Transformación del banco de trabajo y almacenamiento

Paso 1: Planificación

Como con cualquier cosa hecha a medida, todo depende del espacio que tengas disponible. Informaré de todas las dimensiones del proyecto que hice, pero te animo a que modifiques las cosas para que se adapten a tu espacio: ¡esa es la mitad de la diversión!

El estudio en el que realicé este proyecto tiene tres puertas y cuatro ventanas, por lo que sólo hay un par de paredes con espacio útil. Decidí instalar el banco de trabajo en la pared sur, entre dos ventanas (sobre todo porque me gusta la simetría…). Las ventanas están a 82″ de distancia y la parte superior de las ventanas está a 93 1/2″ del suelo (y 14 1/2″ del techo). Queria igualar la altura de la ventana porque haria una linea bonita y agradable y, francamente, eso seria bastante alto y cualquier cosa mas alta seria probablemente un desperdicio de espacio. Por lo tanto, mi espacio utilizable era 82 “W x 93 1/2 “W.

Kristen me había pedido que hiciera su superficie de trabajo a la altura del mostrador, en lugar de a la altura de la mesa, para poder trabajar de pie o sentada en su silla de dibujo ajustable, así que planeé que la parte superior de la superficie de trabajo tuviera una altura de 38″, dejando 55 1/2″ hasta la parte superior de mi espacio utilizable, que se llenaría con el tablero de clavijas jumbo. Por desgracia, una hoja de contrachapado estándar mide 48″ x 96″….., lo que significaba que iba a tener que añadir 7 1/2″ más para llenar mi espacio (o hacer que terminara por debajo de la línea de la ventana). Decidí incorporar todos los componentes electricos en una pieza de 1×8 (que en realidad mide alrededor de 3/4″ x 7 1/2″) para aumentar la altura y separar el tablero de clavijas de los electricos tanto como sea posible (de esa manera podria solucionar problemas electricos, si es necesario, sin quitar una enorme pieza de madera).

Después de pensar en cómo funcionaría la parte superior del proyecto, me centré en los soportes de la superficie de trabajo. Para poder plegarla, tuve que pensar en cómo sostener la superficie de trabajo con patas no permanentes. En lugar de utilizar una especie de patas plegables como las de una mesa plegable normal, decidí convertir los soportes en algo útil tanto si la superficie de trabajo estaba arriba como abajo: estanterías. Esta fue una de las cosas mas dificiles de planificar, sobre todo porque no podia hacerme a la idea en abstracto; finalmente me puse a recortar estanterias bidimensionales (vista desde arriba) y las moví de un lado a otro para averiguar como podia abisagrarlas de la forma mas sencilla posible para que se abriesen hacia fuera, permitieran que la superficie de trabajo bajase, y luego se abriesen hacia atras para “esconder” la superficie de trabajo.

Ahora que he explicado un poco mi proceso de planificación y el espacio en el que estaba trabajando, espero que sientas que puedes modificar mis planes para adaptarlos a tu espacio. Pasemos a los materiales…

Paso 2: Materiales

Descargo de responsabilidad: No soy rico, pero quería renovar el estudio como regalo sorpresa para mi novia, por lo que derroché en todo este proyecto. Por favor, siéntase libre de tomar opciones más baratas, alterar mi plan, etc para adaptarse a sus necesidades / presupuesto.

Herramientas:

• Sierra ingletadora eléctrica (“Chop Saw”)
• Sierra de mesa con guía de inglete
• Sierra de calar (con hojas para madera y metal)
• 2 Taladros (uno para pretaladrar y otro para atornillar)
• Brocas: Broca de paleta de 1″, broca de paleta de 3/8″, broca de taladro de 1/8″, broca de tornillo de cabeza Philips,
• Cinta métrica
• Línea de tiza
• Escuadra de velocidad
• Nivel
• Destornilladores planos y de estrella
• Martillo
• Cincel estrecho o cuchillo multiusos
• Fresadora (opcional)
• Lijadora orbital/de palma (recomendada)

Madera:

• (1) 4′ x 8′ x 3/4″ contrachapado
• (1) 4′ x 8′ x 1/2″ contrachapado de abedul (chapa) – $39.95 Esto es para la superficie de trabajo, así que elegí un contrachapado más bonito.
• (1) 4′ x 4′ x 1/4″ underlayment (es decir, contrachapado barato) –
• (4) Tablero de pino común de 1″ x 6″ x 8
• (2) Tablero de pino común de 1″ x 8″ x 8′ Se puede omitir, si no se añade electricidad
• (1) 1″ x 12″ x 8′ tabla de pino común
• (5) 2″ x 4″ x 8′ travesaño de madera blanca secada al horno de primera calidad
• (2) clavijas de madera dura de 1″ x 4′ o más, o menos – éstas serán las clavijas para el tablero de clavijas jumbo.

Hardware, etc:

• (1) bote pequeño de cola para madera
• Tornillos de 1″ – utilicé tornillos Spax #8x Philips cuadrados de cabeza plana y multimaterial
• Tornillos de 1 1/2″ – Utilicé tornillos Spax #8x Unidrive, cabeza plana, multimaterial de construcción
• Tornillos de 2 1/2″ – Utilicé tornillos Spax #10x Unidrive, de cabeza plana, para construcción multimaterial
• Tornillos para madera de cabeza plana de 5/8″ – Utilicé Phillips #7 5/8 in. Phillips-Square Pan-Head Wood Screws
• Clavos para panel de 1″ (cualquier color)
• (12) 2″ corner braces (aka L-brackets) – Yo tenia estos de un proyecto anterior, pero un buen ejemplo es: Everbilt esquineros galvanizados
• (8) 2″ ruedas giratorias de goma de uso general
• (4) Bisagras de 2″ – escoja las que vienen con sus propios sujetadores (cabeza plana) y tienen pasadores no removibles, tales como: 2 in. x 1-3/16 in. Bisagras centrales de latón brillante
• (2) 3″ bisagras – mismo trato que los más pequeños, pero yo sugeriría algo medio a pesado, tales como: Wright Products 3 in. x 2.5 in. Bisagra de acero galvanizado También puedes sustituirlas por una “bisagra de piano” o una “bisagra continua” – yo las utilicé para fijar la superficie de trabajo abatible al marco.

• (4) 72″ Rubbermaid E5 Upright – este es el riel para nuestros estantes ajustables para los soportes de los libreros (estos tienen “guiones” horizontales individuales espaciados uniformemente) ¡Esto puede omitirse si prefiere estantes no ajustables (menos quisquillosos).
• (2) 12 paquetes de Rubbermaid Zinc Shelf Support Clips – cada paquete le dará los herrajes para 3 estantes por librería ¡Esto puede omitirse si prefiere estantes no ajustables (menos quisquillosos)!
• (1) lata de un cuarto de poliuretano transparente satinado
• (1) lata de cuarto de galón de policrílico satinado transparente (yo usé Minwax

Bluetooth / Altavoces – Voy a abordar estas necesidades en los pasos apropiados.

Paso 3: Patas abatibles de la librería

Primero, mide la anchura del contrachapado que tienes para la superficie de trabajo. La mayoría de los contrachapados están etiquetados con precisión (como 1/2″ o 15/16″ o lo que sea), pero de vez en cuando coges lo que crees que es 1/2″ y no es quiiiiite 1/2″ y todas tus medidas acaban fuera por un pelo. Normalmente, no es un gran problema, pero con varias partes móviles, se convertirá en un gran problema en este proyecto. Mientras estás en ello, estar seguro y medir sus ruedas de 2 “mediante el establecimiento de cuatro de ellos ruedas-up en una mesa y la colocación de un pequeño trozo de madera en la parte superior y la medición de la distancia entre ellos – He encontrado que también puede haber una definición liberal de 2”.

