Suministros

• Contrachapado lijado de 3/4″ (yo usé abedul)
• Contrachapado lijado de 1/2″ (usé abedul, 1/4 de hoja)
• Contrachapado lijado de 1/4″ (usé abedul, 1/2 hoja)
• 1) 1x3x8
• 3) 1x3x6
• 2) 2x2x8
• 4) 1x2x8
• Panel de proyecto de pino de 20×36″ para la encimera del armario
• Moldura de su elección
• Clips de retención del cristal
• Pasadores para estantes de cristal
• Correderas de cajón de cierre suave
• Bisagras de cierre suave
• Tiradores de armario de su elección
• Vidrio de 1/8″ y 1/4″ de una empresa local
• Plantilla para agujeros pequeños o grandes
• Tornillos y tacos para agujeros
• Pegamento para madera
• Masilla para madera
• Cinta métrica
• Lápiz
• Taladro y percutor
• Lijadora con papel de grano 120
• Clavadora
• Sierra circular con guía o sierra de mesa
• Sierra ingletadora
• Sierra de calar
• Fresadora con fresas para biselar y redondear
• Tapacantos a juego con el contrachapado, plancha y recortadora
• Tinte de su elección
• Acabado transparente de su elección

Paso 1: Fabricación de la base superior y el ribete

Así que porque yo estaba haciendo mucho de esto sobre la marcha tuve que empezar con la parte superior de la base. Era la misma que la de la mesa auxiliar existente, así que era una constante, pero fui ampliando y estirando otras cosas sobre la marcha, así que tuve que hacer referencias sobre la marcha.

Empecé por tomar mi panel de proyecto de pino y cortarlo a 26,5 “x 18”. Utilicé una sierra circular con una hoja de 40 dientes, pero si usted está utilizando una sierra de mesa que usaría un diente 60 para los cortes más limpios. Una cosa que tenia que quedar eran las esquinas frontales redondeadas de la parte superior asi que use una lata pequeña de tinte y encontre que la parte oscura de la etiqueta era basicamente del tamaño correcto y me dio algo que podia repetir en la otra esquina. Lo alineé y lo calqué con un lápiz en cada lado. Luego utilicé una sierra de calar para recortarlo, pero puedes utilizar una sierra de cinta o de marquetería si tienes una. En la parte inferior de la parte superior había un chaflán bastante grande, así que cargué la broca de chaflán de 45 grados en la fresadora y la ajusté a la mitad de la profundidad del grosor total de la parte superior. Luego me puse manos a la obra, haciendo solo los laterales y la parte delantera, dejando la parte trasera sin tocar y a escuadra ya que se deslizara contra una pared. Para la moldura de debajo de la encimera necesitaba una moldura redondeada grande, asi que termine comprando una moldura cuadrada de 1″ y cargue una broca redonda de 1/2″ en la fresadora y redondee un lado de 6′ de largo.

Paso 2: Preparar la madera para el marco y los laterales del panel

Con la parte superior hecha por ahora, podemos cortar y preparar todos nuestros materiales para los laterales del mueble bajo. Empecé con las patas porque eran otra constante ya que la altura iba a coincidir con la mesa auxiliar original. Usando pino de 2×2 las corté a 28″, y luego puse las cuatro juntas, enrasé los extremos y las corté a su tamaño final de 26.75″ de largo.

Para los paneles laterales utilicé de nuevo mi sierra circular y una guía y corté contrachapado de 3/4″ a 13.25″ de ancho y a 21″ de alto. Pasé a la plantilla de agujeros y con ella preparada para material de 3/4″ taladré agujeros a lo largo de lo que sería el interior. Normalmente el contrachapado lijado tiene un lado bonito y otro ligeramente menos bonito, taladre los agujeros en el lado menos bonito. He espaciado los agujeros a 1.5″ de cada extremo y cada 3-4″ mas o menos. En estos paneles puse unos 5 agujeros a lo largo de cada lado. Ahora, como un paso opcional he añadido algunas bandas de borde a la parte inferior de mi panel, ya que estará expuesto y podría ser visible. La razón por la que digo que es opcional es porque estará en la parte inferior, por lo que las probabilidades de que se vea son básicamente cero, pero esa vez… el canto es rápido y fácil de limpiar visualmente y hacer que parezca pensado y completo. La mayoría de los cantos se aplican con plancha, así que toma prestada la plancha sin que te pillen, aplícalo y devuélvelo a hurtadillas. A continuación, recorta las bandas con una cuchilla, un cincel o una recortadora de bandas. Suavice los bordes para conseguir un aspecto mucho más limpio con papel de lija de grano 120 a mano después para conseguir una transición perfecta. A continuación, corte cuatro piezas de 1×3 que utilizaremos en el siguiente paso, de la misma longitud que la anchura de los paneles de contrachapado, 13,25″.

