to push it through the blade and finish the cut. If you push a board like this through a band saw with your fingers, just make sure you’ve done everything you ever wanted to do with them first. (They generally do not grow back.)

Now, optionally you may want to first run a face and an edge of the board through a jointer if you have access to one, so you have a flat, square edge to put down on the band saw table face. I don’t have a jointer, so I just drew a line down the middle of one edge and ran it through the band saw. It wasn’t perfect, but good enough.

Cut one of the halves into armrests and support braces as shown. Round corners if desired using band saw.

The second half of the board is ripped into 1 1/2″ strips to be used as the remaining seat bottom slats. These were carefully trimmed on the table saw to be precisely 5/8″ thick, to match the 10 seat bottom slats cut earlier.

You may notice that the grain orientation of these slats doesn’t match that of the other 10. If you look back at the main photos again you’ll easily pick out these additional slats on the seat bottom, as they don’t show any of the red heartwood that ran through the top half of the board I used.

After ripping the board in half for this step, I had to choose which half to use as the armrests: colorful heartwood, or plain white grain? I went with the colorful half, as the armrests are a prominent feature on the chair. The seat slats all kind of blend together, and disappear into the overall look of the chair.

I think half the fun with using distinct wood like this is orienting the grain patterns and colors to be balanced and pleasing to the eye.

Paso 7: Asiento-piernas inclinado

Las patas traseras, barandillas laterales o “patas de asiento”, como las llamaré yo, se hacen con la tabla de 33 pulgadas.

Rasga esta tabla por la mitad y recorta los bordes exteriores de cada tabla para crear dos tablas de 3 1/2″ de ancho.

En la esquina superior delantera de cada pieza, recorta las caras planas como se muestra en la foto 2. Este será el borde redondeado delantero del asiento.

En la esquina inferior trasera de cada pieza, recorte un ángulo como se indica en la foto 3.

La cruceta inferior sin muescas de los pasos 4 y 5 se fijará en un recorte de cada una de estas patas de asiento. Mida y haga una marca a 30 cm del borde posterior de cada tabla. Trace el extremo de la cruceta en esta marca, con el lado más estrecho hacia atrás y el lado más ancho hacia abajo.

Recorta la zona marcada para ajustarla a la cruceta.

Utilicé un trineo de corte transversal en mi sierra de mesa para recortar esta zona, pasada a pasada. Puede que no sea la forma más rápida de hacerlo, pero este método me dejó un recorte muy preciso y cuadrado. Alternativamente, se puede utilizar una sierra de cinta, o incluso una sierra de mano y un cincel para cortar esta zona.

Paso 8: Montar la estructura de la pata

A partir de este momento, voy a decir mucho la frase “pegar y atornillar”.

Lo que esto significa es, extender una fina capa de pegamento en todas las superficies de contacto, empujarlas juntas firmemente y posicionarlas con abrazaderas si es necesario, pre-taladrar y avellanar los agujeros, atornillar en su lugar, y limpiar el exceso de pegamento con un trapo húmedo.

Ensamble cada sección de pata delantera/asiento-pata como se muestra en la foto 1. La pata delantera se coloca con su cara frontal exactamente siete pulgadas atrás del borde delantero de la tabla inclinada del asiento-pata. Pegue y atornille las patas delanteras en su sitio.

Será de ayuda si coloca una tabla larga y recta a lo largo del borde inferior de estas piezas para simular el suelo, y utilice una escuadra de carpintero contra ella para asegurarse de que la pata delantera está fijada perpendicularmente al “suelo”. (No es necesario utilizar una escuadra; puedes hacerlo a ojo. Pero una tabla de “suelo” hará que sea mucho más fácil hacerlo bien de cualquier manera).

Las medidas dadas para recortar la zona con muescas en estas patas delanteras deberían acercarte bastante, pero puede que tengas que ajustarlas un poco para que queden bien antes de fijar los tornillos. Utiliza abrazaderas si es necesario para sujetar las patas delanteras mientras taladras los agujeros para los tornillos.