Por suerte, mi contrachapado de abedul era, efectivamente, de 1/2″ de grosor, pero siempre es bueno comprobarlo. Puesto que queremos que la parte superior de la superficie de trabajo mida 38″ de alto, nuestros soportes deben medir 37 1/2″ de alto (O construirlos de 37 1/4″ de alto, si quieres añadir pequeños topes de fieltro o plástico a la parte inferior de la superficie de trabajo….depende de ti). Si restamos la altura de las ruedas (que, por suerte, eran de 5 cm), la estantería tendrá que medir 60 cm.

La anchura de las estanterías requiere más matemáticas de fracciones divertidas. La profundidad total de la superficie de trabajo es de 30″. El 1×12 que actuará como punto de anclaje para las bisagras mide en realidad 11 1/4″ de ancho, pero estará unido a un 2×4, por lo que sólo 7 3/4″ de la tabla sobresaldrá (lo verás en el siguiente paso). También tenemos que tener en cuenta la bisagra en sí (a menos que te apetezca recortar espacio entre las baldas y las tablas de anclaje …., cosa que yo odio hacer), así que deja un 1/4″ extra. ¿Te has confundido? Yo lo estaba. Las estanterías deben tener 22″ de ancho (30″ para la superficie de trabajo menos 7 3/4″ para la tabla de anclaje menos 1/4″ para las bisagras).

Ahora que tenemos nuestras dimensiones, estamos listos para cortar lo siguiente:

(4) 1 x 6 x 22″ (2 superiores, 2 inferiores)

(4) 1 x 6 x 34″ (4 lados)

(2) piezas de contrachapado de 1/4″ de 22″ x 35 1/2″ (para los respaldos)

Es en este punto donde debes decidir si vas a hacer los estantes ajustables o fijos. Las instrucciones para ambos están abajo:

Ajustable

Si decide hacer estantes ajustables, debe medir la anchura y la profundidad de los rieles que compró. La mayoría parecen ser bastante estándar, con una anchura de 5/8″ y una profundidad de 3/8″, pero compruébelo siempre. Si tiene una fresadora, siéntase libre de fresar dos canales de 34″ que sean de 3/8″ de profundidad y 5/8″ de ancho en cada una de sus piezas laterales de 34″, cada una situada a una pulgada de los dos lados largos . Admito que tengo una fresadora, pero no soy muy bueno (o al menos seguro) con ella. Por lo tanto, le daré el método sin fresadora que utilicé: ajuste la altura de la hoja de su sierra de mesa a 3/8″ y luego ajuste su guía de inglete a 1″. Haz una sola pasada, a lo largo de cada tabla de 34″, luego gira la tabla y haz la misma pasada de nuevo (en la misma cara, paralela a la primera). Reajuste la guía de inglete a 1 1/16″ y repita. Reajuste la guía de inglete a 1 1/8″ y repita. Continúe con este patrón hasta que la guía de inglete esté ajustada a 1 11/16″. Asegúrese de mantener el tablero firmemente presionado contra el tablero de la sierra para hacer cortes uniformes, pero es probable que tenga que pasar un cincel o un cuchillo a lo largo de cada canal para quitar algunos trocitos que queden. Es un poco más laborioso (o quisquilloso) que usar una fresadora, pero es eficaz.

Ahora que has creado los canales, tienes que cortar los rieles. Afortunadamente cada riel es de 72″, lo que significa que obtendrás dos piezas de cada uno y que cada pieza tendrá un extremo cortado de fábrica. ¿Por qué es importante? Bueno, si usted es como yo (espástico con una sierra para metales), entonces su corte podría no terminar perfectamente recta y, a continuación, sus pistas podría no alinear demasiado bien y sus estantes se tambalean. Así que, mide 33 7/8″ desde el final de cada riel y córtalos (tan rectos como puedas) con una sierra para metales o una sierra de calar. Deje los raíles a un lado por ahora y continúe construyendo los estantes como se indica en las instrucciones no ajustables a continuación.

Fijo (no ajustable)

Esta es la parte más fácil. Coloque las tablas de 34″ de manera que queden entre las tablas de 22″, con cada una a ras de la parte exterior de la de 22″ (si las va a hacer ajustables, asegúrese de orientar los canales hacia dentro). Antes de fijarlas con los tornillos de 1 1/2″, TALADRA PREVIAMENTE con una broca de 3/32″ (o 1/8″), de lo contrario corres el riesgo de partir algo, aunque la caja de tornillos prometa que no necesitas taladrar previamente. Dos agujeros y dos tornillos para cada esquina es suficiente.

Llegados a este punto, deberías tener un rectángulo que puede parecer un poco endeble. No tengas miedo. El contrachapado de 1/4″ que cortaste (a 22″ x 34″) debería encajar perfectamente encima. [Si piensas pintar los estantes, como hice yo, te sugiero que pintes el rectángulo de 1×6 y el panel de 1/4″ antes de fijar uno al otro, especialmente si van a ser de colores diferentes]. Utiliza los clavos de 1″ para fijar el panel a la estructura, asegurándote de mantener todo alineado y a escuadra. Creo que puse 6 a lo largo de los lados y 4 a lo largo de la parte superior e inferior.

Las estanterías

Para los estantes ajustables, coloque sus rieles de 33 7/8″ en los canales que cortó. Coloque TODOS los extremos cortados de fábrica a ras de un extremo (que será el inferior) y luego utilice los clavos pequeñitos que vienen con los clips de estantería ajustables para fijarlos. ¡Ahora ya estás listo para cortar las baldas! La librería mide 22″ de ancho y cuando restamos el ancho de los laterales, el espacio interior debería ser de 20 1/2″. Queremos dejar un poco de espacio extra para que sea más fácil ajustar las baldas, así que debes cortar cada balda con una anchura de 20 1/4″. Por si no es obvio, ¡las vas a hacer de 1×6! Yo elegí hacer 3 baldas para cada estantería, así que corté un total de 6. Pinta las baldas, si es necesario, y resérvalas junto con los clips para más tarde.

Para Estantes Fijos: El librero mide 22″ de ancho y cuando restamos el ancho de los lados, el espacio interior debe ser de 20 1/2″. Si la madera tiene algún alabeo, este número puede fluctuar ligeramente, pero aún así le sugiero que corte los estantes de 1×6 lo más cerca posible de 20 1/2″. Ahora es el momento de pintarlas, si decides hacerlo. Elige bien su ubicación y mide con cuidado: a nadie le gustan las estanterías torcidas. Una vez que las coloques en su sitio, PRETALADRA con cuidado desde los lados y luego fíjalas con los tornillos de 1 1/2″. Te sugiero que midas desde la parte superior (o inferior) hasta el centro de la balda, y luego hagas lo mismo a lo largo del lado donde estás pre-taladrando para asegurarte de que estás poniendo el tornillo en el centro de la tabla para evitar que el tornillo parta la balda o asome por la parte superior o inferior.