Paso 3: Montar los laterales

Los laterales son mucho más sencillos de lo que parece. Serán un marco del faux y un diseño del panel, todas las miradas pero sin la carpintería compleja. Empieza cogiendo 2 de tus patas de 2×2, oriéntalas si tienes una cara que te guste más para que quede hacia fuera si quieres, yo lo hice. Ahora usando las piezas de 1×3 que cortamos como separadores, colócalas a lo largo del interior de las patas. Añade una gota de cola para madera a una de las caras del panel de contrachapado y colócalo sobre los separadores de 1×3, asegurándote de que la cara bonita queda hacia fuera o hacia abajo en este caso, deslízalo de forma que el extremo sin el canto quede a ras de la parte superior de la pata. A continuación, gire la otra pata 1/4 de vuelta y aplique un cordón de cola en la zona de contacto con el contrachapado, y vuelva a girarla presionando las patas hacia el panel central. Empiece por un extremo y fíjelo con un tornillo de 1,25″, asegurándose de que quede al ras de la pata. Luego vaya al centro del panel y añada el siguiente tornillo, saltándose un agujero. De esta forma, si la pata o el panel tienen una ligera torsión y no quieren alinearse, puedes coger la parte inferior del panel central y actuará como una pequeña bisagra del tornillo frontal, permitiéndote alinear el tornillo central. Repita el mismo proceso para el último tornillo, levantando y empujando según sea necesario para alinear todo. Una vez que los 3 se hacen se puede volver atrás y añadir los 2 últimos que nos saltamos antes. Repite lo mismo para la otra pata lateral. Ahora dale la vuelta a todo el conjunto para poder añadir el embellecedor frontal. Decide que lado del embellecedor de 1×3 prefieres para la cara, entonces añade tu pegamento al lado opuesto. Añade una cantidad decente, también añade un poco al marco a lo largo de las patas donde el embellecedor las tocará y presiónalas en su sitio hasta que el pegamento se seque. Eso es todo lo que hice y fue un buen ajuste a presión, pero puede que tenga que sujetar el suyo en su lugar para un buen ajuste apretado, al ras. Si es necesario, también puedes añadir un par de clavos y rellenar los agujeros con masilla para madera. Haga lo mismo para la pieza superior de la moldura.

Paso 4: Hacer una pieza de adorno y preparar la parte trasera

Sooooo … Estoy seguro de que todo el mundo por ahí ha visto alguna pieza de mobiliario clásico por ahí con esta pieza de ajuste en él. No es mi favorito, pero sus piezas originales lo tenía así que tuve que recrearlo para esto, pero hubo un tiempo en que esto estaba en todas partes y en todo. Debido a que tenía que hacerlo desde cero y sólo fotos de referencia, acabo de encontrar el centro de una pieza de 1×2 que corté a 20,5 “de largo y el uso de una lata de tinte, tracé mi círculo parcial, se veía bien a mi ojo el tamaño sabio así que seguí adelante. Despues fui a los extremos y lo corte en un angulo de 45 grados, 1/4” hacia arriba. Ahora que tenia el centro y los extremos fijados en piedra, todo lo que tenia que hacer era conectarlos. Después de muchos intentos a mano alzada, me puse a buscar algo más grande para trazar las formas redondas. Resultó que un cubo de helado de 4 litros era perfecto. Hice una marca centrada entre el corte del extremo y el extremo de mi semicírculo central, que me indicaba dónde debían unirse mis dos semicírculos para conseguir un swoop uniforme. Alineé mi cubo de helado con la marca central y la punta del círculo central y listo, lo calqué. A continuación, hice lo mismo con la punta y la marca central, con la línea en el sentido contrario para formar una hendidura. Una vez marcados, tracé a mano alzada la transición entre los círculos para que quedara una curva suave y lisa. Una vez que me paré y lo miré, estaba feliz y lo corté con mi sierra de calar. Después taladré un agujero en cada extremo para fijarlo a las patas.

