Suministros

Suministros necesarios:

• Hoja de ¾ de pulgada de contrachapado de 4′ x 8′. (Yo utilicé madera contrachapada enchapada Sande de Home Depot)
• Acondicionador para madera
• Tinte para madera
• Poliuretano
• Cola para madera
• Masilla para madera

Herramientas útiles:

• Sierra de mesa (o sierra circular con guía)
• Sierra ingletadora (o sierra circular con escuadra)
• Abrazaderas
• Lijadora orbital y papel de lija
• Brocha y camiseta vieja

Paso 1: Tamaño y disposición

El reto consistía en encajar una consola de tamaño ideal en una sola hoja de contrachapado. Cumpliendo este requisito, las proporciones eran mejores cuando la mesa medía 15 cm de largo x 30 cm de alto x 14 cm de profundidad y el cuerpo tenía un grosor uniforme de 12 cm.

Primero diseñé la mesa ensamblada en CAD y exporté los paneles individuales a un nuevo archivo que disponía las piezas en un plano plano sobre el contorno de una hoja de contrachapado de 4′ x 8′. De este modo, cuando modificaba esa forma ensamblada, podía comprobar en el archivo plano si las piezas cabían en una hoja de contrachapado. Estas dimensiones se pueden modificar e intercambiar para obtener diferentes proporciones de la mesa de la consola sin dejar de estar en una sola hoja de madera contrachapada (es decir, podría hacer una mesa que es un consistente 3 “de espesor y 15” de profundidad en su lugar).

He adjuntado aquí los archivos STEP montados y planos por si quieres editar o construir esta misma mesa.

Console Table Assembled.STEP

Console Table Flat.STEP

Paso 2: Diseño

Para conseguir la estética de la madera maciza, tuve que ocultar todas las juntas para asegurarme de que no se viera ninguna de las capas del contrachapado que interrumpieran la veta de la madera. Esto significa muchos cortes a 45°. Por suerte, todos los cortes son a 45° o a 90°, así que fue rápido cambiar de uno a otro. Mientras la construía, me preocupaba la estabilidad ya que lo único que mantiene unida esta mesa es el pegamento, pero tengo una de estas mesas en mi casa que ha sido fuerte y estable durante 2 años. Puedes añadir soportes o costillas para reforzar la mesa, pero no me pareció necesario. La lista de cortes para esta mesa se adjunta como un PDF y por favor, preste mucha atención a la dirección de la inglete (es muy fácil de cortar el 45 ° rip en la dirección equivocada!)

Paso 3: Preparación del pliegue

Siempre me resulta más fácil lijar toda la hoja de contrachapado en lugar de lijar cada pieza individualmente después de cortarla. Esta hoja era relativamente lisa para empezar, así que la lijé con papel de lija de grano 240, 320 y 400 en mi lijadora orbital. Recuerda no presionar hacia abajo al lijar para evitar arañazos y rayas en la superficie.

Después de marcar ligeramente con lápiz para trazar las formas, utilicé una combinación de sierra de mesa y sierra circular con guía para hacer bien todos los ingletes y ángulos. Este es un buen momento para detenerse y comprobar que todas las piezas están cortadas en la dirección y el tamaño correctos (confesión: las mías no lo estaban, pero pude arreglarlo a escondidas).

Paso 4: Pegar la cara delantera

Me pareció más fácil empezar pegando primero la cara frontal. Estos ángulos son bastante fiables 45 ° y proporcionará gran parte de la fuerza y la forma precisa de la mesa. Puse un trozo de plastico debajo de la junta para evitar que el pegamento pegara las piezas a mi banco de trabajo y las sujete con abrazaderas. Volví unas 2 horas más tarde cuando el pegamento había fraguado.

Paso 5: Pegar las caras exteriores

Esta parte es complicada. Tuve que ser creativo con mi limitada selección de abrazaderas y algunos ladrillos de repuesto, pero funcionó bastante bien. Empezar por la cara superior y luego hacer las caras laterales después de la cara superior se ha secado. Esparce la cola de manera uniforme y presiona donde puedas. No recomiendo el método de la cinta de pintor para estas juntas, ya que bloqueará la visibilidad de la junta para ver si se alinea correctamente. Estas guías de ángulo recto me resultaron muy útiles para sujetar. ¡No se preocupe demasiado si usted tiene una brecha o superposición ya que vamos a arreglar eso con un poco de masilla para madera y papel de lija más tarde y nadie lo sabrá nunca!

Paso 6: Pegar las caras interiores

Estas caras fueron mucho más fáciles ya que tenía un borde contra el que sujetar en el otro lado. Puse algunos trozos de 2×4 dentro de la mesa como espaciadores para poner las caras interiores en contra. Una vez más, empezar con la cara interior inferior y volver a pegar las caras laterales interiores una vez que el pegamento esté seco.