Las ruedas

Puede que te preguntes por qué usar ruedas, o por qué usar tantas. Con el fin de mantener los estantes de balanceo dentro y fuera sin problemas, no importa cuántas “cosas” se carga en los estantes, opté por ir con cuatro ruedas por estante. Puede que sea una exageración, pero prefiero gastarme unos dólares y unos minutos más ahora y estar seguro de que durarán que intentar solucionar los problemas para siempre. Bueno, me voy de mi tribuna.

La mayoria de la gente podra arreglarselas simplemente fijando las ruedas en las esquinas de la estanteria, PERO primero mira bien tu suelo. En mi caso, hay una rejilla de aire acondicionado/calefacción en el suelo justo donde se fijaría un juego de ruedas, lo que forzaría mi estantería a subir unos 6 cm y eso tensaría ligeramente las bisagras, lo que, con el tiempo, haría que se balancearan mal o podría hacer que los tornillos se salieran de la madera o algún otro problema. Por lo tanto, he movido un conjunto de ruedas en unos pocos centímetros para que rueden sobre el suelo solamente. También hay un pequeño cable coaxial que viene a través del suelo en el otro lado, pero no está en el camino de las ruedas y sólo sobresale alrededor de 1 1/2 “desde el suelo y la estantería se despejará sin problemas.

Al colocar las ruedas, opté por insertarlas alrededor de una pulgada para que sean casi invisibles de cerca y los estantes parezcan flotar. Para fijarlas, sugiero colocar la rueda, marcar donde están los agujeros, PRETALADRAR, y después fijarlas usando los tornillos de cabeza plana de 5/8″. Una vez que las cuatro ruedas estén fijadas, puede darle la vuelta y probarlo – debe rodar suavemente, pero debido a que los estantes son altos y estrechos, es probable que no se sostengan bien por sí mismos, así que no les dé un empujón para verlos patinar por el suelo (no funciona bien). Puedes dejarlas un rato a un lado y pasar al siguiente paso.

Paso 4: Marco inferior

Intenté que este proyecto fuera lo más “fácil” posible, así que decidí que la superficie de trabajo (“encimera”) tuviera una anchura de 72″ (6′) y una profundidad de 30″, por lo que la estructura de soporte tendría que adaptarse en consecuencia.

Corte las siguientes longitudes de 2 x 4:

(1) @ 72″ (pieza horizontal)

(2) @ 36 1/2″ (la altura de nuestra superficie de trabajo menos la anchura del soporte horizontal) Si tienes molduras de zócalo como nosotros, tendrás que hacer muescas en las partes inferiores para que queden planas.

Y corta las siguientes longitudes de 1 x 12:

(2) @ 38″ (estos irán por fuera del marco de soporte de 2 x 4 y eventualmente anclarán las “patas” de la librería abatible y, por lo tanto, necesitarán muescas si tienes molduras de zócalo)

Una vez que haya cortado las tablas (y hecho las muescas para los zócalos, si es necesario), fije las 2 x 4 x 72″ a las (2) patas de 2 x 4 x 36 1/2″ utilizando (2) tornillos de 2 1/2″ por pata (taladrar previamente es una buena idea, pero no es esencial con el 2×4). La pieza de 72″ debe estar situada encima de las dos patas, con las patas alineadas a ras con los extremos de la pieza horizontal.

Si no te preocupa el centrado, sáltate este paso – Marca la pieza horizontal a 36″ (la línea central), luego encuentra el centro de donde estará tu proyecto. Para mí, estaba entre las ventanas, que eran 82″ aparte, así que marqué la pared en 41″ de cada ventana y 38″ del piso.

Centra el soporte de 2×4 en la pared, si es necesario, o simplemente colócalo donde quieras que esté, y fíjalo a la pared utilizando abrazaderas de esquina (soportes en L). Yo utilicé tres, espaciadas uniformemente, a lo largo del 2×4 horizontal y sólo una por pata – ¡asegúrate de utilizar un nivel, para que tus patas estén rectas! Siéntase libre de utilizar los tornillos que vienen con ellos para ir en su 2×4, pero lo que va en la pared requiere un poco de pensamiento: Nuestras paredes son de yeso sobre madera con una capa de (lo que parece ser) de hormigón detrás de eso, así que usé los tornillos de 2 1/2 “multi-material. Si sólo tiene yeso, o paneles de yeso, le sugiero que marque donde van a ir y luego usar un anclaje de yeso de plástico de tamaño adecuado. Si tiene paredes de bloques de hormigón, utilice un anclaje de hormigón. Todo depende de tus paredes.

Una vez que el marco de 2×4 esté en su lugar, fijará los dos 1×12 a la parte exterior de las patas. Éstas también tendrán que estar a ras de la pared, por lo que tendrán que tener muescas para los zócalos, al igual que los 2×4. Aunque los 1×12 no soportan peso desde arriba, deben estar bien sujetos a los 2×4 porque serán el soporte fijo para las bisagras de las patas abatibles de la librería. Utilicé (5) tornillos de 1 1/2″ en zig-zag a lo largo de cada tabla. Taladrar previamente siempre es una buena idea y, si tienes una broca avellanadora, al final todo quedará mucho mejor.

Si vas a pintar las piezas de soporte, ahora es un buen momento para hacerlo para que no tengas que pintar alrededor de todo lo demás. Yo pinté los míos del mismo color que la pared a la que van fijados para que los soportes se fundieran con el fondo, resaltando los elementos de madera natural que iba a añadir.

Ahora que los huesos están en su sitio, podemos colocar las patas abatibles de la librería que construimos en el paso 3. Coloca una librería sobre sus ruedas y muévela hasta el 1×12 del lado izquierdo de la estructura de soporte. La orientación de la librería es fundamental: la cara abierta debe estar orientada hacia la pared de la izquierda del 1×12. Debe mirar hacia la parte posterior de la librería. La parte exterior de la librería debe estar alineada con la parte interior del 1×12 (esta será la posición abierta que permitirá que la superficie de trabajo se pliegue hacia arriba y hacia abajo).

Una vez orientados correctamente, mida 6″ hacia abajo desde la parte superior y 6″ hacia arriba desde la parte inferior tanto del 1×12 como de la librería y haga una pequeña marca en ambas superficies. Coloque una de sus bisagras de 2″ justo debajo de las líneas superiores y fíjelas con los tornillos suministrados; de nuevo, es preferible taladrar previamente, pero la parte más importante de la fijación de las bisagras es que coloque el centro de la bisagra exactamente sobre la línea donde la librería se encuentra con el 1×12, de lo contrario sus bisagras no oscilarán suavemente (o en absoluto, si están realmente torcidas). Si las colocas y ves que la bisagra no está paralela a los bordes de la librería y el 1×12, quita los tornillos, muévelos ligeramente y vuelve a colocarlos. Una vez que ambas bisagras estén fijadas, pruébala – debería girar fácilmente hacia el interior de la estructura de soporte y ahora la cara abierta de tu librería está mirando hacia fuera. Debería quedar espacio detrás de la estantería una vez colocada en su nueva posición, ya que será aquí donde cuelgue la superficie de trabajo cuando no se utilice. Si estás satisfecho, pasa a la estantería de la derecha y repite el proceso. Cuando ambas estén colocadas, podemos empezar con la superficie de trabajo o encimera.

Paso 5: La superficie de trabajo (o encimera)

Empiece cortando un trozo de contrachapado de abedul de 1/2″ (o el contrachapado de 1/2″ que haya elegido) de 31″ x 71 1/2″: 31″ (en lugar de 30″) por si acaso necesitamos un poco de “factor sorpresa” porque la librería sobresale más de lo previsto, debido a un pequeño error de corte o de espacio, y 71 1/2″ para dejar espacio para las bisagras de las patas de la librería.