Para hacer sitio para el panel trasero, en lugar de que se vea desde el lateral cuando esté acabado, tenemos que hacer un rebaje con la fresadora. También puedes hacerlo con una sierra de mesa si tienes una lo suficientemente grande y capaz. Coloca tus 2 paneles laterales como si fueran un armario acabado, lado izquierdo y derecho. Marca la parte superior de la pata, lo que será la trasera interior de cada panel. Una vez que lo tengas marcado para que no fresemos la parte equivocada, ajusta la profundidad de tu broca de rebajar a 1/4″ de profundidad en la fresadora y retírala.

Paso 5: Montaje del armario bajo

Una vez montados los paneles laterales de la base, necesitamos los travesaños para construir la base del armario. Para ello usaremos pino de 1×2, cortaremos 4 de 20,5″ de largo y taladraremos 2 agujeros en cada extremo, asegurándonos de que la plantilla está preparada para material de 3/4″. Hay una manera particular que tenemos que poner estos en sin embargo. Para la parte delantera, instalé la parte superior con el panel lateral tumbado sobre la mesa y el bastidor delantero tumbado, fijándolo con cola para madera y tornillos. Luego usando un espaciador de 17.25″ de largo, colócalo debajo de la camilla superior e instala la camilla inferior, sin embargo querrás instalar esta horizontalmente debido a la pieza inferior, asegurándote de orientar los tornillos de bolsillo a la parte inferior del armario. Para las 2 camillas traseras ambas se instalan verticalmente, la superior a ras con la parte superior y la inferior utiliza el mismo espaciador que hiciste en la parte delantera. Para los dos travesaños traseros, instálelos de forma que queden a ras con el rebaje que hemos cortado antes y con los agujeros hacia atrás. De esta forma, cuando se instale el panel trasero, los agujeros quedarán cubiertos y podremos utilizar los travesaños como soportes para clavarlo. Con los 4 paneles instalados en un lado, coge el otro panel lateral y colócalo de forma que la parte interior quede hacia arriba. Ahora, con el pegamento aplicado en todos los extremos de los bastidores, coge el conjunto y colócalo en el otro lado, luego da la vuelta, alineando los agujeros de bolsillo en los mismos lugares y atorníllalo en su lugar.

Para colocar el embellecedor, le he dado la vuelta al mueble de cara a mi. Puse un poco de cola para madera en el bastidor y lo deslice en su lugar, presionelo firmemente contra el bastidor para hacer un buen contacto con la cola, es posible que desee sujetarlo en su lugar. Una vez que estaba apretado y al ras lo fijé con 1 tornillo de bolsillo en cada lado.

Paso 6: Recortar la base

Muy bien, ahora esto es opcional, pero realmente añade algo a ella si lo hace. Esta moldura que estoy aplicando a la parte superior del armario es de 1″ cuadrada que he redondeado antes, pero incluso alguna moldura del estante se vería impresionante. Empecé recortando una esquina en un ángulo de 45 grados, la sujeté con la esquina delantera y marqué el extremo trasero para que quedara a ras con la parte trasera del armario y la corté a medida. Luego hice lo mismo para el frente, corte un extremo a un angulo de 45 grados y sosteniendolo en su lugar, marque el otro extremo para su corte, luego solo repita para que pueda envolver el otro lado. La parte más difícil de estos cortes es asegurarse de que los tiene orientados correctamente en la sierra para que no se cortan al revés … cometido ese error un par de veces. Me gusta no sólo marcar el lugar para cortar, sino también la dirección que necesito la hoja de sierra para venir de. Una vez que tengas todo picado añadir un poco de pegamento de madera a la parte posterior y se puede fijar como desee. Las abrazaderas funcionarán, pero yo utilicé clavos de espiga de calibre 23, y abrazaderas para tirar en su lugar. Los clavos Brad funcionarán también si eso es todo lo que tienes, sólo asegúrate de rellenar y lijar con masilla para madera.