Pega y atornilla el travesaño inferior sin muescas en los recortes de las patas del asiento.

Elige uno de los listones inferiores del asiento, pégalo y atorníllalo al borde inferior delantero del asiento.

Paso 9: Añadir los apoyabrazos

Los pequeños refuerzos en forma de cuña de los apoyabrazos se añaden a las caras superiores y exteriores de las patas delanteras con pegamento y tornillos. Pueden estar centrados en la cara o al ras con el borde delantero; de cualquier manera se vería bien en mi opinión.

Sólo asegúrese de que la parte superior está a ras con la parte superior de la pieza de la pierna, y no en ángulo (darle la vuelta si es así).

Paso 10: Añadir dos listones de respaldo

The next two steps of assembly need to be done together.

The best way I found to put together the armrests/upper cross brace/seat back slats, was to start by adding two seat back slats as shown here.

However, before you do, you will want to lay out the seat back slats and arrange them into a pattern that you think looks good. Then take the two outer slats and attach them as shown with glue and screws, making sure the bottom edges are flush with the bottom edge of the cross brace, and the sides are flush with the sides of the seat-legs.

These two slats should angle out just a bit as they go up. Before the glue sets on these slats, be sure to complete the following step.

Paso 11: Añadir la cruceta superior y los reposabrazos

Use clamps to temporarily hold the upper cross brace to the slats added in the last step. Just eyeball its placement at this point to be close to level with the tops of the front legs.

The notches face up with angles pointing outward toward the front legs, and the beveled side should be against the slats. Place the armrests atop the front legs and onto the notches in the brace. Adjust brace up or down as needed until the armrests are level, and the inside the edges of notches are flush with outside edges of the slats. Mark position of brace onto back of slats with a pencil.

Remove clamps and brace, and reassemble with glue and screws driven through the front face of the slats. The slats and brace may still pivot slightly side to side. Adjust this structure into an even, upright position, and let the glue cure to lock all the pieces in position.

The armrests can now be added with glue and screws. See photo notes for details and positioning.

Paso 12: Añadir los listones del respaldo

Ahora se pueden añadir los listones restantes del respaldo.

Tengo una caja de muestras de laminado que utilizo para calzar cosas, y ocasionalmente para calcular el espaciado en proyectos como este. El método explicado en la nota de la foto 3 funciona muy bien para ayudar a que el espaciado sea lo más exacto y preciso posible. También puede utilizar algunos trozos de madera para ayudar con el espaciamiento, o simplemente a ojo.

Coloque cada listón con pegamento en ambos tirantes, pero sólo atorníllelos primero al tirante inferior. Una vez que todas las lamas estén atornilladas a la riostra inferior, ajústelas hasta que el espaciado a lo largo de la parte superior parezca uniforme y, a continuación, añada tornillos a través de las lamas en la riostra superior para fijarlas en su sitio.

Paso 13: Añadir los listones inferiores del asiento

Coloca los listones inferiores a tu gusto.

Péguelas y atorníllelas en su sitio, de delante hacia atrás, calzando y espaciando a medida que avanza. Los dos listones del borde frontal curvado del asiento deben quedar bien ajustados a lo largo de sus bordes inferiores.

He colocado 13 de los 14 listones a lo largo de las patas del asiento. Iba a añadir la decimocuarta justo detras de las lamas del respaldo del asiento, pero decidi no hacerlo.

Paso 14: Acabado

Terminé de montar estas sillas y las puse en el exterior sin intención de darles ningún acabado con sellador o impermeabilizante. Pensé que las dejaría envejecer de forma natural y que se volverían gris plateado con el tiempo.

Pero después de un par de días al sol, el contraste de colores entre el duramen rojo y la albura blanquecina empezó a oscurecerse y a resaltar.

Me gustó tanto el color que decidí fijarlo. Apliqué una sola capa de sellador transparente Waterseal de Thompson’s. Al final, creo que sellarlos fue una decisión mucho mejor, pero me gustó bastante el aspecto natural.

D: Este es un contenido transformado y editado, el original está aquí