Coloca las patas de la librería de forma que queden perpendiculares a la pared a la que has fijado todo (de modo que sobresalgan en línea recta). Coloque su pieza de contrachapado encima de ellas y empújela hasta el 2×4 de 72″. Si has medido, cortado y fijado todo correctamente, deberia encajar bien en el espacio, con el borde delantero del contrachapado sobresaliendo una pulgada por la parte delantera de las estanterias y los lados del contrachapado deberian quedar al ras de las caras abiertas de las estanterias. Mi sugerencia es marcar la parte inferior de la madera contrachapada donde las estanterías se sientan en cada lado y utilizar una línea de tiza para conectarlos y luego recortar el voladizo – esto asegurará que todo se alinea perfectamente.

Ahora que ya has recortado el contrachapado al tamaño correcto para que encaje bien en su sitio, vamos a ponernos manos a la obra. Para que la superficie de trabajo fuera más grande, pero permitiera el acceso al tablero de clavijas jumbo, corté una curva en el contrachapado (en realidad era sólo por funcionalidad, pero también quedó muy bonito – ¡una ventaja!). El contrachapado mide 71 1/2″, así que encuentra el centro midiendo 35 3/4″ desde el borde. Una vez que hayas encontrado el centro, mide 15 cm desde el borde frontal en la línea central. También a lo largo del borde frontal, mida 8″ desde cada lado del contrachapado. Con estos tres puntos, tendrás que dibujar una curva que conecte los tres; me llevó 3 o 4 intentos conseguir que la curva pareciera natural y simétrica.

Si no te sientes cómodo trazando la curva a mano alzada, puedes utilizar complicadas matemáticas circulares para hallar el radio de un círculo que contenga una cuerda (una línea que une dos puntos de un círculo y que no es el diámetro) que mida 6″ (h) y 55 1/2″ (c = longitud de la cuerda) [ r = (c2 + 4h2) / 8h ] …… por lo que el radio de dicho círculo sería de 67 11/64″. A continuación, puede utilizar una cuerda para dibujar la curva en la madera contrachapada atándola a un lápiz, estirándola 67 11/64″ en línea recta hacia fuera de la madera contrachapada y fijándola en su lugar (con un clavo o tornillo en otro trozo de madera de desecho). Manteniendo el extremo sin lápiz en ese punto fijo y pasando el lápiz a lo largo del tablero, manteniendo la cuerda tensa todo el tiempo, dibujarás una curva suave y regular. Si esto te parece demasiado complicado, hazlo a mano alzada. Es un espacio de trabajo hecho a medida.

Una vez que hayas dibujado la curva, córtala lo más suavemente posible con una sierra de calar con una hoja nueva (cuanto más bonito sea el corte, menos tendrás que lijar) y luego lija muy bien el contrachapado. Construí este proyecto para una artista y sé que ella necesita una superficie lisa – si estás construyendo esto para un taller de carpintería y no necesitas una superficie súper lisa (o acabada), siéntete libre de escatimar en el lijado. Yo utilicé una lijadora orbital de palma para el lijado basto (empecé con grano 150) y luego hice mucho del lijado más fino y superficial a mano porque mi contrachapado tenía una chapa de abedul y temía lijarlo demasiado y atravesar la chapa. Hice una pasada completa en todas las superficies con un grano 220 y luego otra pasada con 320. Una vez bien liso, déjalo a un lado.

1/2 “de madera contrachapada no es la superficie de trabajo más fuerte y a través de seis pies se puede esperar que se hunda bajo su propio peso, por lo que si usted planea poner nada en absoluto en su superficie de trabajo, tenemos que añadir un poco de apoyo. Sin embargo, yo quería que los soportes fueran lo más discretos posible, y odio pagar de más por maderitas quisquillosas, así que esto es lo que haremos: Ajusta la guía de inglete de tu sierra de mesa a 2 1/2″ y corta (3) de tus tablas de 2 x 4 x 8′. Coloca las piezas que ahora tienen 2 1/2″ de ancho a un lado para más tarde (serán el marco para el tablero de clavijas jumbo) y luego los recortes (que deben tener aproximadamente 7/8″ de ancho) serán nuestros soportes bajo la madera contrachapada de 1/2”. Corta las siguientes longitudes de los recortes de 7/8″ de ancho:

(1) @ 71 1/2″ (éste irá a lo ancho de la superficie de trabajo, a lo largo de la parte trasera)

(2) @ 28 1/4″ (irán desde el soporte trasero hasta el delantero y se colocarán a ras de las patas de la librería)

(1) @ 56 1/2″ (esto se ejecutará entre los 2 soportes laterales, alrededor de una pulgada de la parte más profunda de la curva frontal)

**Si usted es un Nervioso Ned/Nelly (como yo), puede omitir el pegamento para madera en los pasos siguientes y sólo tiene que utilizar los tornillos para madera para fijar los soportes. Una vez colocados, comprueba que la superficie de trabajo encaja correctamente en la estructura de soporte y, si estás satisfecho, retira los soportes, añade cola para madera y vuelve a colocarlos.

Observará que los recortes de 7/8″ tienen un lado plano y otro ligeramente redondeado, por lo que deberá orientar la madera de modo que el lado plano quede a ras de la madera contrachapada para todos estos soportes. Por lo general, para unir dos piezas de madera, se atornilla la madera más fina a la más gruesa, pero no podemos hacerlo aquí porque, de lo contrario, dejaremos las cabezas de los tornillos a la vista en la parte superior de la superficie de trabajo cuando hayamos terminado. Por este motivo, debes colocar el contrachapado de modo que la cara que será la parte inferior cuando se fije quede hacia arriba y, a continuación, aplicar un cordón moderado de cola para madera a lo largo del borde plano del soporte de 71 1/2″. Coloque la cara encolada hacia abajo en el borde no curvado del contrachapado y, si es posible, sujételo con abrazaderas; desea que el borde del recorte permanezca a ras del borde del contrachapado mientras añade tornillos.

Una vez colocado y sujetado, hay que taladrar agujeros a través del soporte y en la madera contrachapada, pero hay que tener cuidado de no ir todo el camino a través de la madera contrachapada. Para evitar ir demasiado profundo, me gusta poner un pequeño trozo de cinta de pintor en mi broca que señala la profundidad adecuada (aquí queremos ir sólo 1 “- 1 1/16” de profundidad). Debido a que los tornillos son realmente sólo aquí para mantenerlo en su lugar y permitir que el pegamento de madera para “hacer su cosa”, sólo puse en 6 de los tornillos de 1 “, espaciados uniformemente a lo largo de la longitud del soporte. Una vez fijados los tornillos, puedes soltar las abrazaderas, limpiar la cola que haya salido y pasar a los siguientes soportes.

Los extremos de los (2) soportes de 28 1/4″ se asentarán a ras de la pieza de 71 1/4″ que acaba de fijar y deben colocarse de forma que queden justo dentro de donde se asientan las estanterías. Las estanterias deberian tener 5 3/4″ de profundidad si has usado los mismos materiales que yo (que es la anchura de un 1×6 mas el tablero de contrachapado de 1/4″), pero si has alterado el plano en algo, deberas medir tus estanterias y usar esa medida como guia de colocacion para estos soportes. Por el bien de estas instrucciones, asumiré que la tuya coincide con la mía …. así que medí 5 3/4″ desde cada extremo del contrachapado e hice unas pequeñas marcas como puntos de referencia para la colocación. El procedimiento para fijarlos es el mismo que con el primer soporte (pegamento, abrazadera, pretaladrar, atornillar, limpiar el exceso de pegamento, desabrazadera) y utilicé (4) tornillos de 1″ para cada uno de estos soportes.