Step 7: Make the Drawers

Esto es lo que hace que un armario sea divertido y frustrante al mismo tiempo. Por alguna razón la adición de cajones sólo hace que algo se sienta más sustancial cuando usted está parado detrás y decir “yo hice eso”. No voy a entrar en mucho detalle sobre cómo hacer estos cajones, tengo un video detallado completo de YouTube y Instructable en eso. Te daré las dimensiones de estos sin embargo. Los cajones se cortan de 3/4″ contrachapado de abedul y los lados son 14.5″ largo mientras que la parte delantera y trasera son 18″ cada uno. 2 agujeros de bolsillo por cajón son suficientes siempre y cuando pegue la articulación, pero usted podría agregar 1 más si realmente planea poner algo pesado aquí. También compré un pino craftsman 1×10 y corté los frentes de los cajones. Son de 20,25″ de largo para dejar una abertura de 1/8″ a cada lado, ya que irán encastrados en el marco, y los recorté a 8,25″ de ancho/alto, ya que esto dejará una abertura de 1/8″ en la parte superior e inferior, así como entre los 2 frentes cuando estén instalados.

Paso 8: Fabricación de todas las piezas del armario superior

Así que esto es bastante fácil, tenemos que hacer 4 marcos. Los 2 paneles laterales del marco van a ser idénticos, coge un poco de pino artesano 1×2 y corta 6 piezas de 45.25″ de largo, y 4 más de 9″ de largo, luego corta otras 2 de 20.5″. Ahora en las piezas de 9″ taladra 2 agujeros en cada extremo, manteniéndolos hacia un borde en lugar de en el centro de la tabla, haz lo mismo para las piezas de 20.5″ también. Para ensamblar los marcos laterales añada las piezas de 9″ a las de 45.25″, pero asegúrese de que los agujeros están orientados hacia los bordes exteriores. Esto es para que podamos volver y la ruta del centro del marco con una broca de rebaje para el panel de vidrio para descansar en lo que es un poco más de 1 / 8 “de profundidad para el vidrio, y si los agujeros de bolsillo se centran en el tablero, cuando la broca de rebaje viene por lo que es lo suficientemente amplia como para encontrar los tornillos de envío de chispas volando y potencialmente el riesgo de daños a su broca o usted (pregúntame cómo me enteré de eso). Asi que es mejor mantener los agujeros hacia el borde exterior del marco. Entonces podemos pasar al marco frontal uniendo las tablas de 20.5″ a las últimas de 45.25″ con agujeros y pegamento de nuevo. Lo único es que en este caso no vamos a hacer el rebaje, sino que lo haremos y lo dejaremos a un lado. También queremos hacer el marco de la puerta con tablas de pino 1×3. Corte 2 tablas de 43,25″ y 21,5″ y hágalas del mismo modo que los paneles laterales. Taladre agujeros en las piezas de 21,5″, manteniéndolas a un lado para que podamos volver a fresar el centro para el cristal de 1/8″ de profundidad. Tome los 2 marcos laterales asi como el marco de la puerta, yo tape los agujeros porque seran visibles, usando una clavija de 3/8″ cortada en pedazos o tapones para agujeros los pegue en su lugar, una vez que el pegamento se haya asentado unte un poco de masilla para madera sobre ellos para terminar de rellenar suavemente, luego con un poco de lija de grano 120 alise todo para hacerlos virtualmente desaparecer. Ahora tenemos que sujetar las 2 piezas laterales juntas para hacerlas mas facil de sostener y fresar la parte interior trasera de cada una para que tengamos espacio para un panel trasero de contrachapado de 1/2″, ten cuidado de asegurarte de que estas fresando el lugar correcto, tambien querras hacer esto en varias pasadas cada vez mas profundas hasta que llegues a 1/2″, intentar esto en una sola pasada probablemente destrozara la madera. Luego usando un cincel y un martillo podemos cuadrar las esquinas para el cristal ya que el rebaje las dejara redondeadas. Volviendo a la puerta, utilicé una plantilla para bisagras ocultas y taladré los agujeros a 10 cm de cada extremo en el interior para las bisagras de cierre suave estilo europeo. Para el panel trasero lo corté de una pieza de contrachapado de abedul de 1/2″ usando mi sierra circular y una guía a 45.25″ de largo y 22.75″ de ancho (pero eso podría ser diferente para ti porque mi broca de rebaje quita 3/8” de ancho).