Paso 7: Relleno de arena y madera

Con mi capacidad limitada para sujetar las piezas con precisión, terminé con huecos y solapamientos por toda la mesa. Para los huecos, encontré que la masilla de madera era una solución mucho mejor que la cola de madera + serrín debido a lo grandes que eran los huecos y la posibilidad de teñir después de que se secara. Una vez seca la masilla, repasé todos los bordes con papel de lija de grano 400 a mano hasta que quedé satisfecho con la forma.

Paso 8: Cortar a la altura deseada

Este es un buen momento para comprobar las dimensiones generales y cómo quedará en casa. Me di cuenta de que las patas no estaban perfectamente niveladas, lo que hacía que la mesa se inclinara hacia la habitación. Mi sierra circular se encargó de eso cortando un nuevo plano plano y nivelado en la parte inferior de las piernas.

Paso 9: Comentario rápido sobre el tinte y el acabado

En este punto, la mesa está terminada y los últimos pasos detallan cómo prefiero acondicionar, teñir y sellar el contrachapado blando. Puedes acabar la mesa como más te guste, pero ten en cuenta que el contrachapado es muy blando y necesita un poco de cariño para aceptar bien el tinte.

Le sugiero que guarde algunos recortes de contrachapado y haga muchas pruebas de tintado antes de hacer nada en su nueva mesa.

Paso 10: Acondicionador de madera

¡NO TE SALTES ESTE PASO!

Como estaba utilizando contrachapado de madera blanda, tuve que rociar la mesa con un acondicionador de madera a base de aceite. Si no la hubiera acondicionado a fondo primero, mi tinte habría sido un desastre con manchas claras y oscuras por todas partes. El acondicionador puede parecer extravagante o innecesario, pero te prometo que el resultado sera 10 veces mejor si te tomas el tiempo de acondicionarlo.

Mi acondicionador favorito es el Varathane Pre-Stain Wood Conditioner pero el de Minwax es excelente tambien (solo que cura en la lata mas rapido que el Varathane).

Use un trapo o un cepillo y aplique mucho de este acondicionador a su mesa. Quieres que la madera se lo beba y deja el acondicionador durante unos 30 minutos. Luego, utilice un trapo para limpiar cualquier exceso de acondicionador de la superficie y esperar unas 2 horas para que se cure. Es una buena idea acondicionar algunos recortes de la misma madera para que pueda hacer algunas manchas de prueba.

Etapa 11: Teñir

Antes de teñir, recomiendo hacer un par de pruebas en algunos recortes de la misma madera acondicionada. A mi me gustan los tintes al aceite Varathane (no los 2 en 1, que dejan rayas).

Una vez que la madera esté acondicionada y seca, limpia el serrín con un trapo y prepárate para teñir. Yo trabajo en zonas pequeñas porque la oscuridad del tinte depende del tiempo que lo dejes sobre la madera. Con una brocha, cubro generosamente la madera con el tinte y elimino rápidamente el exceso con un trapo. Creo que limpiando rápidamente hay menos posibilidades de que queden manchas en el tinte.

Paso 12: Acabado de poliuretano

También es importante no saltarse este paso. Si no sellas tu trabajo, cualquier resto de agua o humedad dejará zonas levantadas en la superficie de la madera y una decoloración evidente.

De nuevo, me gusta el poliuretano al aceite Varathane y suelo rebajarlo con una pequeña cantidad de alcohol mineral para que quede más suave (pero tarda más en secar). Utilizo un pincel fino y lo aplico en zonas amplias para evitar rayas o huecos en el acabado.

Despues de la primera capa, repaso suavemente el acabado seco con papel de lija de 800 granos. Esto es solo para aplanar cualquier polvo que se metio en el poliuretano de curado y derribar cualquier grano que pueda haberse levantado. La segunda capa se aplica con una brocha de nuevo en grandes áreas. Para una pieza de interior, 2 capas suele ser suficiente, pero me fui a 3 en este caso porque tuve algunas rayas en mi segunda capa.

No importa lo bien que aplique la capa final, siempre tengo una superficie áspera cuando termino. Mi truco secreto es cortar una bolsa de papel marrón y usarla como papel de lija sobre toda la mesa. Aprendí este truco hace un tiempo y la textura de la bolsa mezclada con la capa de cera que ponen en las bolsas de supermercado es perfecta para eliminar suavemente cualquier imperfección en la capa final y dejar detrás una cera suave como la seda. Después de usar el truco de la bolsa marrón, ¡la superficie parece un espejo!

D: Este es un contenido transformado y editado, el original está aquí