La pieza de soporte final debería encajar perfectamente entre los dos soportes que acabas de añadir, pero si hay alguna discrepancia en los cortes o la colocación o hay una ligera deformación en los soportes laterales, es posible que no encaje perfectamente. Si este es el caso, recorta el soporte final según sea necesario, pero ten cuidado de no recortar demasiado de una vez; siempre puedes recortar un poco más, pero no puedes volver a hacer crecer la madera si la cortas demasiado corta. Cuando el soporte final encaje perfectamente entre los soportes laterales, repite el procedimiento de fijación (pegamento, abrazadera, taladro previo, tornillo, limpiar el exceso de pegamento, soltar la abrazadera). Yo sugiero colocar la pieza final a unos dos centímetros de la parte más profunda de la curva porque queda más bonito, pero esto depende totalmente de ti.

Deja que el pegamento se seque (sigue las instrucciones de la etiqueta).

Cuando el pegamento esté seco, vuelve a colocar la superficie de trabajo en su estructura de soporte, asegurándote de que quede lo más ajustada posible a la parte posterior y metiendo las estanterías en los recovecos de soporte que acabas de crear. Una vez que esté en su sitio, ponte debajo con las bisagras de 3″ y un poco de cinta de pintor. Al igual que hicimos con las bisagras de la librería, tenemos que alinear las bisagras de manera que queden perfectamente centradas y paralelas al hueco entre la estructura de 2×4 (que está pegada a la pared) y la superficie de trabajo – el soporte de 7/8″ que fijaste a la parte inferior del contrachapado de 1/2″ debe quedar perfectamente alineado con el soporte de 2×4. Mide 24″ desde cada lado, coloca y alinea cada bisagra utilizando la cinta de pintor para mantenerla en su sitio y poder marcar la ubicación de los agujeros. Retira las bisagras y pretaladra los puntos que marcaste, asegurándote de no profundizar demasiado en la superficie de trabajo (de nuevo, utiliza un pequeño trozo de cinta adhesiva para marcar la broca a 1″). Después de pretaladrar, vuelve a colocar las bisagras y fíjalas con tornillos de 1″. Ahora viene la parte divertida (y aterradora): ¡probarlo!

Levanta suavemente la superficie de trabajo y gira una de las estanterías hacia fuera hasta que la superficie de trabajo quede libre (esta es la posición que utilizamos para fijar las bisagras), luego haz lo mismo con el otro lado. Si todo ha ido bien, deberías poder bajar la superficie de trabajo a una posición completamente vertical y entonces las estanterías podrán girar hacia dentro y ser simplemente estanterías. Si la superficie de trabajo pega con las bisagras, tendrás que lijar o recortar ligeramente los laterales. Si no cuelga verticalmente, es posible que una de las bisagras (o las dos) no se haya instalado correctamente. Haz todo lo posible para solucionar cualquier problema que encuentres en este punto, antes de terminar la superficie de trabajo. He intentado solucionar todos los problemas que he podido en estas instrucciones, teniendo en cuenta los que me surgieron durante la construcción inicial, pero con tantas piezas móviles y medidas fraccionarias tan pequeñas, es posible que tengas que hacer algunos cálculos.

Una vez que haya probado la superficie de trabajo y esté satisfecho con su funcionalidad, es hora de empezar a terminarla. Para ello, querrás quitar los tornillos de las bisagras de la superficie de trabajo (pero dejar los tornillos y las bisagras sujetos al marco de soporte) de la superficie de trabajo, para poder sacarla al exterior. Decidí acabar la parte inferior de la encimera con varias capas de poliuretano satinado transparente, lijando entre capa y capa con papel de lija de grano 400 y lijando en húmedo después de la capa final con grano 600. Esto creó una superficie brillante y lisa. Esto creó una superficie brillante y lisa que tenía buen aspecto y la protegía. Si decides teñir la parte inferior, deberías hacerlo antes de aplicar el poliuretano… A mí me gusta el aspecto natural de la madera que elegí, así que no lo hice.

En cuanto a la encimera, tuve un poco más de cuidado. Quería crear algo visualmente agradable, pero también que fuera una superficie muy duradera para cualquier proyecto que mi novia le lanzara. Leí mucho sobre productos de acabado. MUCHO. Al final me decidí por el policrílico, ya que parecía tener muy buenas críticas en cuanto a durabilidad y claridad final, pero había un millón de opiniones sobre mil productos (gracias, internet…) y te animo a que elijas algo específico para el resultado que deseas. Yo compré un policrílico de secado rápido para poder darle varias capas diarias sin alargar aún más todo el proyecto. Mi consejo general es dar una capa fina, dejar que se seque, añadir otra capa fina, dejar que se seque, lijar en húmedo con papel de lija de grano 600, pasar un trapo suave, dejar que se seque y repetir. No estoy seguro de cuántas veces he repetido esto, pero creo que tengo en algún lugar un poco menos de 30 capas de poliacrílico en él ahora. Para las ultimas repeticiones, he pasado a una lija de grano 800 y he lijado entre capa y capa durante las ultimas cuatro o cinco. Se ve muy bien, es muy suave y ha sido muy duradero. De nuevo, si decide teñir la superficie de trabajo, hágalo antes de añadir el policrílico. También he leído que el policrílico se puede utilizar sobre superficies pintadas, pero usted tendrá que investigar por su cuenta – Yo no soy de ninguna manera un experto.

Mientras terminas la superficie de trabajo, puedes pasar al tablero de clavijas jumbo. (Eso sí, ¡no olvides volver a colocarlo cuando esté terminado!).

Paso 6: Jumbo Pegboard (Básico)

Si sólo te interesa algo de organización y un tablero de clavijas jumbo, ¡éste es casi el último paso! Si desea más campanas, silbatos, etc, entonces usted también tendrá que leer el siguiente paso – Jumbo Pegboard (con cable).

Empezaremos el tablero de clavijas jumbo cortando el 1×8, el contrachapado de 3/4″ y (1) de los 2×4 de 2 1/2″ que arrancamos en el paso anterior a una longitud de 73 1/2″, que es la anchura de toda la estructura de soporte inferior. También cortaremos los otros (2) 2×4 rasgados a una longitud de 53 3/4″, que es la anchura (48″) del contrachapado de 3/4″ más la anchura del 1×8 (que en realidad es 7 1/4″), menos la anchura de los “2×4″ (1 1/2”).

Una vez cortado a medida, puede pintar o poliuretano el 1×8 – es más fácil de terminar antes de instalarlo y no obstaculizará cualquier complemento que elija para, bueno, añadir más tarde (voy a tratar esto en la sección “Complementos” más adelante).

Antes de colocar los soportes en la pared, tenemos que preparar nuestros “2×4″ (los que estaban rasgados y ahora sólo tienen 2 1/2″ de ancho). Colocarlos todos con el borde plano hacia abajo y el borde redondeado hacia arriba. Porque usaba tornillos de 2 1/2”, quise crear un avellanado profundo para cada tornillo de modo que pudiera unir los “2x4s” directamente a la pared sin el uso de los soportes de la esquina (L-soportes). Usted puede elegir utilizar los soportes de la esquina (L-soportes) en lugar de, o además de, este paso. Para hacer los avellanados profundos, marque una broca de paleta de 3/8″ con un trozo de cinta adhesiva de pintor de modo que esté a 1 1/2″ de la punta y luego taladre (4) agujeros profundos de 1 1/2″ espaciados uniformemente en las (2) longitudes más cortas de “2×4” y (5) en la más larga de “2×4”.