Paso 9: Montaje del armario superior

Esta parte se hace rápida y fácilmente. Comience con uno de los paneles laterales y en la parte delantera aplicar un cordón de pegamento a lo largo de la misma. A continuación, colóquelo sobre su lado, asegurándose de que el interior está mirando hacia el interior, y de pie el marco frontal en su extremo y deslice los 2 juntos asegurándose de que están al ras en la parte superior e inferior. Sujétalo con abrazaderas para que se mantenga en pie y, con unos clavos de 1,5-1,75″, dispara unos cuantos a lo largo, cada 8″ más o menos. Cuidado con los dedos. Terminé colgando el lado de la mesa y poner la parte delantera plana una vez que tenía los extremos clavados, de esta manera yo podría empujar y tirar de los marcos dentro y fuera al ras si es necesario. Para el otro lado, simplemente repita el proceso, pero es posible que desee esperar unos 10 minutos para que el pegamento se pegue primero. Ahora podemos darle la vuelta para que los lados queden al aire y colocar el panel trasero. Ejecutar una gota de pegamento por cada lado en la esquina de la ranura, de esta manera se extenderá por el lado un poco y en toda la cara. Despues usando unos cuantos clavos mas de 1″, fijalo en su sitio, empujando y tirando del marco como sea necesario hasta que la junta este apretada y nivelada. La razón por la que utilicé un panel trasero de 1/2″ de grosor en lugar del típico 1/4″ es porque esta caja superior necesitaba la rigidez estructural, pero también por si alguien la tocaba, golpeaba o golpeaba con algo en su interior, suena y se siente mucho más sustancial y sólida, dando una sensación de calidad. Ahora podemos cortar el panel superior de más de 3/4 “de madera de abedul, un cordón de pegamento corrió a lo largo de todo el borde interior del gabinete hará que sea fuerte, a continuación, sólo tiene que presionar en su lugar. Debería quedar bien ajustado, pero yo he añadido un par de clavos de 1,5” en las esquinas y en el centro para sujetarlo hasta que se seque el pegamento. Asegurate de que encaja bien con la parte superior.

Paso 10: Recorte el armario superior

Es increíble lo simple que es este ajuste, sin embargo, lo grande de una diferencia que hizo. Voy a añadir la moldura superior en primer lugar y que es, literalmente, sólo un artesano de pino 1×3 y la moldura inferior es un pedazo de fuera de la plataforma de 1/2 “redondo más. Con el armario superior todavía en su parte posterior, sostuve el pino plano con la parte trasera sobre la mesa y marqué un punto que me dio 1 “de más de colgar en la parte frontal y lateral, a continuación, procedí a cortar mi inglete de 45 grados. Sin embargo, para este primer corte, yo lo marcaría primero a lo largo, y luego me acercaría al corte para poder hacerlo bien porque es muy fácil cortarlo demasiado corto. A continuación, hice el mismo borde biselado y rebajado que hice en la parte inferior de la encimera del armario bajo en la parte inferior exterior de este embellecedor. Una vez hecho esto, pon un poco de pegamento en la parte trasera y clávalo en su sitio con clavos de 1,25” para que no atraviesen el otro lado. Trabaja alrededor con el resto de la guarnición, sosteniéndolos en lugar y marcando tus longitudes en el pedazo y no con una cinta métrica. Yo añadí una última pieza con una junta recta a tope a la parte superior trasera para rematarla, pero no necesita inglete. El embellecedor inferior debajo de esa pieza superior va ajustado debajo de ella y envuelve la cara del armario. Usé pegamento y clavos de calibre 23 porque es visible, pero puedes usar clavos si es lo único que tienes.

Paso 11: Añadir ese acabado, sea cual sea tu elección

Con el panel trasero de contrachapado de 1/4″ solo necesitando ser cortado para encajar en la parte trasera, todo esta casi listo. Tome este tiempo muy rápido para lijar lo que necesita a grano 120, suavizar los bordes afilados lijando a mano un poco, y llenar todos los agujeros de clavos con masilla para madera, a continuación, de nuevo la arena que con grano 120. Ahora usted puede decidir un acabado, pintura, tinte, aceite o simplemente capa transparente. Si vas a pintarlo o aceitarlo, lijalo hasta 220, pero para teñirlo con 120 esta bien. Tuve que teñir el mío para que coincida con las piezas existentes que estoy construyendo esto para ser parte de. El tinte es Varathane Ultimate Provincial. Con las piezas sentadas en algunos triangulos de pintor, aplique una capa, deje reposar un par de minutos y limpie con una toalla de taller, asegurandome de dar en todos los lados. Despues aplique 2 capas de Varathane Diamond water based clear coat, lo lije con una esponja de lijar fina a mano, lo limpie con una toalla humedecida con agua para quitar el residuo de lijado, despues aplique mi capa final de clear.

Paso 12: Tiempo de montaje del armario superior

Con el gabinete superior volteado sobre un poco de espuma para no rayar la parte superior de la misma, que necesitaba para unir la parte inferior de la mesa a la misma. Le di la vuelta también para que todo estuviera en la orientación final correcta y lo enrasé con la parte trasera, los bordes redondeados van hacia delante recuerda. Entonces lo centré de lado a lado con una cinta métrica y medí de la parte posterior e hice una marca que era 2.25″ y 10″ adelante de la parte posterior y 1 3/8″ adentro de cada lado. Pre-taladré y añadí un par de tornillos de 1.5″ para sujetar los 2 juntos, sin pegamento. En el interior de la puerta añadí algunos pequeños clips de retención de vidrio espaciados uniformemente. Luego con la puerta levantada sobre un trozo de contrachapado de 3/4″ y 1/4″, esto me da 1/2″ de superposición con mi puerta alrededor de todos los lados, fijé las bisagras de la puerta. Mientras estaba taladrando agujeros, también añadí los pequeños clips de retención de vidrio a los lados del armario interior, así como pasadores de estante de vidrio de goma blanda en las esquinas.

Paso 13: ¡Tiempo del montaje final!

Yay, hora de ver lo que hemos hecho. Con las guías de los cajones reinstaladas en el mueble y en los cajones, deslízalos en su sitio. Puedes optar por preinstalar los frentes de los cajones, como hice yo, o puedes esperar. Yo probablemente esperaría la próxima vez porque me resulta más complicado alinear las cosas. Dale la vuelta y añade el panel trasero de contrachapado de 1/4″ con clavos de 5/8″, asegurándote de bajar la potencia de la pistola para que el clavo no atraviese el panel. También añadí unos pequeños ángulos a las esquinas interiores de la base y los fijé con tornillos de 1/2″ para que quedaran a ras de la parte superior. Colócalo en su sitio, enrasa las traseras entre sí y céntralo de nuevo de lado a lado con una cinta métrica. Retira de nuevo el cajón superior y desde el interior, utilizando más tornillos de 1/2″ a través de los soportes angulares, sujeta los 2 juntos. Todo lo que queda es añadir el cristal a los laterales y a la puerta, luego colocar los estantes de cristal templado de 1/4″, limpiar las huellas de los dedos y retroceder. ¡Míralo! ¡Contempladlo!

Aunque todavía no es mi estilo, no puedo discutir que resultó muy bien.

Paso 14: ¡Listo!

D: Este es un contenido transformado y editado, el original está aquí