Utilizando un taburete o una escalera, coloque uno de los “2×4” más cortos contra la pared, apoyado en la parte superior de su estructura de soporte inferior, a ras de la parte exterior del 1×12. Utilice un nivel para asegurarse de que está bien y recto, y luego ponga (1) 2 1/2 “tornillo en el más bajo de los 1 1/2” agujeros avellanados profundos. Repita este proceso en el lado opuesto. Una vez que ambos montantes estén en su lugar, pero sólo asegurados por un tornillo cada uno, asegúrese de que su viga transversal “2×4” más larga pueda descansar encima de ellos, al ras con el exterior de cada soporte. Si es necesario, usted puede empujar o tirar suavemente de los soportes verticales para hacer todo al ras antes de fijar la parte superior “2×4” a los montantes utilizando (2) 2 1/2 “tornillos en cada extremo.

Una vez que el travesaño superior esté fijado a los montantes, compruebe de nuevo que los montantes (y el travesaño) estén lo más nivelados posible y, a continuación, continúe colocando tornillos de 2 1/2″ en cada uno de los orificios avellanados de 1 1/2″ de profundidad que perforó previamente. Al igual que con el soporte inferior, tengo la suerte de tener paredes muy resistentes y no necesité ningún anclaje especial, ¡PERO PUEDE QUE USTED SÍ! Si usted tiene yeso, paneles de yeso, bloques de hormigón, etc, usted querrá seguir este mismo procedimiento básico, pero usted sólo querrá ir a través de la madera lo suficiente como para marcar la pared, a continuación, añadir los anclajes adecuados y luego fijar los soportes a la pared utilizando los anclajes que ha instalado. También he utilizado una abrazadera de esquina (soporte en L) en cada lado donde el soporte superior se apoya en el soporte inferior, sólo para atar todo junto.

Una vez que el marco superior “2×4″ esté fijado a la pared, puede fijar el 1×8 de 73 1/2″ a él, utilizando (2) tornillos de 1 1/2” en cada extremo y 2 soportes de esquina (soportes en L), espaciados uniformemente en el interior para evitar que el 1×8 se mueva más adelante. Para instalar los soportes de esquina, tendrá que colocarlos en su lugar, utilice cinta de pintor para mantenerlos en su lugar, a continuación, retire el 1×8 y fije los soportes de esquina (soportes en L) con tornillos de 5/8 “. Una vez que los soportes de esquina (L-soportes) se adjuntan a la 1×8, puede ser sustituido y volver a colocar el soporte inferior “2×4”. Después de fijar el 1×8, usted notará que se sienta ligeramente hacia atrás desde la parte delantera del soporte inferior 2×4 – Hice esto principalmente para que no se desperdicie madera, sino también, haciendo que la parte superior ligeramente más pequeño que el marco inferior, se mueve el centro de gravedad de toda la pieza superior ligeramente hacia atrás, lo que significa más de su peso es soportado por el marco inferior (que se sienta en el suelo), y no sólo por los tornillos de fijación a la pared.

En este punto, puedes colocar el contrachapado de 3/4″ encima del 1×8 y eso te dará una idea de cómo quedará, en caso de que alguna medición/corte haya ido mal y haya que hacer ajustes. Incluso puedes fijarlo taladrando previamente y utilizando tornillos de 1 1/2″. PERO, todavía tenemos que taladrar un montón de agujeros (¿ves lo que he hecho?) si queremos llamarlo tablero de clavijas, así que una vez que compruebes que encaja, quítalo y coge el taladro.

La planificación de los agujeros para tu tablero de clavijas jumbo puede ser totalmente tu diseño, dependiendo de cuántos quieras/necesites. Yo decidí colocar el mío con una separación de 20 cm entre los centros de cada agujero, y como mide 25 cm de alto, tenía espacio para hacer 6 agujeros de alto. Era 73 1/2 “de ancho….que suena como un montón de matemáticas….pero no lo es. Bueno, en realidad no. Si no tenemos en cuenta la pulgada y media extra por un momento, es básicamente 72 “de ancho, lo que sería 9 agujeros de ancho. Como no queremos agujeros en los bordes, dejaremos un margen en la parte superior e inferior igual a la mitad del espacio entre agujeros, y a cada lado dejaremos un margen igual a la mitad del espacio entre agujeros más la mitad de la pulgada y media que no hemos tenido en cuenta. ¿Te has confundido? Es mucho más fácil de hacer de lo que parece.

Trabajando en la cara del contrachapado que será la exterior, mida a lo largo de la parte superior e inferior (los dos lados largos), para encontrar su punto central (debería ser la mitad de 73 1/2″, es decir 36 3/4″) y conecte estos puntos utilizando una línea de tiza. Estira la cinta métrica a lo largo de esta línea central y haz marcas a 4″, 12″, 20″, 28″, 36″ y 44″. Éstas son las ubicaciones de tus seis primeros agujeros, pero no taladres todavía. Repite el proceso, haciendo marcas en los mismos puntos en ambos extremos del contrachapado y luego usa la tiza para hacer 6 líneas, conectando los puntos (deberían pasar por los 6 que marcaste en el centro, pero las líneas de tiza pueden ser quisquillosas: haz lo posible por mantenerlo todo recto). Estira la cinta métrica a lo largo de cada una de las líneas “horizontales” que acabas de hacer y haz marcas en las siguientes medidas: 4 3/4″, 12 3/4″, 20 3/4″, 28 3/4″, 36 3/4″ (ésta debería ser una de las seis originales), 44 3/4″, 52 3/4″, 60 3/4″, 68 3/4″. Ya has marcado todos los orificios del tablero de clavijas.

Antes de empezar a taladrar, asegúrate de que tienes una broca nueva de 1″, incluso 2 (cuanto más afilada sea la broca, más limpios quedarán los agujeros). También taladraremos en la parte delantera del contrachapado, por si acaso la broca arranca algún trozo de madera al salir por la parte trasera… así nos aseguramos de que la parte delantera quede lo más limpia posible. Otra cosa a tener en cuenta es cómo mantener tu taladro lo más perpendicular posible – estos agujeros eventualmente sostendrán clavijas que apoyarán los estantes y no quieres que salgan en ángulos raros e irregulares. Si tu taladro tiene una burbuja de nivel, préstale mucha atención. Si tu taladro “no es tan elegante”, puedes utilizar una escuadra de velocidad (una de las escuadras triangulares que vienen con o sin niveles…) para comprobar los ángulos antes de empezar. Mientras taladras, deja que la broca haga el trabajo – aunque se requiere algo de presión por tu parte, si presionas muy fuerte para acelerar, corres un mayor riesgo de astillar por la parte trasera, disminuyendo así la capacidad de la madera contrachapada para soportar tus clavijas jumbo más adelante.

Una vez que haya taladrado los 54 agujeros (o más o menos, dependiendo de sus propias personalizaciones), debe darle a la cara frontal un buen repaso con la lijadora orbital de nuevo (grano 150, luego 220). Esto se encargará de cualquier astillas que han surgido de la perforación y también es la forma más eficiente para eliminar sus líneas de tiza. Tambien sugiero usar una rueda de lijar rotativa de 1″ (para su taladro) para alisar el interior de los agujeros…. Yo tenia una, pero estaba casi muerta cuando empece, asi que termine lijando todos los agujeros a mano…. lo cual fue horrible. Confía en mí – hazte un favor y ve a comprar un par. SIN EMBARGO, ten cuidado al usar las ruedas de lijar: no quieres ensanchar demasiado los agujeros, ¡sólo alisarlos!

Después de taladrar y lijar, puedes darle el acabado que quieras. Yo opté por darle varias capas de poliuretano satinado transparente (de nuevo, porque ya lo tenía), lijando entre capa y capa. Si lo prefieres, también puedes pintarlo. Sin embargo, tanto si le das una capa de poliuretano como si lo pintas, tendrás que lijar los agujeros con cuidado y a fondo después. Vamos a utilizar clavijas gigantes de 1″, que ya encajan perfectamente en los agujeros de 1″ que hemos taladrado, por lo que cualquier resto de pintura o barniz que penetre en los agujeros podría dificultar considerablemente la inserción de las clavijas.

Deja secar bien el tablero de clavijas y ya está listo para colocarlo. De nuevo, te sugiero que taladres y avellanes previamente estos tornillos, ya que quedarán a la vista. Los tornillos de 1 1/2″ deberían ser suficientes para fijar el tablero de clavijas al marco, pero para mi propia tranquilidad, utilicé tornillos de 2 1/2″: 5 a lo largo de los bordes verticales y 5 en la parte superior.

Lo único que queda es añadir las clavijas, las baldas y demás. Como hemos taladrado agujeros de 1 pulgada en nuestro tablero de clavijas, utilizaremos tacos de 1 pulgada para hacer nuestras clavijas, y las clavijas se pueden utilizar para colgar muchas cosas diferentes. Una de las aplicaciones más útiles son las estanterías modulares.

Hice la mayor parte de nuestros estantes usando la espiga de 1 “y algunos 1×8 sobrante de otro proyecto y he estado muy contento con el resultado. No creo que me decantaría por nada más grande que 1×8, pero sin duda podría ir con 1×6 o incluso 1×4, si usted tiene un montón de cosas pequeñas que desea colocar. Sea cual sea el tamaño de la tabla que elijas, tendrás que cortar 2 trozos de espiga de 1″ que sean aproximadamente 1 1/2” más largos que la anchura de la tabla para cada balda que construyas. Una vez cortadas las clavijas, comprueba si encajan en los agujeros donde quieras utilizarlas; es probable que haya ligeras variaciones en el tamaño final y preciso de cada agujero debido a ligeras variaciones en la cantidad de lijado que haya recibido cada una. Si la espiga entra con dificultad, o no entra en absoluto, lija ligeramente el extremo de inserción de la espiga y vuelve a probar. Repite el proceso hasta que la espiga entre con un poco de fuerza y vuelva a salir, pero no con demasiada facilidad; de este modo te asegurarás de tener unas estanterías bonitas y resistentes (pero si lijas demasiado, puedes probar con la espiga en otro agujero o darle la vuelta y utilizar el otro extremo).

Una vez que hayas colocado las dos espigas en los agujeros correspondientes, corta el tablero para que sea al menos 5 cm más largo que la anchura de las dos espigas (mide desde el exterior de una hasta el exterior de la otra y añade 5 cm). Por ejemplo, si colocas los tacos en agujeros adyacentes, esos tacos ocuparán aproximadamente 9 1/4″ de espacio, por lo que la balda debería medir 11 1/4″ o más (las mías miden 12″). Si dejas un hueco entre los tacos, estos deberian medir un poco mas de 17″ y tu balda deberia medir al menos 19″ (las mias miden 20″). Yo evitaría hacer las baldas más de 15 cm más largas que el espacio para las espigas, por motivos de estabilidad. De todas formas, corta las baldas al tamaño adecuado y colócalas encima de los tacos. Si quieres ir más allá y asegurar las baldas en su sitio, puedes añadir una correa de tubo/conducto de 1″ que rodee la espiga y se atornille a la balda de madera. Honestamente, sin embargo, todos los estantes que hemos instalado en nuestro tablero de clavijas son “flotantes” y están trabajando muy bien.

No olvides volver a colocar la superficie de trabajo, si aún no lo has hecho.

Paso 7: Añadir receptor Bluetooth y altavoces OPCIONAL.

**En primer lugar, una advertencia: No soy electricista. He hecho un montón de proyectos de cableado en el hogar y en un entorno de teatro técnico, así que estoy bastante cómodo probando cosas. También he leído e investigado mucho para asegurarme de que todo lo que iba a añadir al proyecto iba a ser seguro, así que me he sentido seguro al hacerlo. Si usted no se siente seguro de sus propias habilidades de cableado, el sistema eléctrico de su casa, o mi nivel de habilidad amateur, entonces usted debe consultar a un electricista real y no intentar esto solo. No hay nada mejor que la seguridad.

Receptor Bluetooth y altavoces

Aquí tienes tus necesidades adicionales:

(2) altavoces de pared/techo – Yo usé estos: Pyle PDIC60 In-Wall / In-Ceiling Dual 6.5-Inch Speaker System, Directable Tweeter, 2-Way, Flush Mount, Negro
(1) en la pared bluetooth receptor – asegúrese de seleccionar en con un control de volumen y un amplificador.
~20 pies de cable de altavoz de calibre 16 (es posible que necesite más que esto, si decide montar los altavoces en un lugar diferente en su tablero de clavijas)
(1) caja eléctrica de un solo gang (plástico azul, tamaño de 8 pulgadas cúbicas, o “poco profunda”, o “old work”),

Seguirás construyendo el tablero de clavijas como se describe en el paso anterior, pero tendrás que hacer dos modificaciones importantes:

1. En el 1×8 que actúa como espaciador entre el bastidor de soporte inferior y el tablero de clavijas de contrachapado propiamente dicho, tendrá que cortar un orificio rectangular del mismo tamaño que las dimensiones interiores de su caja eléctrica de un solo enchufe. La ubicación del orificio rectangular depende de usted, pero le sugiero que piense detenidamente dónde se encuentra la fuente de alimentación más cercana. Si hay una toma de corriente a la izquierda de donde vas a instalar el espacio de trabajo, tiene sentido situar el receptor bluetooth cerca de ella. Si hay una a la derecha, colócalo a la derecha. Si hay uno en algún lugar debajo de tu espacio de apoyo inferior, ¡colócalo donde quieras! ¿Por qué estoy hablando de la colocación del agujero para el receptor bluetooth? Bueno, el receptor bluetooth que compré venía con dos opciones de alimentación: se puede conectar directamente por cable o venía con un adaptador de corriente que se conecta a un enchufe de pared estándar. No vino con instrucciones detalladas, por lo que optó por utilizar el cable de alimentación y si sólo desea que el bluetooth + altavoces (y no está cableado el tablero de clavijas para la electricidad), entonces usted también debe utilizar el cable de alimentación, y que dictará donde instalarlo (a menos que no te importa correr cables de extensión en todo el lugar).

Antes de volver a fijar el 1×8, debe taladrar un orificio de 3/8″ en el soporte de 2×4 más cercano a la toma de corriente disponible y, a continuación, pasar el cable de alimentación a través de él. A continuación, tiene que conectar su caja de trabajo eléctrico de un solo grupo de poca profundidad a la parte posterior de la 1×8. Esta pequeña caja azul debe sentarse cómodamente alrededor de su agujero rectangular y se puede atornillar con unos tornillos de 5/8 “. Incluso si no vas a cablear otros componentes eléctricos, deberías utilizar la caja, ya que protegerá las delicadas conexiones del interior en caso de que caiga algo en uno de los orificios del panel de clavijas que pudiera causar problemas. A continuación, mide, corta y fija el cable de los altavoces, con un poco más de longitud, ya que tendrás que pasar el cable por los orificios de los altavoces una vez colocado el tablero de clavijas. Corta los dos cables de los altavoces con la misma longitud, independientemente de la distancia relativa, y fíjalos cerca de donde estarán los altavoces con cinta de pintor o una chincheta. Una vez fijada la caja eléctrica, introduce los cables de los altavoces por los orificios de la parte superior (puede que tengas que romper una pequeña pestaña para abrir un orificio) e intenta separarlos o etiquetarlos para saber cuál va a cada altavoz. A continuación, introduce el cable de alimentación en el orificio más cercano, pero no en el mismo que los cables de los altavoces. Una vez introducidos los cables de alimentación y de los altavoces en la caja, debes volver a fijar con cuidado el 1×8 al marco, asegurándote de que no has pinzado ningún cable en ningún sitio.

A continuación, conecta los cables de los altavoces a los terminales correspondientes de la parte posterior del receptor (el mío estaba claramente etiquetado) y enchufa el cable de alimentación. En este punto, el receptor debería estar operativo y debería aparecer en una lista de dispositivos Bluetooth disponibles si lo buscas en tu teléfono u ordenador. Por desgracia, sin conectar aún los altavoces no puedes probarlo. Pero, puedes instalar el receptor ahora (es fácil de quitar si, por casualidad, necesitas solucionar problemas), o dejarlo colgado fuera de la caja. Pasemos a los altavoces.

2. En el propio tablero de clavijas, tendrás que hacer agujeros para los altavoces. Yo opté por colocar los míos más o menos a la altura de los ojos, en la última columna de agujeros, que resultó ser el tercer agujero desde abajo. Los altavoces venían con unos prácticos patrones de corte, así que antes de taladrar todos los agujeros de 1″ en el tablero de clavijas, fijé el centro del patrón de corte a la marca del tercer agujero (contando desde abajo hacia arriba) de la última columna de agujeros de cada lado y luego lo calqué. A continuación, taladré un orificio de 2,5 cm en el centro de cada orificio de altavoz y utilicé la sierra de calar para cortar en espiral hacia fuera, hasta llegar a la línea que había trazado en el patrón de corte. Coloca un altavoz en cada orificio para asegurarte de que encaja; es posible que tengas que doblar hacia abajo las pestañas de la parte posterior (que se utilizarán en el siguiente paso). Ajusta los agujeros, si es necesario, y luego continúa taladrando todos los agujeros de 1″ en el tablero de clavijas y termínalo como se indica en las instrucciones del tablero de clavijas básico.

Después de taladrar y terminar, vuelve a colocar el tablero de clavijas (o colócalo por primera vez, si decidiste no colocarlo cuando probamos su ajuste). Una vez colocado el tablero de clavijas, ya puedes conectar los altavoces. Sólo tienes que pasar el cable del altavoz por el orificio del altavoz y conectarlo al terminal correspondiente de los altavoces. Este es un buen momento para probar todo el sistema y asegurarte de que todo está conectado correctamente. Si todo va bien, deberías poder oír el “chirrido” del bluetooth al conectarse, pero pon algo de música en ellos para asegurarte. Si es necesario, soluciona el problema e instala los altavoces en el tablero de clavijas.

Para instalar los altavoces (que he utilizado), es necesario quitar la rejilla metálica en la parte delantera y verás cuatro tornillos que están conectados a cuatro lengüetas de plástico swing-out en la parte posterior. Orienta todas las lengüetas para que queden “tumbadas”, coloca el altavoz en su sitio y, a continuación, aprieta los tornillos de la parte delantera del altavoz, lo que hará que las lengüetas de la parte trasera se acerquen cada vez más hasta que el altavoz quede bien sujeto (utiliza un destornillador manual, en lugar de un taladro, ya que demasiada fuerza podría agrietar las piezas de plástico del marco). Cuando los altavoces estén bien colocados, vuelve a colocar las rejillas y ¡a disfrutar!

Paso 8: Complementos

Ahora es el momento de dar rienda suelta a tu creatividad. La mayor parte del 1×8 está disponible para decorarlo con cualquier tipo de elemento de almacenamiento y organización que desees y necesites. Aquí tienes un par de elementos que yo añadí al que construí, con instrucciones.

Organizadores Mason Jar

He visto estos en todo el Internet, utilizado para una variedad de aplicaciones, así que no voy a tomar el crédito por la idea, pero creo que han sido una adición muy útil. Esto es lo que necesitas

tarros mason de 16 onzas (yo añadí 6)

Abrazaderas de manguera de 2 3/4″ (en número igual a los tarros que quieras añadir)

Como se pueden añadir después de haber terminado todo lo demás, puedes colocarlos en la superficie de trabajo y decidir la disposición moviéndolos hasta que queden espaciados a tu gusto. Te sugiero que coloques una abrazadera alrededor de uno de los tarros (por debajo del borde de la parte roscada) y la aprietes, teniendo cuidado de colocarla con el tornillo mirando hacia delante en el tarro. Una vez que la tengas en posición y apretada, marca la abrazadera con un rotulador justo enfrente del tornillo para encontrar el punto por el que atornillarás para fijarla al 1×8. Repite este proceso hasta que todas las abrazaderas estén marcadas.

Utiliza un nivel para dibujar (ligeramente, con un lápiz) una línea horizontal recta (¡y nivelada!) a través de tu 1×8 para marcar el lugar donde sujetarás las abrazaderas de la manguera. Después de trazar la línea, haz pequeñas marcas verticales en el centro de cada posición de los tarros (personalmente, utilicé una regla para hacerlas todas equidistantes entre sí…) y borra la línea horizontal entre las marcas cruzadas. Utilizando un tornillo de 5/8″ por abrazadera de manguera, usa tus dedos para girar el tornillo a través del corte vertical en la abrazadera de manguera que está más cerca de donde marcaste en el paso anterior. Una vez que el tornillo esté unas cuantas vueltas en la banda de metal, puede cambiar a un taladro con una broca de tornillo para fijar la abrazadera al 1×8. Después de fijar todas las abrazaderas de manguera al 1×8, puedes volver a introducir los tarros de albañil y apretar las abrazaderas. Sólo queda decidir qué va a vivir en cada uno.

Cinta magnética para herramientas

¡Esto es pan comido! ¿A quién no le gusta tener un montón de herramientas a mano sin desordenar la zona de trabajo? Yo sólo añadí una a mi versión terminada, pero fácilmente podrías colocar varias en este proyecto, si así lo deseas.

Elegí una banda magnética de 12 pulgadas de Amazon (de Master Magnetics) que puede soportar 30 libras por pulgada. Viene con tornillos de montaje y fue fácil de fijar directamente a la 1×8. Mi único consejo es instalarlo a una altura que tenga sentido para las herramientas que desea almacenar en él (es decir: ponerlo cerca de la parte superior de la 1×8).

D: Este es un contenido transformado y editado, el original está aquí.